@szpenio to właśnie pobyt na forum podkręca chęć przeróbek, modyfikacji itd. człowiek się naczyta a potem kombinuje, ja powróciłem niemal do fabryki, 2 zawirowywacze (wczesniej uważałem to za niemożliwe i paliłem bez na otwartych drzwiczkach popielnika niemal na pionowo powkłądanych długich na 50cm kłodach hah), poza fabryką mam dodaną lambde i płytke ceramiczną przed wlotem na palnik oraz sam wlot na palnik pomniejszony płytką włożoną od strony palnika z mniejszym otworem (niższym).. Lambda to game-changer ale jedyna przeróbka jaką uważam za stosowną do drewna to palnik w podłodze. Na forum wchodze właściwie tylko po to aby uczyć sie od tych co mają dziury w podłodze. I sam taką przeróbkę robię bo ta boczna japa nie nadaje się do drewna pomimo że jak dobrze rozdrobnione to spala się b.dobrze. Tylko nie idę z tą przeróbką po całości tak jak Maracz w popielnik, u mnie testowo będzie na rusztach postawiona konstrukcja metalowa z profili robiących za PP i PW i za konstrukcje pod ceramike i zasyp. Można taką przeróbke wykonać nawet w sezonie, tylko bramka wlotu na palnik MPMa bedzie nieco tłumiła ale to duża japa. U mnie płomień będzie uderzał w ruszta tak jakby, wiec trzeba osłonić je ceramiką. No i przypominam że mam ambicje na automat pirolityczny zrębki który już dawno by pracował gdyby nie ...boczna wielka japa MPM'a. Dysza Venturiego na prawach Bernouliego zaprzecza dużej japie, a grawitacja zaprzecza bocznej japie. Dzieje się tylko że na forum tego nie widać.

Twoja wersja palnika w podłodze będzie miała taki plus, że można dokonywać zmiany nawet w sezonie, jak coś nie pasi, to w każdej chwili można to wyjąć. Natomiast zdecydowanym minusem będzie pomniejszenie komory załadowczej, bo chyba co najmniej 10cm dno komory pójdzie w górę.

Chociaż bardzo mnie interesują wszelkie przeróbki MPM-a, to raczej już zdecydowane, że postawię na fabrykę. Gdybym miał swój las, lub możliwość pozyskiwania systematycznego zrębki, odpadów stolarskich, to chętnie bym coś kombinował, żeby ten opał się elegancko spalał. Postawiłem na twarde liściaste drewno, w tej chwili mam duży zapas buka dociętego na wymiar, ładne proste szczapy nie za grubo połupane i jest tak jak piszesz, pali się to bezproblemowo bez żadnych przeróbek. 

Wydaje mi się, że jakieś drobne korekty czystości spalania nie za bardzo mają sens, jeśli już to sonda, sterownik i wszystko co niezbędne do naprawdę czystego spalania.

Jednak spróbuję przerobić swój kociołek, zanim uda się kupić dedykowany do drewna, żona mnie przekonała żeby jeszcze nie zmieniać kotła, póki mamy prąd na zimę do PC. Może to wyjdzie na dobre, w czasie gdy po ustaniu dopłat ceny tych kotłów HG zaczynają normalnieć. 

Tyle tylko że ja wycinam wszystko z dołu kotła i składam to jak klocki z cegiełek szamotowych, bynajmniej taki mam zamiar. Sporo już mam wcześniej wycięte, więc nie robi mi to już żadnej różnicy.

@szpenio Fabryka którą odwzorowuje kosztuje koło miliona, więc muszę stawiać na spawarke i betoniarke. Magazyn zrębki to garaż 4x5m stamtąd 6m podajnik do kotłowni, miło jest gdy pod warstwą śniegu płynie sobie zrębka 0-5cm. Już dawno mógłbym spalać ją jak pellet, ale postawiłęm poprzeczke wysoko i albo piroliza albo stawiam w tym garażu od nowa prostą podłoge i samochód. Ten system to fanaberia bo mam mały domek, ale widziałem automat Hargassnera w akcji i mógłbym patrzeć na niego godzinami. Sam podaje, sam spala, sam sie czyści, sam wygarnia popiół..
U mnie pomniejszenie komory nie ma znaczenia większego, moge mieć 20cm na załadunek i jeszcze go ograniczam do fi200 bo zrębka gwałtowna jak benzyna. Komora do ktorej wpada płomień dobrze żeby miała 15cm zanim uderzy w płytę, a nowa podłoga pasowało by żeby miała lej i była z grubej ceramiki wiec można kolejne 15cm doliczyć. Nie bez powodu Maracz ma to w palniku. Ale jak zadziała mój system to można go obniżyć bez większych przeróbek.
Jak zapniesz sonde i podasz PW osobno to dużo więcej tego dęba Ci zostanie ale wiadomo, elektronika i elementy ruchome. U mnie kamieniem milowym było najpierw ogarniecie spalania na szczelinie i rozdrobnienie materiału, durgi bigstep to sonda lambda, a trzeci mam nadzieje że będzie dziura w podłodze i w końcu pozwoli to na pirolityczne spalanie biomasy.

Rozdrobnienie paliwa ma tutaj spore znaczenie. Ja swoją sosnę rozdrabniam na prawie zapałki, ale za to mam bardzo stabilne spalanie, bez jakiegoś zawieszania opału i skoków temperatury. Spora warstwa żaru też robi swoje i teraz wystarczy cały czas dokładać na tę warstwę kolejne porcje drewna/ zrębki i mamy bardzo czyste i ekonomiczne spalanie. Z takim podajnikiem to będzie bajka spalanie, drewna tak łatwo nie dołożę jeżeli mam wypaloną większa część komory.

Jak widać Jacek ma bardzo ambitny plan, pozostaje trzymać w kciuki żeby przbudowa przebigła gładko, a efekt końcowy spełnił jego oczekiwnia 👍
 

Mam rozkminę nad montażem podłogi. Na pewno z boku cegiełek chcę dać sznur szklany, żeby nie było naprężeń, ale też boję się żeby szamot podczas pęknięcia nie wpadł do komory pod palnikiem. To będą dwie warstwy cegiełek szamotowych ze szczeliną pomiędzy nimi i zastanawiam się jak je ułożyć na podbudowie. Najbezpieczniej pewnie będzie odlać zbrojony kawałem betonu na całość podłogi, ale to dopiero jak ogarnie się wymiary otworu i kanałów powietrza.

Panowie, spadamy stąd na wątek przeróbki MPM-a do spalania drewna. Robi się niepotrzebny bałagan.

Witam mam za sobą pierwsze rozpalanie w kotle mpm ds 14kw. Paliłem drewnem i temperatura była około 60 stopni co można zrobić żeby uzyskać większą temperaturę spalania?

Trzeba by z fusów wywróżyć co było robione źle, skoro kocioł nie nabierał temperatury. Przyczyn może być dużo. Żadnych informacji nie podałeś.

Jakich informacji potrzebujesz?

KOL @Jan323 tez mam 14 (jak w stopce) i nie mam problemów z uzyskaniem tep 80 a nawet wyższej jak się zagapię. zdaje mi się ze potrzebne są info: co za dom, jaka instalacja, jaki komin (ciąg kominowy) a przedewszystkim jaki opał, gatunek drewna ile sezonowany, jaka wilgotność. Instrukcja mówi że minimum 20% ale bardzo dobre palenie to do 10%, no i polana max jak butelka cd piwa. Takie jest moje zdanie.

Pozdrawiam.

4 minuty temu, AO49 napisał(a):

,,,, no i polana max jak butelka od piwa. Takie jest moje zdanie.

Doprecyzujmy butelka o pojemności 0,5l. 

Monopolowa

Ja mam wąską komorę załadowczą i kawałki grubsze od butelki są już kłopotliwe. Sposób podawania powietrza będzie jeszcze ważniejszy od samego rozdrobnienia drewna.

W dniu 1.03.2026 o 13:38, carinus napisał(a):

Panowie, spadamy stąd na wątek przeróbki MPM-a do spalania drewna. Robi się niepotrzebny bałagan.

A o spalaniu węgla i przeróbkach też przecież chyba mozna ? ostatnio zerknałem do mojego mpm 10 kw i co tam zobaczyłem to tragedia praktycznie go nie używam ale stoi w pogotowiu i być może następnej zimy będzie konieczność nim grzania ale bez wymiany tej ceramiki raczej się nie da chyba , ta dziura nie dość że od samej podłogi (nie ma tam na spodzie nic ) do góry ma chyba już ponad 20 cm i szerokość tez z 25 cm i to bardziej chyba 30-kę przypomina niż palnik kotła 10 kw , chyba trzeba z tym coś zrobić ale konkretnie pod węgiel ,pomysłów nie mam ale chętnie bym coś odlał z betonu żaroodpornego ,muszę pogrzebać po forum pewnie są jakiś konkrety, szkoda mi kociołka bo tym razem następnym sezonem może faktycznie się przydać , nie zrobię pewnie z niego 3-7kw ale tak bym chciał .

Witam wszystkich. Już czwarty sezon jestem posiadaczem mpm ds wood 18 kw. Wiele już z nim przeszedłem ale teraz staram się go trochę usprawnić i zrobiłem swoje własne odlewy. Może podpowiecie mi Panowie jak załatwić sprawę z pw. Chciałbym uzyskać z popielnika ale nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić. A może lepiej zrobić to z innego źródła niż popielnik. Wywaliłem tą bramkę i zrobiłem odlew powiększając otwór. Opcje które chodzą mi po głowie to wywiercenie otworów wiertłem stożkowym w tej podłodze gdzie są dziury z których PW zaciągała właśnie ta bramka lub zasklepić od zewnątrz te zasówki od pw i przewiercić się z popielnika do tego kanału idącego właśnie od tych zasowek do bramki i miejsce będzie to samo tylko źródło się zmieni właśnie na popielnik. Co o tym myślicie? Bardzo proszę o porady. Za każdą podpowiedź będę bardzo wdzięczny. 

 

Do odlewu przegrody jak i elementu wirowego użyłem betonu bos 150

Trochę już musztarda po obiedzie, ale ja osobiście starałbym się zrobić palnik przeniesiony ze standardowego kotła HG, tyle że ustawiony w pionie, z pochylnią/spadem opału w stronę tegoż palnika. Te otworki z powietrzem w palniku są za późno. Dla całkowicie odmiennego charakteru spalaniu, najlepiej taki palnik wmontować w miejsce rusztu.

Witam. Mam pytanko do użytkowników tego kotła, a mianowicie potrzebuję wymiary dziobu tego elementu z kwasówki w przegrodzie, będę wdzięczny.

Pozdrawiam.

@predator19Jednym z najprostszym sposobem na pw z pod rusztu to winklówka położona na ruszcie przed wlotem do palnika czubkiem do góry a w niej przewiercone otwory od strony palnika w szczytowej części aby popiół nie zatkał .

Coś takiego podpatrzyłem w kotle kamen tylko tam jest kształtka jak ceownik w odpowiednio przygotowanym miejscu i nie ma żadnego innego dopływu pw tylko to z pod rusztu i działa .

W dniu 8.09.2026 o 20:40, predator19 napisał(a):

Opcje które chodzą mi po głowie to wywiercenie otworów wiertłem stożkowym w tej podłodze gdzie są dziury z których PW zaciągała właśnie ta bramka lub zasklepić od zewnątrz te zasówki od pw i przewiercić się z popielnika do tego kanału idącego właśnie od tych zasowek do bramki i miejsce będzie to samo tylko źródło się zmieni właśnie na popielnik.

@predator19 Czy myślisz o czymś takim jak zaproponował @szpenio:

to jest z komentarza tutaj:

A czy myślałeś aby do tych otworów przewierconych z popielnika drobić jakąś klapkę regulacyjną np. na wzór klapek w drzwiczkachach popielnikowych gdzie jest wewnętrzna zasuwka oraz zewnętrzna klapka na miarkownik?

 

Temat przeróbki palnika w MPM pojawia się w kilku miejscach - tu jest temat o przeróbkach palnika jakie zrobił m.in. @zaciapa

 

 

@Daćko czy mógłbyś dać kilka zdjęć jak wygląda podawanie powietrza wtórnego z popielnika w kotle Kamen?

Edytowane 26 Września26 Wrz przez Matejko1

@Matejko1Tak. Dokładnie to miałem na myśli. Narazie włożyłem spowrotem tą bramkę stalową i hula dosyć dobrze to wszystko ale to bardziej za sprawą tego że sypie trochę zrębki między grubsze polana to nie kisi się tak ten opał. Muszę jeszcze przemyśleć czy warto zmieniać źródło PW. Bo bez problemu bym to ogarnął, ale nie wiem czy coś z tym kombinować czy zostawić jak jest. 

Witam, chciałbym podzielić się spostrzeżeniami może komuś się przyda,i dać garść informacji z obserwacji a także poruszyć jeden ważny szczegół.

Ze spraw istotnych to wsadziłem spowrotem fabryczną "bramkę" czyli mniejszą bo zmieniłem opał na drobne zrzyny bukowe po suszarni ok 10% wilgoci, w moim przypadku w pomieszczenie pod garażem obok kotła wchodzi ok 9mp takich zrzyn, odchodzi łupanie i sezonowanie, pozostaje jedynie zrobić długi stojak pociąć na odpowiednią długość i zrzucić poprzez kanał w garażu.

Zamontowałem ochronę powrotu z wkładką 70st, efekt jest taki że nie zalewa cyklicznie kotła zimną wodą z bufora tylko po rozpaleniu dochodzi kocioł do ok 80st(mogę sobie np. załączyć wentylator wyciągowy na rozpalanie bez otwierania klapki małego obiegu ustawiając 75st na unisterze i po rozpaleniu fajram, sam się wyłączy przed stałą temp 80st)i tak pozostaje do zagrzania całego bufora, ochrona nie działa 0/1 cały czas miesza wodę, jest zdecydowanie mniej syfu na wymienniku, bo krócej się wytrącają skropliny praktycznie tylko przy rozpalaniu pompa ładująca na 70st, poprzednio cały czas gdy kocioł był cyklicznie zalewany zimną wodą co skutkowało większym oklejaniem się pyłu do wytrąconej wilgoci, kocioł pracuje dużo stabilniej i ma zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na PP, wbrew pozorom wcale nie potrzebuje więcej opału do zagrzania bufora, moim zdaniem warto zamontować nawet z wkładką 55st którą też testowałem.

Ostatnia chyba najistotniejsza sprawa dotyczy komina ceglanego, a mianowicie zaczęly mi wychodzić na fugach klinkieru na dachu brązowe przebarwienia, przewód kominowy ok 11m od czopucha wewnętrzny ok 1.5 m nie ocieplany na poddaszu no i 1,5m na dachu, a więckupiłem termometr z czujnikiem(20cm w dół od ujścia komina) przedłużyłem kabel który puściłem wentylacyjnym w dół do kotłowni w celu testowania, i się zdziwiłem... przy 2 zawirowywaczach i ok 160st na czopuchu termometr na kominie pokazywał 48st... nie wierzyłem i sprawdzałem zgodność tego chińskiego badziewa na wszystkie możliwe sposoby i wskazania okazały się w miarę wiarygodne, po wywaleniu jednego zawirowywacza i 160st na czopuchu temp wzrosła do 54st, wywaliłem ostatni teraz mam ok 60st przy 190st na czopuchu, wniosek długi komin trzeba dobrze ciągnie ale potrzebuje większego wygrzania, bądź wkład kominowy,

I jes,cze jedno spostrzeżenie, paląc bez zawirowywaczy i przy maksymalnie zmniejszonym pp(przesłona 5.5 klapka 1mm u dołu) śrubka w drzwiach wkręcona, palenie na stałej szczelinie, unister tylko obsługuje wentylator i pompę ładującą,pali się wolniej i moim zdaniem bardziej dokładniej tzn zawsze pw nadąży takie mam wrażenie że przy zawirowaczach i przy większym pp pali się bardziej gwałtowniej i gwałtowniej opada opał co skutkuje czasem tym że płomień robi się ciemny i wychodzi z palnika, w przypadku palena bez zawirowaczy to zjawisko nie występuje, jak i nie ma obawy że kocioł wygaśnie bo mimo że pali się spokojniej na bardzo zmniejszonym pp to ciągnie bardzo pewnie i stabilnie, także kto posiada długi ceglany komin to radzę sprawdzić temp na końcówce.

Mino większej temp w kominie jakoś nie zauważyłem różnicy w wydajności kotła, ale zmienił się jeden parametr a mianowicie wydłużył się proces ładowania bufora o ok 1 godzinę co teoretycznie przekłada się na 1godz dłuższego rozładowania tak...tak wiem trza by to robić w laborotoryjnych i tych samych warunkach itd... itd... mi wystarczą moje obserwacje,testy robiłem latem przy wyłączonym cwu dopiero po wypaleniu załączałem pompę, opał taki sam stabilny, no i druga sprawa pompka ładująca może spokojnie chodzić na 1biegu gdyż odbiór ciepła przez wymiennik jest bardziej rozłożony w czasie.

Zrobiłem też monitoring pracy ochrony od prawej, temp ładowania bufora, temp przed zaworem atv, temp za zaworem przy wejściu do kotła, temp powrotu z bufora, temp na kominie.

Akrobacja z zaworem spowodowana brakiem dojścia do sibra, no i dołożyłem filtr przed ochrona.

Kolega pytał o długość daszka jak będę w kotłowni to Ci zmierzę bo mam tą ori powiększoną bramkę ale muszę poszukać.

Edytowane Niedziela o 12:572 dn przez Jaco123

Dopóki nie będziesz palił stale na większych mocach, musisz dać warunki do braku odkładania wilgoci w kominie, czyli krótko, ale intensywnie. Później w pełni sezonu komin będzie w miarę ciepły i może przestanie chłonąć kondensat.

Ociepli welna ten komin na poddaszu gdzie možliwe.