przemyslaw2ar

Robota jest ale zdrowie trochę słabe i tak przypadkiem... trzeba czasem się zrelaksować i zajrzeć co się w świecie dzieje.

5cm2 to otwór fi28mm na każdej stronie. Generalnie rzadko kiedy przesłona jest na full otwarcia, zwykle jest to otwarte w 1/3 innymi słowy dwa otwory 2x1cm powinny wystarczyć pod warunkiem że nie zasypie ich popiół

Klej/uszczelniacz do kominków powinien wystarczyć na czas prób. Co do PW to zależy od tego jakie podciśnienie uda się uzyskać w "palniku" ja stosowałem ok 5cm2 na stronę z tym że z regulacją co pozwala dozować PW.

Te opłomki się zniszczą w tym miejscu. Tam wystąpi taka temperatura i przepływ płomieni że najpierw będzie gotowało wodę w nich a następnie ulegać będą powolnym odkształceniom że względu na różnicę temperatur pomiędzy spodnią a górna częścią co w konsekwencji doprowadzi do zerwania spawu. Niestety bez wycięcia drugiej opłomki niewiele da się zrobić. Ale na początek poeksperymentuj wg pomysłu @FireFlame. Szamot wcale nie jest potrzebny do prawidłowego działania DS choć w sposób znaczący podtrzymuje temp. Istotne jest prawidłowe zmieszanie powietrza z powstałym gazem i to w odpowiedniej proporcji i temperaturze. Powodzenia

Nie tyle że zalecam ale nie widzę praktycznego zastosowania podzielonych drzwiczek no chyba że te na ruszt też z klapką dozowania powietrza ale po co niepotrzebnie dokładać sobie kosztów.

Chyba źle mnie Pan jednak zrozumiał :) KDS-PW​+ (za dopłatą ) to wersja kotła przygotowana do późniejszego montażu wentylatora wyciągowego. Wentylator może być sterowany każdym sterownikiem dedykowanym do sterowania dmuchawą /wentylatorem z sterowaniem napięciowym Jeżeli chodzi o podzielenie drzwiczek paleniska i popielnika to ja osobiście nie zauważyłem większych zależnośći . Jednak z mojej obserwacji gdy część powietrza przedostaje się przez ruszt pionowy to wypala się równomiernie warstwa węgla a przy podawaniu powietrza tylko pod ruszt często wypala się w paliwie dziura przy samym palniku i powietrze przepływa nią swobodnie nie biorąc udziału w spalaniu a zalegający od strony drzwiczek węgiel nie pozwala osunąć się kolejnej porcji paliwa. Oczywiście bardzo wiele zależy od mocy kotła i tym samym wartości natężenia rusztu. Wszystkie kotły które mam mogą być wyposażone w wężownicę schładzającą i zawór BVTS a tym samym po wzmocnieniu konstrukcji są dopuszczone do pracy w układzie zamkniętym. Na koniec przepraszam że piszę tu w takiej formie ale zostałem o to wyraźnie poproszony. Pozdrawiam

Z góry uprzedzam że nie śledziłem całego wątku ale na temat wentylatorów mogę powiedzieć tyle że te mniejsze mają tendencję do wpadania w dziwne wibracje przy małych prędkościach obrotowych, a te większe zdają się być jakoś bardziej odporne na tę przypadłość. Ja sam osobiście używam tego większego ale to z racji specyficznej budowy kotła i czopucha. Pytanie tylko jaki otwór montażowy jest w kotle albowiem wirnik musi przejść przez ten otwór :) Sam sterownik jaki zaproponowałem świetnie sobie radzi w pracy z wentylatorem a dzięki dodatkowym funkcją i możliwości rozbudowy może sterować instalacją z buforem. PS. podciśnienie jakie wytwarza wyciąg jest uzależnione od jego obudowy. I tak np przy obudowie hybrydowej a taką zdaje się ma i Kalvis to podciśnienie nie będzie aż tak duże jak w przypadku zastosowania obudowy promieniowej

Damian wiem że masz do mnie żal, ale w tym przypadku się mylisz albowiem wada w koltle kol. wocze została usunięta przeze mnie osobiście i kocioł nadal objęty jest gwarancją . Różnica jednak pomiędzy kol. wocze a twoją sprawą polega na tym że powiadomił mnie o problemie i razem doszliśmy do wniosku że do czasu naprawy (był środek sezonu) podjedliśmy środki zaradcze a po sezonie kocioł został naprawiony u mnie na warsztacie. Taką samą procedurę byłbym zastosował i w twoim przypadku skoro uważasz że kocioł przez wyprowadzenie czopucha ma wadliwą pracę ale ty zamiast rzeczowo rozmawiać wolałeś ni z gruszki ni z pietruszki prowadzić publiczną krucjatę przeciwko mnie... twój wybór , ja nie jestem nieomylny ale staram się wykonywać swoją robote dobrze jednak nie jestem w stanie sprostać wszystkim wymaganiom. Mimo wszystko pozdrawiam

Chyba źle się wypowiedziałem. Nie twierdzę wcale że ten kociołek jest idealny ma swoje plusy i minusy jak każdy kocioł, jednak niektóre uwagi nie są podparte merytorycznym podejściem do sprawy. Producent zapewne obserwuje wątek ale też nie jest wstanie wszystkich zadowolić, zawsze trafi się ktoś kto miał wyższe oczekiwania z tym ze jeden to przemilczy a inny będzie publicznie krytykował . Ten kociołek MPM nie jest kotłem do drewna , nie jest też idealny do węgla jest czym pośrednim i tak należy do niego podchodzić. Klapka się zacina pod wpływem ciepła co może być uznane za wadę ale z drugiej strony jak zrobi węższą klapkę to znowu będzie krytyka że za duży luz itp.:) Czy kociołek ma inną budowę niż na rys tego nie wiem ale zapewne producent ma klauzulę że zastrzega sobie wprowadzenie zmian mających na celu poprawienie produktu. Czasem czytając fora mam wrażenie że idealny byłby kocioł który ma 5cm skosu na 50cm z tym ze na każdej ze ścian :) jednak znowu trzeba by iść na kompromis albo małe drzwiczki i normalny ruszt albo normalne drzwiczki i olbrzymi ruszt co też pewnie spotkało by sie z krytyką . Z tym wyborem to miałem na myśli że przed MPM był tylko Kalvis, Vienebe i Warmet Ceramik a teraz jest już kilka kolejnych na rynku. PS. kotła nie kupuje się po komorze zasypowej ! jak ktoś niema czasu ani chęci ganiać do kotłowni to kupuje kocioł z podajnikiem (byle dobry a nie z marketu) Ok widzę że moja obecność na forum drażni toteż już nie zabieram głosu. Pozdrawiam.

Hej koledzy. Uczepiliście się tych spalin a nikt nie zadaje sobie pytania że w zwykłym śmieciuchu spaliny/płomień ma max 800*C a w takich palnikach często temp dochodzi do 1000*C i czasem więcej więc nie sposób na 1mb wymiennika zbić ją do 100*C. Zanim zaczniecie dyskutować o sprawności niech choć jeden obciąży kocioł odbiornikiem odpowiadającym jego mocy nominalnej założy ciepłomierz na wyjściu wsypie 10kg węgla i sprawdzi jaka jest jego faktyczna sprawność a nie hejtuje tego rozwiązania. Przypomnę że jeszcze ok rok temu nie mieliście prawie żadnego wyboru jeżeli chodzi o kocioł DS z prawdziwego zdarzenia rodzimej konstrukcji. Pozdrawiam

Witam z doświadczeń własnych oraz kolegów (tu podziękowania za informacje od kol.Grzesia.K) którzy użytkują kotły spod moich rąk powiem tylko że zawory czy to 4D czy to 3D należy instalować mądrze . W skrajnych przypadkach źle zamontowany zawór 4D bez pompy cyrkulacyjnej (lub z pompą adaptacyjną) może spowodować odwrócony ciąg wody albowiem grawitacja nie jest w stanie przeciwstawić się sile ssącej pompy i okazuje się że powrót staje się zasilaniem a zasilanie powrotem . Takie sytuacje spotykane są często gdy chodzi o "oszczędność" na pompach, oczywiście to jest łatwo zlokalizować i naprawić ale tylko kierując się zdrowym rozsądkiem a nie schematami albowiem w sytuacji gdy odwrócimy bieg wody schematy stają się bezużyteczne , wówczas woda pójdzie drogą o najmniejszej sile oporu. Jeżeli mamy w instalacji zawór 4D bez pompy cyrkulacyjnej obwodu kotłowego to wystarczy chwycić ręką rurę zasilania i powrotu i w ten sposób łatwo stwierdzić czy przepływ jest prawidłowy (powinny być montowane zegary na wyjściu jak i na powrocie) a jeżeli stwierdzimy anormalną pracę układu to ustawić zawór na połowę skali i powinno wówczas wszystko wrócić do normy .

Różnica 5-10 st.C może występować ale bardziej obstawiałbym błąd pomiarowy czujnika lub zapowietrzenie tej części gdzie jest 100* Podobnie jak kolega SONY proponowałbym ustawić kocioł ze spadkiem (tak aby poprawić przepływ i umożliwić odpowietrzenie)

Tomku drzwiami się nie przejmuj, jak bedzie trzeba to zrobię Ci nowe takie jak do HG (te na 100% się nie przepalą ) daj tylko znać na PW Pozdrawiam

Witam Tak w kwestii wyjaśnienia , ja mam 6 x fi 13mm umieszczonych pod sklepieniem paleniska oraz klapkę na drzwiach paleniska ok 18x3cm (powietrze wpada nad ruszt szamotowy) a całość pracuje na wyciągu spalin. Niebieski płomień przy paleniu paliw stałych jest niepożądany albowiem pod wpływem wysokiej temperatury powstaje tzw.kopeć z sadzy (kuleczki z sadzy) Staraj się uzyskać możliwie najjaśniejszy płomień no i stanowczo więcej powietrza nad ruszt

Witam Dawno się nie wypowiadałem na forum (całkowity brak czasu ) ale jako że dostałem zaproszenie do dyskusji na priw to napiszę raz jeszcze to samo co na PW. Narobiłeś się chłopie, straciłeś kupę czasu i pieniędzy i dalej brak zadowolenia. Napisałem Ci że kocioł jest błędnie skonstruowany ale jako że błędów nie popełnia tylko ten o nic nie robi więc udzieliłem kilka wskazówek jednak zrobiłeś jak zrobiłeś . 1. Nowy kocioł zawsze trudno rozpędzić albowiem wilgoć z blach zabiera mnóstwo energii w komin 2.szamotowa grodź w późniejszym użytkowaniu da się we znaki albowiem spowoduje nadmierne odgazowywanie paliwa. Pisałem aby powiększyć przekrój dymnicy za wymiennikiem pionowym a nie usuwać wymiennik , ciekawe tylko czy obróciłeś do góry o 180* wymiennik poziomy albowiem w pierwotnej wersji był źle skonstruowany (rozpręża spaliny i zwiększał warstwę laminarną) Co mogę poradzić w obecnej sytuacji ... Z swojego doświadczenia proponuję podać powietrze przez drzwiczki załadowcze, rozszczelnij drzwi załadowcze (zamykając powietrze pod ruszt -inaczej wybije Ci dym górą ) i zobacz czy to coś zmieni PS. szamot bez odpowiednio podanego PW jest praktycznie bezużyteczny w dalszym biegu kotła . Wystarczy sam "palnik"