2 godziny temu, carinus napisał(a):

Dopóki nie będziesz palił stale na większych mocach, musisz dać warunki do braku odkładania wilgoci w kominie, czyli krótko, ale intensywnie. Później w pełni sezonu komin będzie w miarę ciepły i może przestanie chłonąć kondensat.

Zgadza się, tylko że ja paliłem z dwoma zawirowaczami pełną mocą 160-180st na czopuchu, byłem pewien że tam u ujścia jest powyżej punktu rosy moje zawirowywacze zmuszały spaliny do uderzania w wymiennik przez co się schładzały zbytnio, no i hamowały pęd spalin w długim przewodzie kominowym, zastanawiające jest to że mimo wydawałoby się lepszemu

2 godziny temu, bercus napisał(a):

2 godziny temu, bercus napisał(a):

przejmowaniu ciepła ze spalin na wymiennik musiała powstawać jakaś strata bo bez zatykaczy i cieplejszym kominie wydajność jest praktycznie taka sama, na plus ta godzina dłużej i pompka na 1szym biegu.

2 godziny temu, bercus napisał(a):

Ociepli welna ten komin na poddaszu gdzie možliwe.

Tak,tak... co mam się, za to zabrać to wypada coś ważniejszego...

Do temp. powrotu to ja polecam siłownik 3D taki jak do podłogówki, na sterowniku ustawiam wtedy temp wlotową do kotła taką jaką chce, im wyższa tym lepiej, obecnie ustawiam na 67-70C i bufor wygrzewam do 85-87C, a można wyżej to wykręcić. I teraz bonus: po paleniu można otworzyć ten zawór na pełny przelot i wysysamy z kotła 80L gorącej wody. Wkładki są dobre, tańsze ale zawór 3D to luksus dla kogoś kto eksperymentuje z kotłem i nie idzie na kompromis.

Użytkuję ten zawór z wkładką 70st z kontrolą temperatury od roku i powiem Ci że ładnie to działa tzn szybko reaguje na zmianę biegu na pompce , trzyma stabilnie temperaturę , nie potrzebuje prądu,nie ma z nim najmniejszego problemu jak termostat w aucie, szybko mogę wymienić czy serwisować bez spuszczania wody jest ok, moim zdaniem im prościej i mniej zbyrów tym bardziej niezawodnie.

A co ma wspólnego załadowanie bufora do 90st na dole? Przecież jak dół się nagrzeje do 70st to wkładka jest wtedy max otwarta i taka pozostaje do opadnięcia przy rozładowaniu do poniżej 70st, dokładnie tak jak w aucie i też jest bonus 80l gorącej wody,więc nie bardzo rozumiem o co chodzi

Edytowane 12 października12 paź przez Jaco123

Co mi po 60 l 65° wody kiedy mam 2200 wygrzanych 85/70 i skad pobierasz ta chlodna wode do kotla,kiedy bufory wygrzane,czy stoisz o polnocy przy kotlu i obserwujesz termometrow? Nie widze sensu montowac i placic 3D,silnik,sterownik.Každe za cenu bezawaryjnego atv.Zachowanych zlotek liepiej nakierowac w zakup porzadnego kotla :-)

Edytowane 12 października12 paź przez bercus

W dniu 11.10.2026 o 14:19, Jaco123 napisał(a):

wbrew pozorom wcale nie potrzebuje więcej opału do zagrzania bufora,

Trafne spostrzeżenie. U Ciebie ociepliłbym czopuch ( wełna skalna + drut wiazałkowy + folia do pieczenia) pozwoli to bardziej chronić komin - jak zrobisz daj znać jak podwyższyła się temp. spalin na wylocie z komina ( na wyjściu z kotła jest mniej istotna jak na wylocie z komina bo masa komina jest też źródłem ogrzewania domu, a chodzi o to żeby nie było dużych amplitud temperatury w kominie). Ocieplenie komina na nieogrzewanym strychu też na +. Dlatego wykwity na kominie zwykle występują przy wysokiej amplitudzie temperatur w kominie ( przepalanie - wychładzanie kominach w cyklach - ładowanie bufora i przerwa ---) wychłodzenie komina) . i lepiej komina nie wychladzać np. palić ciągle. Nawet z buforami można palić ciągle z głowicami termostatycznymi na grzejnikach ( to koniecznosć) . Ustawiasz kocioł tak aby utrzymywać 60-80' na buforze ( traktujesz go jak dodatkowy duży grzejnik) - wtedy są duże oszczędności opału bo kocioł pracuje tylko na straty energetyczne budynku, a nie trzeba go pilować żeby szybko naladować bufor i ogrzać dom, a potem świadomie chłodzić komin w przerwach pomiędzy ładowaniem buforów. Ja bufora nie mam , ale jeden z forumowiczów przeprowadzał test ( 2 bufory po 1000l) wg moich wskazówek i był zaskoczony tak niskim zużyciem opału w porównaniu do cyklicznego ładowania buforów. Spróbuj , a sam zobaczysz?

W dniu 15.12.2023 o 21:16, maracz napisał(a):

Bardziej używajcie tego pw w bramce/wlocie do palnika, to w kształtce wirowej ograniczyć do minimum.

W dniu 15.12.2023 o 21:16, maracz napisał(a):

Bardziej używajcie tego pw w bramce/wlocie do palnika, to w kształtce wirowej ograniczyć do minimum.

Kolega mógłby rozwinąć 😉

Ja daje odwrotnie, więcej do palnika. Może to gorzej jest.

W dniu 14.12.2023 o 23:03, Przemq89 napisał(a):

Ogólnie dodałem oparcie palnika z blachy kwasówki wymiar 13x4x0.5 cm grubości i póki co po tygodniowym paleniu komora nie zmieniła

Panowie Koledzy chodzi mi o to podparcie.

U mnie bramka znowu aię byjnęła w stronę palnika.

Pytanie czy mogę rozeprzeć bramkę w taki sam sposób paskiem blachy żaroodpornej ze starej kuchni o ścianę wewnątrz zaraz nad palnikiem ??

Chodzi o sam fakt rozpurki między bramką a wymiennikiem ??

Czyli plecami kotła.

Pw powinno wmieszac w gazy palne w bramce,bo tam nawet dziala wenturigo efekt.Utworzysz krotki,efektywny,czysty plomien.Przy dozowaniu pw w element wirowy juž jest poznio,plomien jest dlugi i chlodzony wymiennikom,gazy nie spalaja sie w miejscu najwiekszej temperatury.

Edytowane 28 października28 paź przez bercus

37 minut temu, Łęcki napisał(a):

Kolega mógłby rozwinąć 😉

Ja daje odwrotnie, więcej do palnika. Może to gorzej jest.

Panowie Koledzy chodzi mi o to podparcie.

U mnie bramka znowu aię byjnęła w stronę palnika.

Pytanie czy mogę rozeprzeć bramkę w taki sam sposób paskiem blachy żaroodpornej ze starej kuchni o ścianę wewnątrz zaraz nad palnikiem ??

Chodzi o sam fakt rozpurki między bramką a wymiennikiem ??

Czyli plecami kotła.

Dwa lata tak palę i z bramką nie ma żadnego problemu

Edytowane 28 października28 paź przez maffer

@bercus dzięki za wytłumaczenie.

@maffer dzięki. Bardziej mi chodzi o fakt czy ta poprzeczka może dotykać wymiennika. Czy może coś dać między nią a płaszcz.

To powinno byc szczelne. Tam powinien siedzieć pasek z szamotu. Z cegły można wyciąć, pasuje chyba idealnie. Ja u siebie wycinałem i dodatkowo uszczelnialem papierem ceramicznym. A bramka powinna być równo z tymi cegłami po bokach, nie powinna się pochylać. Nie zauważyłem że tam juz to było napisane i jest wszystko na zdjęciach

Edytowane 28 października28 paź przez maffer

@maffer no rozumiem.

Nie wiem tylko czy ta blaszka która podpiera bramkę może bezpośrednio opierać się o wymiennik.

W tym moim jest rochę inaczej. Ale wiem o czym piszesz.

U mnie to jest dość gruby pasek szamotowy, wymiennik też chyba nie jest taki delikatny.

@ŁęckiIm wcześniej PW połączy się z gazami palnymi, tym więcej czasu będzie na ich dobre wymieszanie i dopalenie. Oczywiście pod warunkiem, że temperatura i ilość tlenu będą wystarczające.

Dzięki Kolego.

Puściłem go tak, płomień żółto fioletowy .. niby różowy jakiś taki.