sambor

Ok teraz co do odpowiedzi na twoje pytanie z postu 1 ad1- to dane papierowe producenta - po prostu papier, pewnie trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki o których nic producent nie podaje. ad2- pojemność nie będzie miała wpływu na koszty - po prostu woda będzie musiała szybciej krążyć w instalacji gdyż tą moc trzeba jakoś dostarczyć do grzejnika. Po montażu będzie potrzebna nowa regulacja hydrauliczna instalacji - zależna ona będzie od rodzaju grzejników które powiesisz. ad3 - nie wpłynie, tylko potrzeba będzie reg hydraulicznej ad4 - nie wiem czy się opłaca - to pojęcie względne, ale mieszanie rodzajów grzejników może dać podobny efekt jak mieszanie napitków na imprezie - czyli duży ból głowy

Jakie średnice będą do tych największych grzejników i jakie długości - tu idzie o moc jaką można przesłać przez rurę.

A co tam sprawdzać? Napełnij pętlę z instalacji i jak nie cieknie na złączach to jest ok. Oczywiście robisz to przed zalaniem posadzki, a podczas zalewania betonem rura powinna być pełna Jak bardzo chcesz sprawdzić szczelność to podłącz ułożoną rurę (PEx) do kranu wodociągowego na 1h i będziesz miał próbę jak się patrzy. Oczywiście z 1 strony musisz ją zaślepić korkiem lub zaworem.

A wyczystka w kominie zamknięta i szczelna?

Podawałeś, że masz inst grawitacyjną z dostawioną pompą na zasilaniu. W inst grawitacyjnej naczynie było montowane na końcu najwyższego pionu Kiedyś dostawiano pompę i do niej równolegle zaw różnicowy kulowy , aby grawitacja działała. Grawitacja działała , ale to było niezgodne z przepisami.

Czy przed uruchomieniem ktoś sprawdził drożność wymiennika i drogę spalin do czopucha - miałem już raz kawały kartonu w wymienniku,

Czy przed uruchomieniem ktoś sprawdził drożność wymiennika i drogę spalin do czopucha - miałem już raz kawały kartonu w wymienniku,

Czy przed uruchomieniem ktoś sprawdził drożność wymiennika i drogę spalin do czopucha - miałem już raz kawały kartonu w wymienniku,

Ja zadam ci inne pytanie - jakimi rurami są zasilane te grzejniki?

Jak klasa 5 kotła to jego wymiennik musi być większy aby wzrosła sprawność kotła.

Zrób jak chciałeś na początku, ale w piwnicy przed zaw RTL musi być odpowietrznik ręczny, nie automat a na zasilaniu daj zaworek, aby odciąć pętlę. Pętla to max 50m dla pex16. PS Jak nie masz pompy na powrocie tylko na zasilaniu to masz niebezpieczną instalację - zbiornik powinien być podłączony wprost do kotła rurą 1"

Jeżeli wykonawca roboty to nie firma krzak to zaryzykuj , ale przypilnuj papierków.. ten wkład będzie jakoś z zewnątrz ocieplony?

Standardowo to palnik ustawia się do mocy wymiennika , czyli jak kocioł ( wymiennik) ma 10kW to palnik powinien być ustawiony na te 10kW , inaczej jak nie ma odbioru ciepła to nadmiar mocy ponad moc wymiennika idzie w komin i spada sprawność grzania (kotła i instalacji)

Tu musisz się zdać na własne wyczucie. Oczywiście paliwem jest pellet lub drewno.

Wkład im grubszy tym lepszy i dłużej pociągnie bez dziur - to sprawa chyba jasna i oczywista. Natomiast ciekawa sprawa jest z tym drugim wykonawcą - on nic nie gwarantuje, tylko obiecuje . Wg mnie blacha grubsza musi być droższa, jak jest tańsza to pewnie nie jest to ta sama blacha. "Na mordę" może ci wszystko obiecać a atestu na materiał i sam wkład nie da bo nie ma. W tamtym roku miałem pewien montaż pod przygotowany komin i coś cienka wydawała mi się ta blacha- choć inwestor twierdził że to nap pewno 1mm Przywiozłem mikrometr i co się okazało, że to tylko 0,8mm, Wykonawca tłumaczył się później wqrwionemu inwestorowi - "panie to w procesie produkcji blacha ścieniała" Nie prawda, po prostu dodatkowo zarobił na materiale. Ale bądź dobrej myśli, może wszystko będzie OK. Nie doczytałem do jakiego kotła ten wkład kominowy ma być