sambor

Nie wiem o jakich bajerach piszesz - u mnie zdejmuję rurę między podajnikiem a palnikiem i dawka strtowa wpada do pudełka , a jednocześnie podobna dawka z innego pudełka trafia do podajnika. Ten wynik co podawałem jest średnią z 3 rozpaleń- waga z 3 rozpaleń podzielona przez 3 i to cały bajer.

Powiedz to temu, który na samo rozpalanie ponoć spala tonę.

Projektant ma rację, ale kocioł kup taki aby miał jaka najniższą moc grzejną np 3-3,5 kW lub nawet mniej , wtedy moc znamionowa kotła nie jest problemem, gdyż kocioł sam schodzi z mocą do mocy minimalnej. Natomiast duża moc kotła pozwala na szybkie grzanie wody w bojlerze i zapobiega nadmiernemu wystudzeniu budynku, gdyż jak kocioł grzeje wodę to nie grzeje CO. PS Buderus 072 20kW ma moc min 6,7kW , dla ciebie to moc za duża, więc przypadkiem nie idź w ten kocioł.

Tak, PEX20 będzie OK.

Nierdzewne można płukać nawet samą wodą pod ciśnieniem, w zasobnikach ACV falisty kształt ścianek powoduje że osadzane na ściankach osady same odpadają podczas nagrzewania się zbiornika - czyli tam trzeba co 5-10 lat wybierać z dna zasobnika zanieczyszczenia.

Na pewno to jest główny powód niedogrzania, ale musisz też zrobić instalację bezpieczną . Zaw ochrony musi być na powrocie, itd........ jak podawałem w poprzednim poście Tu masz prawidłowy schemat: Brak ntylko naczynia przelewowego podłączanego wprost do kotła.

Podstawowym obiegiem jest schemat wg rys B z poprzedniego postu - ze sprzęgłem lub buforem. A reszta to dowolnie - przed sprzęgłem obieg grzania CW, za sprzęgłem obiegi grzewcze CO i podłogi. Sam to robiłeś czy trafiłeś takiego speca?

Tylko przypadkiem nie wpadnij na pomysł montażu tzw magnetyzera - wynalazku z lat 80-tych, takie ustrojstwo było dobre przy nowych instalacjach. Natomiast w starych powodowało często usunięcie powłok wewnątrz rur i grzejników co doprowadzało do szybkiego cieknięcia instalacji.

Jak masz naczynie przelewowe wstawione tak jak na rys to tak jakby go nie było. Ciesz się że nie możesz dogrzać kotła, gdyż mogłoby być duże buuum. Naczynie musi być podłączone wprost do kotła. Zaw ATV powinien być na powrocie do kotła, przed samym kotłem - on zabezpiecza temp na kotle, nawet instrukcja tego zaworu podaje że to nie zapewnia ochrony powrotu- tekst w ramce poniżej.

Na obudowie masz sposób podłączenia takiego zaworu, obecnie masz do d...y i to nic nie daje. Po co naczynie przeponowe i przelewowe razem w 1 instalacji? Wystarczy 1 , tylko prawidlowo podłączone!

Rany boskie! Wyłącz tego potworka i jedź do Afryki- tam przynajmniej ciepło Ten zaw 55C to jaki typ

Po pierwsze krzywa grzewcza zależy od temp zewnętrznej i odnosi się do obiegu CO lub mieszacza , a nie do grzania bojlera. Po drugie jak mam w bojlerze 45C to 54C aż nadto do podgrzania

U mnie jest sterowanie pogodowe i przy takiej temp mam 54C na kotle, ale to od ustawionej krzywej zależy

Sam bym chciał to wiedzieć czy bojler emaliowany wytrzyma czyszczenie od wewnątrz? Nigdy się w to nie bawiłem.

To masz szczęście i pewnie lepszą wodę, ja mam wprost ze studni bez uzdatniaczy, zmiękczaczy. Twardość ok 18 wg skali niemieckiej. U mnie dod minusem na trwałość bojlera jest sporadyczne grzanie do temp ponad 80C - jak grzeję kotłem DS. Anody wymieniałem 1x -- mam 1m dł i 0,5m dł, obie w pionie. Cztery lata temu wyglądały tak A powinny tak :