szpenio
Stały forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
@Piecuch19 Da się palić tak jak piszesz, chociaż kocioł przewymiarowany, z myślą o nadbudowie poddasza użytkowużytkowego. Gdy kocioł osiąga optymalną temperaturę, to przy temperaturze około zera za oknem, u mnie już koniec palenia. Zmniejszanie powierzchni rusztu/ograniczanie mocy jest dla mnie kłopotliwe, bo nie mam czasu palić długo i powoli, bo jestem w pracy i potrzebuję strzała w kotłowni, aby nagrzać wychłodzony dom. Oczywiście zgadzam się, że głowice by zablokowały odpływ ciepła z kotła I możnaby tylko delikatnie świecić płomieniem na podtrzymanie temperatury, ale podstawą moich problemów jest opieszałość :) w remoncie domu. I wszystko czeka na kompleksową przeróbkę. Problem nie jest zbyt dokuczliwy, więc prowizorka trwa 😀
-
szpenio zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
-
@Marek94 Nie słuchaj fachowców, tylko śmiało dawaj do bufora 6/4 cala, czyli tak jak króćce w kotle - grube, stalowe, czarne rury nie jakieś tam fifki miedziane. 20KW kocioł to już moc i potrzebuje solidnej magistrali do transportu gorącej wody w bufor.
-
@maracz, @maffer jednak macie rację, mój staż palacza w kotle MPM DS 18 WOOD jest krótki zaledwie sezon więc często mam pomysły nie do końca przemyślane 🙂 . Z tą szczeliną pali się lepiej i moc kotła jakby wzrasta, ale... tak jak piszecie spaliny są bardziej zanieczyszczone, mimo że komin nie dymi. Zobaczyłem to dopiero, gdy zabrałem się do czyszczenia kotła - sadzy dużo na ściankach, a w drugiej przegrodzie w niektórych miejscach to nawet smoła się pojawiła. Dlatego w te pędy docinam szamotkę i uszczelniam. Nie ma co kombinować i iść na łatwiznę, lepiej się przyłożyć do przygotowania i układania opału.
-
Taki jest urok kotłów na drewno kawałkowe 🙂 - trzeba do nich często zaglądać i czasem pomóc pogrzebaczem. Drobiazgowo wyjaśnił ten problem kolega Piecuch19, je ze swojego doświadczenia mogę dodać, że podstawa to suche drewno i nie za grubo porąbane. Po roku użytkowania kotła MPM DS 18 WOOD problem z zawieszaniem opału sam się rozwiązał - ten wąski pasek szamotu nad metalowym palnikiem zlasował się i wykruszył i teraz mam szczelinę i sobie to chwalę. Nie zauważyłem jakiejś znaczącej zmiany w zużyciu opału, czy dymienia z komina, a lepiej się pali. Płomień nadal pięknie wiruje, a kocioł szybciej się nagrzewa, przy jednoczesnym ładowaniu bufora i grzaniu mieszkania idealna sprawa, jest moc i nie ma co tego naprawiać. Opał jest spalany na większej wysokości i jak nie dołem, to górą płomienie wychodzą i wyżej nadpalają ten wsad przez co łatwiej się to wszystko obsuwa.
-
Nawet nie myśl o tym, rura 120mm to kiszka do pieca gazowego, a nie do kotła 18KW. Musisz koniecznie wstawić owalny wkład prawie na wcisk do tego komina murowanego. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie był krzywy od stropu na strychu, więc na zakrzywieniu wyciąłem tarczą do betonu okno w kominie na wysokość trochę większą od jednej rury(ok.1m) i wkładałem elementy na raty, część przez to okno, a potem od góry do tego zakrzywienia. Jeśli nie ma gotowych wkładów o takim przekroju, który dałoby się wpuścić do Twojego komina, to niestety trzeba będzie zamówić indywidualnie, ale wiadomo to drożej będzie. Coś podobnego miałem w starym kopciuchu z dolnym spalaniem, tylko tam nie było palnika i wystarczyła szczelina bez uszczelnień. Nowe rozwiązanie na pewno zmniejszy zadymienie kotłowni, ale smrodu nie zlikwiduje, gdyż problemem są dużych rozmiarów drzwiczki załadowcze ociekające rozgrzaną smołą i gdy są otwarte, to tym smrodem dymią na kotłownie i ciąg z kotła tego nie zasysa nawet przy załączonym wentylatorze. Jedynym ratunkiem pozostaje większy okap z precyzyjnie dobranym wentylatorem, aby wytwarzany przez niego ciąg nie był konkurencyjny dla kominowego.
-
Dzięki, w takim razie doszkolę się jeszcze i spróbuję sam zrobić formę, bo po jednym sezonie widzę, że co rok czeka mnie taki mały remoncik, prostowanie tej metalowej bramki i wymiana szamotek wraz z palnikiem.
-
Czy to jest do MPM DS 18 WOOD ? Jeśli tak, to poproszę na priv info jak mogę wejść w posiadanie tego odlewu
-
U mnie też się zlasował po jednym sezonie, to może jakbyś odlewał pomyśli o mnie gdyby było taniej niż u producenta 😀. A jakby stalowy zrobić z dobrego materiału?
-
Takie czasy nadchodzą, że nie ma co się przejmować korozją 😀, za dziesięć lat, to pewnie połowa MPM-mów jeszcze całkiem szczelnych na złomowisku wyląduje przez opłaty, które Unia szykuje. Teraz człowiek zadowolony, bo ma zgłoszony urzędasom tani kocioł z papierami, ale nie ma co się cieszyć,bo owszem będzie można go używać i 20 lat, tylko podatek trzeba będzie płacić. Kupując taki kocioł od razu się nastawiłem, że to prowizorka na kilka lat jedynie
-
Za rok będę mógł podać konkretną odpowiedź odnośnie zużycia opału. Kocioł MPM DS18 Wood zainstalowałem awaryjnie pod koniec listopada, zanim nauczyłem się w nim palić minął prawie miesiąc. Od pierwszego stycznia 2023r. do dzisiaj spaliłem ok. 5m sześciennych drewna dębowego z domieszką brzozy, dom stary dwie kondygnacje ok 200m kw. , ocieplone tylko suteryny styropianem 12cm, okna plastiki stare dwuszybowe, instalacja stara z grzejnikami pojemność ok. 300 litrów. Przepalam przeważnie raz dziennie i temperatury tak jak wyżej opisujecie 20-24 stopnie. Węgla w ogóle nie używam. Po sezonie zamierzam przerobić trochę instalację, dodać bufor 2tys. litrów, trochę zaworów termostatycznych i przejąć całkowicie obsługę kotła 🙂 bo w tej chwili z uwagi na brak bufora inni domownicy też się tym zajmują i nie wiadomo jak to się odbywa podczas mojej nieobecności, a zdarzało się, że klapa była zostawiana na obiegu otwartym i wtedy sporo opału wyleciało przez komin. Myślę, że po przeróbkach i nawet z tym połowicznym ociepleniem, 10 m. sześciennych drewna na sezon mi wystarczy. Pisząc metry sześcienne mam na myśli drewno już porąbane i starannie ułożone. Nie doliczyłem starych desek używanych na rozpałkę, na cały sezon to może nawet ze dwa metry takiego drewna potrzeba
-
Po co to wszystko do kotła, gdzie trzeba wkładać ręcznie kawałki drewna, które i tak nie dają gwarancji, że same się spalą bez udziału pogrzebacza 😀. Bufor, dwie pompki, dwa zawory termostatyczne ,a ten na grzejniki z pokrętłem i to mi wystarczy. Nie będzie miało się co psuć, mało to się tu naczytałem, że jakiś syfek coś zablokował, że coś tam głupieje i nie chce chodzić jak powinno.
-
@pigeon8 Mimo podobnych powierzchni do ogrzania każda sytuacja jest inna i naprawdę trzeba brać wszystkie okoliczności pod uwagę. Ogrzewam stary dom w trakcie powolnej termomodernizacji i wiadomo dlaczego powolnej - kasa 🙂 . Ogrzewam tanim drewnem i teraz: spalenie taczkę drewna tygodniowo więcej, to pikuś w porównaniu z kosztem pełnej automatyki i kompletnej modernizacji starej instalacji grzewczej, lepiej te środki przeznaczyć na i tak konieczną wymianę okien, czy szybsze ocieplenie ścian i stropu rezygnując z pełnego komfortu. U mnie i tak będzie wyraźna poprawa komfortu i oszczędności na opale, gdy zamontuję bufor i dam stałą temperaturę na grzejniki dodając może w kilku pomieszczeniach głowice termostatyczne ręcznie ustawiane. Dopóki nie zlikwiduję dużych strat ciepła poprzez ściany, okna i słabo ocieplony strop na strychu, to precyzyjne dozowanie ciepła do pomieszczeń niewiele zmieni, bo i tak mi go zabraknie, nie mogę palić ciągle, większego bufora niż 2 tys. litrów nie zmieszczę, a z tego co sygnalizują inni forumowicze taka ilość rozgrzanej wody przy starej instalacji i słabo ocieplonym domu wystarczy w porywach na 6 godzin grzania i to w przypadku, gdy na zewnątrz jest w okolicach zera. Bufor i jakieś proste zawory po prostu zmniejszą dotychczasowe wahania temperatury w domu, nie będzie to 19 - 24 stopnie, a powiedzmy 20 - 22. Myślę, że dopiero po całkowitym ociepleniu domu i wymianie okien na trzyszybowe ten kocioł (z buforem 2tys. litrów) opalany raz na dobę pozwoli utrzymywać stałą zadaną temperaturę w pomieszczeniach.
-
Boję się zgłaszać to do producenta, bo jak siedzi tu na forum i kliknie w moje posty, to od razu mnie wypunktuje, co ja tu nie wypisywałem 😀... że mokrym drewnem, że bez ochrony powrotu, że bez bufora, że palnikiem propan butan rozpalam gwałtownie cały załadunek, że jakieś małolaty dopychają drzwiczki środkowe na siłę wciskając obsunięte polana... no i przegroda nie wytrzymała tego wszystkiego 😀. Odnośnie tego nagaru na wymienniku - w tym sezonie już to odpuszczam, nie mam wystarczająco suchego opału, nie mam grzania powrotu a wody w układzie jest około 300 litrów, nie mam bufora a kocioł lekko przewymiarowany zanim się konkretnie rozgrzeje, to już muszę kończyć palenie gdy nie ma mrozu i najważniejsze - jest kilku palaczy nie do końca zaangażowanych i zdyscyplinowanych - w nowym sezonie bufor powinien to zmienić i sam będę miał wszystko na oku. @maffer czy to co pokazałeś to na pewno najnowsza wersja MPM DS 18 WOOD? u mnie jest jakoś inaczej, przyjrzyj sie fot.2 tam gdzie te strzałki się stykają widać wyraźnie na całej szerokości komory kant blachy 6mm i ta przegroda na tym stoi, a u Ciebie jakby wpuszczone to było w szamoty ... póki nie rozbiorę to się nie dowiem, ale na dziś dałbym głowę, że tu jest modyfikacja i zostało to przyspawane do tej blachy, bo pomimo szpar i prawie braku szamotki u góry, ta przegroda ani drgnie. Teraz się pali w piecu, ale jak tylko wygaszę biegnę z magnesem, a nawet szlifierką zaiskrzę, żeby rozwiać wątpliwości, czy to na pewno kant blachy czy szamotka pokryta jakimś metalicznym nalotem.
-
U mnie po trzech miesiącach palenia sytuacja też nie jest ciekawa, kawałek szamotki ten na górze jest do połowy wykruszony - od strony palnika, więc trudno pokazać na zdjęciu, ale najdziwniejsze jest to pochylenie metalowej bramki z otworami. pochyliła się u góry w stronę palnika prawie 2cm , ale na dole nie ma szczeliny, czyli wygląda na to, że blacha na której stoi też się wygięła...
-
Zagalopowałem się, niestety, gdy zgłębiam temat i oglądam te kotłownie na YouTube, to niestety nie ta liga, nie ten poziom finansów, dla mnie to raczej bufor samoróbka i jakaś minimalistyczna automatyka 🙂 Tego gostka to mogę tylko podziwiać 🙂 sam zmajstrował sobie bufor i pompę ciepła
