maracz

Nie rozumiem, dlaczego tak stanowczo twierdzisz, że biały dymek zawsze pochodzi z niedosuszonego drewna. Przecież nawet podczas spalania idealnie suchego drewna powstaje para wodna. To, czy będzie widoczna nad kominem, zależy od warunków jej kondensacji. A skropliny w kominie też nie muszą oznaczać mokrego drewna. Mogą powstawać również przy suchym opale, jeśli spaliny zostaną odpowiednio schłodzone. Temperatura 140°C w czopuchu sama w sobie tego nie rozstrzyga.

Czytając niektóre posty, można odnieść wrażenie, że oczy z powodzeniem zastępują analizator spalin 😉 Brak widocznego dymu nie oznacza jeszcze czystego spalania. Można mieć przezroczyste spaliny, a jednocześnie wysokie CO. Biały dymek też nie musi świadczyć o wilgotnym drewnie. Para wodna powstaje podczas spalania nawet bardzo suchego drewna, a to, czy ją widać, zależy również od temperatury i wilgotności powietrza. Sam kiedyś oceniałem czystość spalania po braku dymu i sadzy w kotle czy kominie, dopóki nie zrozumiałem, że wzrok to jednak nie analizator spalin. Pomiary CO i O₂ mówią już znacznie więcej, ale dopiero dokładniejsze badanie spalin, obejmujące również pyły i inne zanieczyszczenia gazowe, np. tlenki azotu czy lotne związki organiczne, pozwala rzetelniej ocenić, jak czysto rzeczywiście spalamy. Także nie szafujmy zbyt pochopnie określeniem „czyste spalanie”, bo sam brak dymu i sadzy to jeszcze trochę za mało, żeby tak twierdzić

Faktycznie że przy spalaniu drewna i grzaniu buforu większa ilość palącego się opału/wyższa warstwa żaru byłaby wskazana, ale płomień/gazy muszą przejść przez palnik gdzie są najlepsze warunki do dopalenia. Przez tą dodatkową szczelinę z wykruszonego szamotu bankowo oprucz płomienia wydostaje się też niespalony dym.

Zgadzam się ze stwierdzeniem że sterowanie/napędzanie pp i pw jest łatwiej zrealizować wentylatorem/dmuchawą i do tego jest bardziej wydajne od wyciągu. Dokładnie w taki sposób mam to zrobione u siebie. Tylko u mnie np całe pp i pw jest w układzie zamkniętym , nie ma kotle żadnego otwartego otworku na kotłownię którędy nadciśnienie mogłoby wypychać dym. @PredatorC nie szalej tak z ilością pw, to bardzo wychładza płomień. Od paru dni mierzę termpoarą temperaturę w szczelinie pw tuż przed wlotem do palnika i jestem przerażony jak temp w tym miejscu szybko spada po dodaniu pw, a mam je podgrzane do około 400* Powyżej widać końcówkę termopary, podczas palenia jest ona schwana i nie wystaje poza obrys wlotu.

Na moje oka pw ma priorytet nad pp i dlatego takie zachowanie kotła, też kiedyś przez to przechodziłem. @PredatorC spróbuj podczas brumienia przymknąć klapkę pw, jeżeli ustanie badź przycichnie, to wiadomo co jest przyczyną.

To zależy od wielkosci kwoty jaką bym dysponował na zakup kotła. Gwoli wyjaśnienia, to ten dopalacz po poskładaniu wygląda tak Podawanie PW jest rozwiązane tak I krótki filmik

@rafwla Zaprawdę powiadam Ci że do mpm-a😀 wszysko poszło w dół, do popielnika. Poprostu zły kocioł kupiłem do drewna. Teraz dokonałbym innego wyboru. Szczerze mówiąc to nie wiem ile to betonowe ustrojstwo podnosi sprawność, natomias pozwala na tyle dopalić gazy że na wymienniku nie ma sadzy, a to mnie zadawala bo jakość spalania oceniam po stanie wymiennika właśnie.

Ten konkretny dopalacz już nie istnieje, ale zostałem przy tej samej koncepcji i zrobiłem odlew z betonu andaluzytowego, chociaż kusiło mnie żeby użyć kurundowego. Koniec końców zdecydowałem się na ten pierwszy beton jako bardziej odporny na szoki termiczne. Dopiero zacząłem przepalać i sam jetem ciekaw jak to długo wytrzyma, czas pokaże. Tak to wygląda odlew Zapisz się do klubu mpm, tam można powymienić się doświadczeniami, jest sporo zdjęć i informacji, bo tutaj chyba trochę śmiecimy i pewnie ledwo są tolerowane nasze wysr..y.

W takim razie wentylator w tym miejscu odpada. Powinien być bufor, który rozwiąże sprawę.

Pewnie że można, ale dlaczego chcesz go tam wstawić?

Ja mam niedobre wspomnienie z tymi cegłami andaluzytowymi z powyższczego linku. Robiłem z nich komorę dopalania Tak wyglądały w zbliżeniu Może to był przypadek i trfiłem na jakieś kiepskie sztuki, ale te które miałem wytrzymały raptem kilka miesięcy.

Mówimy o filmiku który wstawił kolega Rafwia z kotła Herz, bo do niego się odnosiłem. Wzorowe według mnie jest to, jak ten płomień jest skupiony. Kiedy miałem jeszcze w kotle podwójną komorę wirową i płomień dzielił się na dwie części nigdy nie było takiego efektu. Czy w stalmarku da się to osiągnąć? Możliwe że się da. Moja ocena jest całkowicie subiektywna i dotyczy tylko samego wyglądu płomienia.

Tak zgadzam się, izolator w komorze dopalania jest bardzo dobry, gdyby nie jego słaba wytrzymałość.

Proszę Źle mnie chyba odebrałeś, nic zlośliwego w mojej wypowiedzi na temat filmiku herz nie było, to był żart z mojej strony. Kiedyś dla żartu wstawiłem ten filmik jako mój i nie wiedziec czemu nikt się nie nabrał😀 A tak na serio to według mnie ten płomień z kotła herz jest niedoścignionym wzorem i nawet na moment nie osiągnąłem takie stanu skupienia płomienia.

Wracając jeszcze do komory dopalania gazów i jaki tam materiał zastosować to wolałbym jednak izolator który się szybko nagrzewa powierzchniowo i tym samym nie wychładza płomienia na starcie jak to ma miejsce z materiałem akumulacyjnym, co ma duże znaczenie kiedy pali się w kotle na zasadzie przepalania. Miałem kilka razy w tym miejscu zastosowaną płytę ceramiczną i według mnie ten materiał zdecydowanie miał bardzo dobry wpływ na jakość spalania. Jest to jednak materiał który dość szybko się degraduje przez co nie oplaca się go stosować w tym miejscu. Ale jakby jakiś izolator miał wytrzymałość szamotu, betonu żaro, to nie zawahałbym się go zastosować.

@rafwla nie dołuj nas tu wstawiając link do filmu ze spalania kotła herz😀 Ja natomiast mam komorę dopalania wzorowaną na kotle Frolling, jest ona w formie walca. Wylot z palnika jest z boku, co wymusza na starcie ruch wirowy płomienia.

Wstawianie w tym miejscu wermikulitu jest bez sensu, to naprawdę krótko by wytrzymało.

Robiąc większą tą kształtkę osłabisz ciąg i możliwe że na naturalnym wtedy będzie się gorzej paliło niż teraz. Natomiast zwiększając kubaturę kosztem grubości ścianek może doprowadzić do osłabienia wytrzymałości tej kształtki, tak źle i tak niedobrze. To są oczywiście tylko moje przypuszczenia i wcale nie muszą się sprawdzić.

@PredatorCJak już koniecznie chcesz zrobić płomykowi gorące miejsce, to ja będąc na Twoim miejscu wyłożyłbym tą kształtkę cienkimi (około 1,5cm) plasterkami szamotu, a między nie a ten oryginalny dopalacz włożył papier ceramiczny który odizoluje cienkie szamotki od tego monolitu i pozwoli na ich szybsze nagrzanie. Tylko zmniejszy się wtedy kubatura tego dopalacza, to trzeba wziąć pod uwagę. Ĝórny rząd szamotek musiałby być zrobiony tak żeby się wzajemnie podtrzymywały. Obie kształtki górne narożne powinny być wycięte np cegły szamotowej i stanowić zespolone kątowniki wzajemnie się podpierające. Jest z tym trochę grzebania, ale napewno jest to do zrobienia.

Nie wiem jak w Stalmarku wygląda ta komora dopalania, musiałbyś pokazać jak to dokładnie tam wygląda. No ja mam właśnie nową komorę dopalania w formie walca o średnicy 21cm, zdecydowałem się na odlew z betonu żaroodpornego.

Jeżeli pod tym nalotem na wymienniku nie ma sadzy, to według mojej oceny jest bardzo dobrze. Inna sprawa to czy płomień nie jest za bardzo schładzany przez pw? Płomień wtedy słabiej grzeje. Zapolowałem kiedyś na używkę Brager bca i po jakimś czasie udało się kupić dosyć tanio. Korzyści są bardzo duże bo widać ile tlenu mamy w spalinach na karzdym etapie spalania, na podstawie wskazań tego urządzenia można ustawić odpowiednią dawkę PW. Co do tej ceramiki w komorze dopalania, to owszem najlepiejby było zastosować izolator, wtedy płomykowi jest szybciutko bardzo gorąco. Robiłem kilka peób z wyłożeniem komory dopalającej różnym materiałem izolującym, niestety żywotność takich materiałów w tym miejscu jest krótka. Koniec końców zostałem przy szamocie a teraz przy betonowym odlewie w tym miejscu. Trzeba poczekać dłużej na nagrzanie, za to o wiele dłużej wytrzymuje, coś za coś.

@PredatorCDuży jest ten wlot pw, ale grunt że jest regulowany. @wkl dla mnie odpowiedni stosunek PP do PW objawia całkowitym brakiem sadzy na wymienniku. Prawidłowe proporcje można odnaleźć, ale jeszcze ważniejsze według mnie jest, utrzymanie tych proporcji na stałym poziomie przez cały okres spalania wsadu. Mam taki gadżet który pokazuje mi ilość tlenu w spalinach, widzę jak jego poziom skacze w trakcie palenia i jeśli dążymy do "ideału" to sztywna zależność między Pp a Pw nie sprawdzi się.

Ta klapa jest od dozowania PW?

Z mojego doświadczenia, to przy spalaniu drewna wolę mieć możliwość podawania większej ilości PW z możliwoscią jego regulacji niż gdyby go miało brakować z powodu np. zbyt ciasnych kanałów, otworów PW. Oczywiście i tak póżniejszy sukces uzyskamy dobierając doświadczalnie odpowiednie dawki PP w stosunku do Pw.

Już niedługo sam się przekonam jak będzie się sprawować stal żaroodporna. W nowej przebudowie kotła spalającego drewno niektóre elementy w komorze zasypowej, jak strefa żaru i wlot do palnika zrobiłem ze stali 1.4841. Ta stal będzie chłodzona z jednej strony przepływającym powietrzem, liczę że wytrzyma. Z innej beczki, to pytanie z mojej strony jak sprawuje się nowy kociołek? PW wystarcza do spalania bez sadzy?