MPM Kocioł MPM DS WOOD

[carinus]

Miałem takie same odczucia jak zamontowałem sobie zwykły RCK. Ważne że się sprawdza.

Edytowane 12 godzin temu przez carinus

[maronka]

Zwykły nie podniesie ciągu a ten to robi i to jest jego zaletą no i mam daszek na kominie a wymiar to 18x32 więc w ulewy trochę wody sie tam lało,zwykły obniża temp komina a ten podnosi,w opiniach pisali że wysuszyli mokre kominy montując smartflowa -peletowcy i ekogroszkowcy tak że coś w nim jest 

Edytowane 11 godzin temu przez maronka

[lenas1]

Tylko go przypilnuj w mroźne śnieżne dni.

Byle tak dalej. Pozdrawiam

[Jaco123]

3 godziny temu, maronka napisał(a):

Nie, tak mnie pokusiło ale jest bardziej niż ok

Siłę ciągu regulujesz skręcając go ,robi się wtedy mniejsza odległość pomiędzy tym dolnym elementem a następnym,on poprzez kształt wymusza ciąg jak jest za słaby przepływem powietrza pomiędzy elementami zasycając dym z komina a tłumi przy wiatrach ,to ten górny element z opaską,tak mi powiedzieli w fabryce ,na testach przy tych samych warunkach bez rck ciąg zarejestrowali 15,25,30,15 taki skakający a po założeniu rck 15-16 cały czas i to obserwuję u siebie ,równy mocny ciąg ,ja mam rozkręcony na max ciąg

Dzięki za info, fajna sprawa, przynajmniej nie ma się co popsuć, tylko cena z kosmosu jak za tak proste urządzenie.

[carinus]

Nie można oczekiwać, żeby coś z większą ilością użytego materiału i robocizny kosztowało tyle samo co tradycyjny RCK.

[Piecuch19]

Jak @maronka nakręci filmik i zwymiaruje to samemu można będzie sobie zrobić ( będzie taniej).

[PioBin]

3 godziny temu, maronka napisał(a):

Zwykły nie podniesie ciągu a ten to rob

O ile wzrosl ciag? Ile miales a ile jest teraz.

[Lucjan92]

W dniu 15.11.2024 o 21:03, mikkei napisał(a):

 Możesz mieć wiele przyczyn.

1. Gówniany komin (nieszczelny wew) albo za waskie gardło. albo jakieś kolanka etc i jest zweżenie + gdzieś łapie lewe powietrze .

2. komin jest za niski, lub ma za mały przekroj wew.

3.  gówniane paliwo - gdy chcesz palic tylko debem i to nie do konca idealnie suchym to jest klapa.  MPM lubi sosnę lub cokolwiek co mocno gazuje (tj trocina lub zrebki). buk też bdb sie pali ale różnie tak jak i z brzozą - jak jest mokre to klapa.   Najlepiej sie pali mega suche (lu długo sezonowane drewno tj tak min 5 lat / lub odpadki po stolarni lub drobnica.

Gdy chcesz spalać grube klocki np dębiny to obowiązkowo to trzeba mieszać z sosną albo z grabem albo dosypywać odrobine weglą aby zrobić zar.

Cieżko powiedzieć przez internet co ci sie tak naprawdę dzieje w domu- może napisz coś jaśniej jaki masz przekrój komina jaka wysokośc czym palisz? 

 

Komin świeżo latem murowalem, systemowy, śr.  180, wysokością wiem ze za niski (6,5m a wymagane 8 ) producent zapewniał że będzie ok jak ustawie wentylator. Co do nieszczelności to robiony dokładnie, specjalnie pierwszy element przycinałem by MPM wchodził prosto w Trójnik beż kolanek. Doszczelniałem go bo pierwsze odpalenie z wentylatorem i dym walił każdą nieszczelnością.

Paliwo okazało się za wilgotne. Kupione suche ale podejrzewam że składowanie w mało przewiewnej drewutni pozwoliło mu wchłonąć wilgoc z otoczenia (?) Wczoraj omijałem drewno z brzegu i wziąłem z kolejnych rzędów te które wydawało mi się lżejsze + w końcu znalazłem optymalne ustawienie wentylatora. Pale na 3 (domyślne 5), bez niego jest jeszcze gorzej. Choć temperatury nie wskakiwały wyżej to pompka chodziła znacznie dłużej czyli więcej energii odzyskane.

Dziś dosuszanie sposobem @Jaco123 i temperatura czasem wskakuje 75-77.

Przerwy pompka robi ale podejrzewam 2 rzeczy:

1. Oryginalny ATV choć na 55st to termometr na powrocie pokazuje 45

2. Płomień często wychodzi samym środkiem otworu, po dokładaniu albo przerusztowaniu pojawia się bliżej krawędzi. Zastanawia mnie czy powoduje to przedmuchy i co jest tego przyczyną. Wstępnie podejrzewam nadmiar PP ale jego przymknięcie powoduje spadek dynamiki spalania i temperatur

Edytowane 7 godzin temu przez Lucjan92

[maracz]

Musisz mieć suche drewno, to podstawa. Najlepiej żeby miało poniżej 15%  Próbowałeś drewno drobniej połupać? 

[Jaco123]

2 godziny temu, Lucjan92 napisał(a):

Komin świeżo latem murowalem, systemowy, śr.  180, wysokością wiem ze za niski (6,5m a wymagane 8 ) producent zapewniał że będzie ok jak ustawie wentylator. Co do nieszczelności to robiony dokładnie, specjalnie pierwszy element przycinałem by MPM wchodził prosto w Trójnik beż kolanek. Doszczelniałem go bo pierwsze odpalenie z wentylatorem i dym walił każdą nieszczelnością.

Paliwo okazało się za wilgotne. Kupione suche ale podejrzewam że składowanie w mało przewiewnej drewutni pozwoliło mu wchłonąć wilgoc z otoczenia (?) Wczoraj omijałem drewno z brzegu i wziąłem z kolejnych rzędów te które wydawało mi się lżejsze + w końcu znalazłem optymalne ustawienie wentylatora. Pale na 3 (domyślne 5), bez niego jest jeszcze gorzej. Choć temperatury nie wskakiwały wyżej to pompka chodziła znacznie dłużej czyli więcej energii odzyskane.

Dziś dosuszanie sposobem @Jaco123 i temperatura czasem wskakuje 75-77.

Przerwy pompka robi ale podejrzewam 2 rzeczy:

1. Oryginalny ATV choć na 55st to termometr na powrocie pokazuje 45

2. Płomień często wychodzi samym środkiem otworu, po dokładaniu albo przerusztowaniu pojawia się bliżej krawędzi. Zastanawia mnie czy powoduje to przedmuchy i co jest tego przyczyną. Wstępnie podejrzewam nadmiar PP ale jego przymknięcie powoduje spadek dynamiki spalania i temperatur

A masz termometr w czopuchu?

[Piecuch19]

4 godziny temu, Lucjan92 napisał(a):

specjalnie pierwszy element przycinałem by MPM wchodził prosto w Trójnik beż kolanek. Doszczelniałem go

Jak prosto w trójnik - to kolano 90'. Lekko pod skosem do góry tą rurę jak dasz i ocieplisz czopuch między kominem, a kotłem to ciąg się znacznie poprawi. Ocieplić możesz wełną skalną i folią aluminiową do pieczenia ( czopuch będzie cieplejszy co poprawi ciąg).

Dyfuzor na końcówce komina też poprawi ciąg. Coś takiego wystarczy:

https://allegro.pl/oferta/dyfuzor-stozek-200-lub-180-160-na-komin-systemowy-13322116440?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxea5BhBeEiwAh4t5K_-9lm1g38LzOL1EBFodsjNFdK1dtrgVQyhAeBlb440zCdaRsBfyNxoCSPAQAvD_BwE

Edytowane 2 godziny temu przez Piecuch19

[piotrek1111]

W dniu 11.11.2024 o 20:38, Jaco123 napisał(a):

Póki co mam dodatkową klapkę z przesłoną w środkowych drzwiczkach, ale na razie nie ma potrzeby używać, mam w planach po sezonie powiększyć bramkę tak jak kol. Zaciapa ze skosami. Na razie pali się dobrze, rozpalam układając wieżę po dwa patyki na krzyż ponad bramkę, sypie pół sipy zrębek z wierzby energetycznej z góry i zapalam palnikiem gazowym, zamykam dolne drzwiczki włączam unistera i funkcje dokładanie, czyli zamyka klapkę i daje śmigę na max, otwieram drzwi zasypowe, sipa zrębek i sipa węgla(pozostałość po starym piecu) na to układam dęba ciętego na 24cm w poprzek rusztu aż po sufit,zamykam, i w tej chwili mam 300st na czopuchu, zamykam mały obieg, klikam unistera który otwiera klapkę, po pół godziny ustawiam pw na bramkę na 2cm( w czasie rozpalania na max otwarte)tak załadowany piec pali gaz ok 7godz na czopuchu od 130 do 160st,unister ustawiony na 85st osiąga to w ok 5godziny jednoczesnie grzejąc chatę,później zamyka klapkę ale nie do końca ma ustawioną szparę ok 2mm tak że proces spalania nadal jest ale wolniejszy czassem potrafi dojść do 90-93st góra bufora ok100st,potem art zw długie godziny rozładowywuje bufor. Acha sterownik art+zw ma zabezpieczenie przed zagotowaniem tzn przy 85st otwiera siłownik i schładza bufor, na szczęście producenta mam stosunkowo blisko, i mi przeprogramowali na miejscu na 95st.(czujnik na środku bufora)

Można zamówić sterownik art zw bezpośrednio u producenta z przeprogramowaną temperaturą?