Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?

[eliks]

Ja tylko słowo co do porady a propos bufora do peleciaka. Pierwsza sprawa jest taka że przy trybie pracy peleciaka, bufor wiele nie daje i montaż go aby wygrzac ceglany komin jest bez sensu bo w tej cenie mamy wkład z blachy 316L która przy pelecie jest wieczna.

[zel7]

Udzielałem się w temacie tak więc moje doświadczenie z wkładem ze stali 1.4404 i kotłem 5 klasy. U mnie po 2 latach wkład kominowy renomowanego producenta padł. Część nad kominem sito. Dwie ostatnie rury były dziury, niżej już lepiej ale tez się zdarzały dziurki do samego dołu, wyczystka uszkodzona. Jestem zaskoczony bo kondens był ale nie w jakiś ogromnych ilościach, może słoik na miesiąc. Zgłoszone na gwarancję, wykonawca wymienił ale gwarancji mi nie udzielił i  powiedział że już w ogóle nie montuje tych wkładów do 5 klasy bo ma z tym same problemy. Za bardzo nie mam alternatywy bo ceramika nie wejdzie. Zastanawiam się gdzie został popełniony błąd. Kocioł był nie dowymiarowany do ogrzewanej powierzchni i nie był duszony. Opał był zawsze suchy i przechowywany w piwnicy. Cześć na poddaszu ocieplona, jedynie około 1,5 komina wystaje nad dach. Kocioł czyściłem rzadko żeby nie zaniżać ekstremalnie temperatury spalin. Trzeba kończyć z tym węglem i przejść na gaz.  

 

[sambor]

8 godzin temu, zel7 napisał:

U mnie po 2 latach wkład kominowy renomowanego producenta padł. Część nad kominem sito. Dwie ostatnie rury były dziury, niżej już lepiej ale tez się zdarzały dziurki do samego dołu, wyczystka uszkodzona.

Dlatego obecnie żaden z renomowanych producentów nie daje gwarancji na swoje stalowe systemy kominowe stosowane przy kotle na ekogroszek w klasie 5 i spalinach mokrych - aby było OK to spaliny muszą mieć temp ponad 110C na wylocie z komina.

Częściowo na ten problem pomaga stosowanie RCK

Edytowane 7 Czerwca 2020 przez sambor

[Kordjano]

U mnie pomógł ale smartflow , komin się nie wychładza tak i z góry nie leje do niego . Trzy sezony paliłem bez niego w kominie była lekka wilgoć obecnie jest sucho .Przed założeniem smartflowa robiłem próbę z uchyloną wyczystką ale poprawy nie widziałem być może za krótko a być może uchylona wyczystka to nie to samo co RCK .

[Gość Oldek]

ja bym wywalił z kotła (jeśli jest) wszelkie żelastwo które ma spełniać rolę zawirowywaczy.

[PioBin]

Cos poszlo nie tak.

Stal 316l nie jestes w stanie wykonczyc w dwa lata.

Ponizej u mnie na wylocie. Zdjecie z teraz. Palone weglem, wiosna/lato postoj. Komin fi200 6m dlugosci. Budynek parterowy. Sa zawirowywacze w kotle, jest RCK, brak Smartflow, temperatura spalin ok. 60-80C na wyjsciu z kotla. Temperatura scianki wkladu na wylocie ok. 30-40C. Wklad ocieplony.

[sambor]

1 godzinę temu, PioBin napisał:

Wklad ocieplony.

 

To jedno z ważniejszych stwierdzeń w temacie kotła i spalin., ale często ocieplenia nie można wykonać przy wstawianiu wkładu w istniejący komin.

Ponadto największym szkodnikiem jest wszelakiego autoramentu FL , a brak RCK też swoje daje.

Ciężko też jest sprawdzić materiał wkładu - tylko najlepszy producenci trzymają parametry.

PS

Tak ze 2 msc wstecz trafiłem na złomie bojler z nierdzewki  od środka pokryty "rudą" do połowy powierzchni, nie wiem jaki producent, gdyż obudowy zewnętrznej już nie było.

 

[Pieklorz]

Słabsze paliwa, takie 24-26MJ nie mocniejsze.

Zamontować RCK albo jak kolega podaje smartflow

Można przygotować miks ceramiczny który wypełni przestrzeń między wkładem a starym kominem. Jak zeżre Ci raz jeszcze ten wkład, to pozostanie warstwa ceramiczna, której nic nie ruszy.

 

Przepis na to swego czasu podawał Zawijan2 jedna z najlepszych porad jakie udzielił za darmo.

 

[HarryH]

Ale blog zawijana zniknął, sam go kiedyś szukałem właśnie w sprawie tej mikstury

[pospisz]

 

[HarryH]

Chodzi mi o skład tej mikstury, tam były jakieś dodatki zobojętniające kwasy kominowe. Był też jakiś sposób smołowania zwykłych rur ze stali węglowej, który miał im nadawać odporność na kondensat lepszą niż mają nierdzewne. Za czasów zawijania mnie to nie interesowało, a teraz nie mogę tego wyszukać. Może ktoś zanotował lub skopiował?

[pospisz]

Tutaj niestety gotowa zaprawa niby odporna na różne związki chemiczne z procesu spalania. 

https://www.sklep.grupasicol.pl/produkty-ognioodporne/45-bast-ceramic.html

[zel7]

#PioBin. Ja miałem termometr spalin na czopuchu to pokazywał zawsze ponad 100 stopni. Jak nie czyściłem kotła to i ponad 200 bywało. Potem mi dwa razy ten analogowy padł i nie mierzyłem ale byłem spokojny że jadę na dobrych parametrach. Na tym twoim zdjęciu ewidentnie widać że kondensu cieknie sporo. W jaki sposób mierzysz temperaturę ścianki na wylocie?

RCK mam ale nie montuje bo będę przez wyczystkę wpuszczał z piwnicy zimne powietrze co mi jeszcze bardziej wychłodzi spaliny. O tym smart flow muszę pomyśleć bo nie znam tego rozwiązania. Wydaje mi się że największym problem jest że 1,7 metra komina ponad dach jest nieocieplony. Dodatkowo jak jest zimno muszę włączyć PID bo inaczej kocioł na trybie "start/stop" nie daje rady. Ten PID działa tak że im bardziej zbliża się do temperatury zadanej tym coraz mniejsza moc i w pewnym momencie on leci na minimum przez bardzo długi czas i po pewnym czasie jak osiągnie zadaną to się wyłączy i czeka aż mu spadnie o jakąś tam histerezę. Z drugiej strony piszecie że tryb start stop to też nie najlepsze dla komina bo jest cyklicznie ogrzewany i wychładzany. W momencie zatrzymania cały czas jednak coś przez palenisko leci i jest to zimne i kondensuje w kominie, więc już nie wiem jaki tryb jest najlepszy dla komina. Wydaje mi się żeby rozwiązać problem musiałbym.

1. Zburzyć ten komin i go obniżyć ale raczej to nie wchodzi w grę bo on jest jakby połączony z dwoma dachami płaskimi i jeden jest wyższy drugi niższy i może bym obniżył o 1 m co za wiele mi nie daje. 

2. Ocieplić komin z zewnątrz wełną w płytach.

3. Otwór wywiercony mam na 190 cm a wkład ma 150 więc mam około 25 cm stronę w tą szczelinę na całej długości ponad dach mógłbym wcisnąć wełnę jakoś od góry. To rozwiązanie wydaje się najszybsze i najtańsze. Tylko z tego co wiem komin musi mieć jednak wolną przestrzeń bo podczas pracy wydłuża się i skraca i może się zaklinować i się otworzy. 

  

Edytowane 7 Czerwca 2020 przez zel7

[Witek-z-Ulicy]

5 godzin temu, Pieklorz napisał:

''Przepis na to swego czasu podawał Zawijan2 jedna z najlepszych porad jakie udzielił za darmo.

Kolego @Jarecki79, moim zdaniem nieco przesadziłeś w tym fragmencie  wypowiedzi. 
Sławomir_J vel. ZawiJan_2 o ile pamiętam, nigdy nie pobierał żadnego wynagrodzenia, od forumowiczów, za udzielane im porad.

 

5 godzin temu, HarryH napisał:

Chodzi mi o skład tej mikstury, tam były jakieś dodatki zobojętniające kwasy kominowe. Był też jakiś sposób smołowania zwykłych rur ze stali węglowej, który miał im nadawać odporność na kondensat lepszą niż mają nierdzewne. Za czasów zawijania mnie to nie interesowało, a teraz nie mogę tego wyszukać. Może ktoś zanotował lub skopiował?

Szkło wodne dodawane do zaprawy betonowej. 
Rury z stali węglowej, wewnętrznie kilkukrotnie pokrywane warstwą lepiku asfaltowego.
Rury o długości 1m, łączone mechanicznie w czasie wkładania do przewodu kominowego.  

[HarryH]

Dzięki. Próbowałeś?

[Witek-z-Ulicy]

19 minut temu, HarryH napisał:

'' Próbowałeś?

Nie próbowałem, ponieważ nie miałem takiej potrzeby.
Cytując z pamięci, co pisał szanowny ZawiJan_2, to potrzebny jest nieustanny ruch gazów spalinowych w przewodzie kominowym. 
Ochronę przed wykraplaniem gazów spalinowych na chłodniejszych powierzchniach przewodu kominowego, częściowo zapewnia warstwa laminarna gazów spalinowych.

ps.
Idzie nowe, więc zmieniłem sposób pozyskiwania ciepła.   

[Pieklorz]

Za darmo chodziło o bloga czy dane forum poza zarobkową pracą czy najemną na potrzeby reklamy palnika czy kotła czy sterownika. Nieważne.

Nieustanny ruch spalin, to o to były spory, bo to było ideą pracy takiego starego ognika PID, ale to już też dawne czasy i nie warto wracać. 

Warto dążyć do ciągłego ruchu spalin, tego w zasadzie wymaga norma z zapisem o regulatorze z modulacją mocy, tyle, że dzisiaj mówimy przy kotłach 5ej klasy o niskich temperaturach oraz niskiej emisji na dole i górze mocy.

Poszukam jutro przepisu na ten miks do komina, bo to była jedna z najlepszych rad tego pana i jakże obecnie aktualna.

[marcus312]

Mamy przecież gotowe masy uszczelniające kominy SKD czy inne , kiedyś chyba każdy murarz umiał namieszać taką zaprawę .Kupiłem niedawno w markecie wkład kominowy z daszkiem z nierdzewki po miesiącu sito jak znajdę fotki to wkleję .Zaprawa też odpadnie pozostaje chyba tylko frezowanie pod wkład ceramiczny .

[JorgusEmh]

15 godzin temu, HarryH napisał:

Ale blog zawijana zniknął, sam go kiedyś szukałem właśnie w sprawie tej mikstury

Czy to czasem nie to pisał ZawiJan_2?

"1. Ponieważ mniemam, że wkład kominowy z blaszki tzw, kwasoodpornej, który i tak więcej, niż 2 – 3 lata nie wytrzyma, a został zabudowany w kominie, który już nieco wcześniej popracował,dlatego podam Ci miksturkę do takich celów przeznaczoną.
2. Skład (objętościowy) części suchych:
– zaprawa szamotowa – 80%
– piasek tynkarski – 10%
– wapno w proszku – 10%
3. Ciecz zarobowa której nie powinno być więcej niż 10 -15% w stosunku do części suchej. W jej skład powinna wchodzić woda 70% i reszta – szkło wodne 10-procentowe.
4. Po wymieszaniu na sucho szamotu, piasku i wapna należy zalać masę mieszaniną (wcześniej uczynioną z wody i szkła wodnego).
5. Wymieszać na jednorodną masę mechanicznie. Pozostawić do dojrzewania na ok. 10 minut. Ponownie wymieszać.
6. W szczelinę między wkład, a komin wsunąć pręt stalowy. Zalewać masą szczelinę a prętem zawibrowywać metodą góra – dół lub obrotowo z pomocą wiertarki na małych obrotach.
7. Po ok. 2 – 3 godzin od zalania należy wypełnić zapadlisko między czapką komina a pow. masy zaprawą cementową z piaskiem – 1:3. Po związaniu tego korka, za 2 – 3 dni, można go przemalować dowolną substancja bitumiczną, aby uczynić go wodonieprzepuszczalnym.

A teraz kilka słów teorii:
1. substancje węglowodorowe, które przed zabudową wkładu blaszanego pownikały do struktur ceramicznych komina trzeba jakoś unicestwić. Dlatego w skład masy wchodzi wapno. Część tego wapna zareaguje z bitumami i zwiąże je. Reszta (nadmiar) wapna w reakcji ze szkłem wodnym z cieczy zarobowej przyspieszy proces kalcynacji tworząc masę trudno przepuszczalna dla wody i praktycznie nieprzepuszczalną dla par smołowych.
2. Nawet, jeśli po wielu latach z blachy tzw. kwasoodpornej pozostanie w kominie nie wiele, to to, co powstanie z masy zalewowej, skutecznie zabezpieczy komin przed nasiąkaniem, bo powstała tam sztuczna skala i zasadowy odczyn mieć będzie i dla cieczy szczelna."

Pozdrowienia dla autora.

Znalazłem jeszcze tu:

post #2 kol. shogunzlasa,ale nie wiem,kto co pisał

 

 

"

Edytowane 8 Czerwca 2020 przez JorgusEmh
u

[HarryH]

To, dzięki.

Te gotowe zaprawy są do szlamowania, a receptura zawijana jest masą odlewniczą, czy też się mylę?

Edytowane 8 Czerwca 2020 przez HarryH

[PioBin]

13 godzin temu, zel7 napisał:

Na tym twoim zdjęciu ewidentnie widać że kondensu cieknie sporo. W jaki sposób mierzysz temperaturę ścianki na wylocie?

Czesc kondensat a czesc deszczowka.

Termopara typu K + multimetr. Mozna tez pirometrem od czarnego matowego pomiar wyjdzie ok. Od czystej blachy juz nie koniecznie.

[eliks]

Mi na końcu 12m komina temperatura nie przekracza 25*. Chyba że kiedyś wpadnę jak kocioł będzie się bujał na maks. mocy, to zobaczę jaka będzie różnica.

[Panstan]

8 godzin temu, JorgusEmh napisał:

wapno w proszku – 10%

Wapno w proszku,czy mam to rozumieć dosłownie? jedyne co przychodzi mi do głowy to wapno hydratyzowane (do nabycia w markecie),sucho gaszone, któe trzeba zalać woda przynajmniej dobę przez robieniem jakiejkolwiek zaprawy (powstaje klasyczne ciasto wapienne) no i wapno gaszone,które lasuje sie znacznie dłużej (kto ma dół z takim wapnem ten wie). Nie jestem chemikiem, więc przyjmuję,że właśnie takie wapno hydratyzowane w proszku,przed lasowaniem,należy zastosowac w tej mieszance szamotowej?

 

[janosh]

Witajcie

Czy macie może opinie odnośnie szlamowania kominów masą BEZA CERAMIC?

Wkład się mi rozsypał już i mam dylemat czy kolejna blacha czy szlamowanie. Wykonawca daje 10 lat gwarancji i radzi zapomnieć o wkładach przy 5 klasie i groszku... Koszt porównywalny.

[janosh]

Poniżej odpowiedź producenta. Coś o wodzie...

Hi
There is not any problem whit acid but whit the water that will go true the Beza
And could make damages on the brick. What you could do is to put on a draft stabilizer
To lower the temp. when water falls out of the air.
That’s one way to do it.

Best regards.

Stefan Sjöstrand
Landy Vent International AB

I tłumaczenie z google:

cześć
Nie ma żadnego problemu z kwasem, ale z wodą, która sprawdzi się w Bezi
I może wyrządzić szkody na cegle. Co możesz zrobić, to założyć stabilizator ciągu
Aby obniżyć temp. kiedy woda wypada z powietrza.
To jeden ze sposobów, aby to zrobić.