mkwapisz

Jak @Przemyslaw85 napisał są różne: https://sklep.darco.pl/systemy_kominowe?s[36]=regulator+ciągu&s[19]=&s[18][from]=&s[18][to]=&s[8]=&s[7]=&s[4]=&s[37]=&s[44]=&order=sold_quantity&direction=desc&per_page=15 Ja mam model RCP i trzeba było się wkuć w komin. Wiertarka, przecinak, młotek i do dzieła. Mniej problematyczne jest założenie tego na rurę od komina. Trzeba pamiętać o uszczelnieniu. Wpisz na YT regulator ciągu kominowego i znajdziesz instrukcje filmowe:

Obejrzyj jakiekolwiek wiadomości gdzie będzie poruszony temat węgla i będziesz wiedział. Na tym forum też coś w temacie znajdziesz.

Kranówa kranówie nierówna. Trzeba sprawdzić u dostawcy. Mój ZWiK podaje parametry dostarczanej wody, więc z dokumentacją można wtedy porównać. Wartości referencyjne dla wody przeznaczonej do spożycia mają bardzo duży dopuszczalny rozrzut dla pH i twardości: https://zwik.lodz.pl/pl/artykuly/277/wskazniki-jakosci-wody i może się zdarzyć, że nie jest za dobra do instalacji CO.

Wchodzisz na ceeb, wyświetlasz listę deklaracji i ją edytujesz. PGG ceeb wymaga przy odbiorze własnym. To co idzie kurierem nie wymaga jej składania - jeszcze. Jak przejdzie to 3000 dopłaty do węgla, to chyba nagle wszyscy wkoło sobie przypomną że mają jeszcze inne źródło ogrzewania w domu.

Skarbek zawsze był najdroższym węglem. Jak normalnie groszki były po 800, to Skarbek kosztował 1100. Więc ta cena nie jest taka zła.

O Jezu, jak ja się kiedyś nawkurzałem grzechotaniem w instalacji. A winnym był sprężynowy zawór zwrotny właśnie. Na obiegu CWU pompa działa u mnie na minimum mocy. Teraz już wiem, że przy 2W jest wszystko ok, przy 4W grzechocze, a jak się trochę jeszcze zwiększy moc to jest znowu cicho. Kilka godzin mi zajęło znalezienie problemu, bo akurat pompa CWU nie działa non-stop, tylko jest włączana okresowo. Zaworu zwrotnego ostatecznie nie wymieniłem, bo uznałem że tak może być. A zawór był wtedy nowy. Czy takie coś powinno się jednak reklamować?

Czym się dokładnie różnią to nie odpowiem, ale akurat odpowietrzniki Afriso są bardzo ok. Mam je w całej instalacji od wielu lat: na pionach i przy kotle. Działają od wielu lat, nie ciekną. Na pewno mają zawór stopowy. Poprzednie które miałem musiałem powymieniać bo po pewnym czasie przy odpowietrzaniu po prostu ciekły. Czasami nie pomagało nawet dokręcenie kapselka.

W domu problem z legionellą może się pojawić jak pojedziesz sobie na wczasy. Może się także pojawić jak dolna część zbiornika CWU nie jest dogrzewana, albo jak część instalacji nie jest używana i stoi w niej woda. Samo wygrzanie zbiornika CWU może nie pomóc, trzeba jeszcze tę wodę przepuścić przez instalację. Kiedyś w robocie z tego powodu odcięli nam wodę, trzeba było zrobić dezynfekcję. W zastępstwie przyjechał zbiornik z wodą, z którego oczywiście wszyscy czerpali wodę do butli. No więc jednego dnia nalewam sobie wodę i podchodzi Pani z sanepidu pobrać próbki, żeby sprawdzić czy woda z tego zbiornika nadaje się do picia. Wszyscy oczywiście tę wodę już pili. To taka sama sytuacja jak na naszych plażach. Robią badanie i po dwóch tygodniach im wychodzi wynik, że kąpieliska mają być zamknięte. Więc je zamykają, ale ludzie przez te 2 tygodnie się kąpią. Pomijam już fakt, że po 2 tygodniach, to stan wody jest zupełnie inny.

Mniej więcej tak. Trzeba sobie tylko pobrać dokumentację zaworu, gdzie takie wykresy są. To oczywiście nie musi być afriso.

Bo szukałem na zdjęciu rury która idzie do zbiornika przelewowego i nie mogłem znaleźć.

@CeKris A ta twoja instalacja jest zamknięta czy otwarta? Bo na pierwszy rzut oka wygląda na zamkniętą.

Dokładnie tak zrobiłem. Ustawiłem tak, żeby na grzejniki szło tyle, aby termostaty miały co regulować. Na wyjściu sprzęgła jest temperatura ta sama co na kotle. To kręcenie może być spowodowane złym doborem kvs dla zaworu 3d (zbyt duży powoduje, że nawet drobna zmiana wpływa znacząco na temperaturę). Tylko przy stałej jego nastawie zauważyłem, że temperatura za zaworem 3d i tak się zmienia. I tutaj "winna" jest chyba elektroniczna pompa CO, która zmienia swoją moc. Jak przymykają się zawory, to moc pompy spada i spada także temperatura idąca na instalację.

Przy standardowym podłączeniu CWU, sama pompa CWU spowoduje obieg wody przez kocioł. Pompa kotłowa nie musi działać.

@inskinapisał w pierwszym poście "Będę miał robiona ochronę powrotu ze sprzęgłem 70kw, zaworem temperaturowym 60C i pompą kotłowa", tylko że instalator chce przy okazji wyrzucić 3d" Np. moja instalacja grzejnikowa pochodzi z początku lat 90 i pierwotnie była grawitacyjna, bo kocioł był zasypowy. Rozprowadzenie do pionów (mam ich 4) w piwnicy rurami 6/4, więc przy obecnej technologii można powiedzieć że jest duży zład wody. Na dodatek mam grzejniki różnych typów, na parterze "zwykłe" żeliwne żeberka, na pietrze nowe panelowe z termostatami. Instalacja przy kotle przebudowana na dokładnie taką jak opisałeś: dołożono sprzęgło, zawór 3d termostatyczny ATV55 i pompa na krótkim obiegu. Pompa obiegowa na CO chodzi sobie na 24W i bez problemu przepycha wodę w piętrowym budynku. Jak napisałem mam zawór 3d z siłownikiem, siłownik nie jest używany. Sterownik chcąc utrzymać temperaturę za zaworem, kręcił nim jak głupi, przez co temperatura na samym kotle też strasznie latała. Szczególnie tak się działo w okresach przejściowych przy małym obciążeniu. Jak się ustawi zawór na stałą pozycję, to w pokojach temperaturę trzymają termostaty i kocioł chodzi stabilnie. Co najwyżej się odstawia. Jeżeli do tej pory na instalację szło 45-55 to chyba bym zawór 3d zostawił, żeby mieć możliwość regulacji temperatury, która wychodzi na instalację CO.

Wiesz, ja bym zajrzał do proponowanych przez producenta schematów. Są rysunki ze sprzęgłami w wariantach z zaworem 3d i bez. Z punktu widzenia producenta oba warianty są ok. Ale z doświadczenia wiem, że dwa niezależne systemy sterowania w układzie to kłopot. Chyba że ten mieszacz 3d będzie miał stałą nastawę aby zmniejszyć temperaturę idącą na grzejniki. Przymknięte zawory termostatyczne potrafią hałasować, pompa powinna się adaptować do zwiększonego oporu. https://pellux.pl/pl/schematy-instalacyjne-pellux/ Poza tym na jaką temperaturę masz wyliczone grzejniki (ja mam np ciężko przewymiarowane i max temperatura którą na nie wysyłam to 38C przy największych mrozach, czyli praktycznie są letnie i zawór 3d się tutaj przydaje. Pamiętaj że KVS tego zaworu trzeba dobrze dobrać do zakresu pracy)? Jeżeli pozamykają ci się zawory termostatyczne, to jak zostanie zapewniony przepływ? Jak ten regulator pokojowy ma sterować kotłem? Włącz/wyłącz, czy też jest jakiś bardziej wyrafinowany? Pamiętaj, że pokojówka mierzy temperaturę tylko w jednym miejscu i na tej podstawie jest podejmowana jakaś decyzja przez sterownik. Lepiej żeby to był panel sterujący i nie trzeba było latać do kotła żeby zmienić jego nastawy. Zawór temperaturowy 60C uważam za wysoki. Powinien być 55C (i tyle jest w instrukcji). On się dopiero w tej temperaturze zaczyna otwierać, więc ten 60C ma pełne otwarcie dopiero przy 70C, a 55 przy 65. Podobnież są zawory "szybkie" które potrzebują tylko +5C do pełnego otwarcia. Załóż więc że kocioł będzie musiał być ustawiony na minimum 70C i w zasadzie tyle poleci na sprzęgło i dalej na instalację minus straty na rurach oczywiście. To co powyżej, to moje doświadczenia z własną instalacją, żebyś nie pomyślał że jakimś instalatorem jestem. Tutaj @sambor jest specjalistą.

No dobrze, to teraz dla porównania zdjęcia mojego komina po sezonie grzewczym.

Na pierwszym zdjęciu widać, że ślimak jest w środku i że motoreduktor nie jest jeszcze zdjęty. Nie dałbym rady ślimaka wyciągnąć bez demontażu całego palnika z podajnikiem. Sam palnik ma ok 50cm i mniej więcej tyle potrzeba żeby go wysunąć z kotła. Ale zamów sobie pomoc, bo samemu robić to licho, szczególnie ciężko jest z zasobnikiem jak jest duży.

Zapowiedziana sesja rozbierana, tylko 18+.

Zgodnie z przepisami, czyszczenie komina co kwartał. Za duże ryzyko, że coś ci w kominie odpali. Ja to robię dokładnie jak @Oldek. Kiedyś 2x w roku, bo kocioł chodził także latem. Teraz tylko raz na rok. Obowiązkowa rozbiórka systemu podającego, gdyż na retorcie zawsze odłoży się trochę nagaru. Jak gardło w retorcie zrobi się za cienkie to może być zimą problem. Kocioł na lato szczelnie zamknięty. Kiedyś zastosowałem poradę forumową, żeby zostawić otwarty. Duże różnice temperatur i ciąg kominowy spowodowały odkładanie się wody na ściankach. Mówiąc krótko kocioł zrudział. Pod talerz retorty nowy sznur i silikon. Nie kupować tego co sprzedają w Castoramie na kominkach. Starczał na 3 miesiące, a przy wyjmowaniu kruszył się. Teoretycznie do 1100C, ale szczerze wątpię. Niepotrzebnie sobie robotę tylko tym zrobiłem, bo w sezonie trzeba było wymienić. W tym przypadku szlag też cię trafi jak masz skzp z bragerem, bo tlen wysoki, a w kotle czarno. @Szymek00 Zrób coś z tą wilgocią bo będziesz wymieniał kocioł co kilka lat. Mój ma 10 i odpukać chodzi na oryginalnych częściach. Nawet zasobnik w środku ma oryginalne malowanie. Punktowo coś tam się przetarło. Może jutro będę robił demontaż to zrobię zdjęcia

Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz. Nie wiem skąd i co kupowałeś, ale Sobianek, Sibugol i Mocny którymi paliłem, były jednymi z najlepszych. Na pewno były firmy, które sprowadzały nie wiadomo co, albo domieszały nie wiadomo co. W tym roku pozostaje PGG i Tauron, bo węgiel będzie powtarzalny. Pozostałe to będzie mix i loteria.

Ciekawy problem. Mam dokładnie ten sam soft w sterowniku i coś takiego u mnie nie występuje. Aktualnie kocioł poszedł już całkowicie w odstawkę. Na czas letni wszystko wyłączone, a za chwilę czeka mnie zrobienie corocznego serwisu w postaci demontażu retorty i jej czyszczenia. Nagar się na pewno zebrał. Z timelem kontaktujecie się telefonicznie czy też mailem. Bo chyba poproszę ich o montaż gniazdka do hallotronu.

A jak miał się odpalić jak zgasł i przesypało węgiel? Masz zapalarkę? Jeżeli nie masz, to po prostu za dużo podajesz węgla. Zmniejsz czas podawania w podtrzymaniu.

Akurat jedno z drugim do siebie pasuje. Szybko tlen został sprowadzony do normalnego poziomu. Nie sądziłem że w tym moim kotle da się coś takiego zrobić. Ale z tym wyłączeniem ciekawa jest inna sprawa. Zawsze minimalizowałem zużycie w podtrzymaniu przez zwiększenie przerwy w podawaniu. Tutaj kocioł chodził sobie bez problemu przez tydzień i nagle zanik płomienia. Ustawiłem go tak, by częściej podawał i robił przedmuch w podtrzymaniu. I niespodzianka dla mnie była taka, że to podtrzymanie potrafi podnosić temperaturę na kotle. Od razu zwiększyłem przerwy, ale czy oprogramowanie SKZP02 przewiduje taką sytuację? Czy jak przekroczy limit, to podtrzymanie się wyłączy? Wolałbym tego nie sprawdzać, szczególnie w przypadku gdy nie ma mnie w domu.

Taka ciekawostka. Wczoraj wygasił mi się kocioł. Woda zimna, więc dzisiaj go odpalam. Na retorcie w cholerę węgla. No i trochę mnie poziom tlenu zaskoczył jak już się w kotle rozpaliło. Nie, to nie jest błąd. W kotle po prostu rozpętało się piekło.

Ten Fronius powinien mieć możliwość sterowania przekaźnikiem (porty GPIO) i włączać i wyłączać grzałkę. Nie wiem czy tylko nie trzeba by było do niego dodać smartmeter-a. Ale to może ktoś na forum froniusa ci pomoże. Na pewno da się to zrobić mniejszym kosztem.