mkwapisz

A te termostaty to ci się czasem nie pozamykały wszystkie?

Ja bym proponował zgłosić się do tego co ten pellet sprzedał. Skoro u niego działa i zapewniał że tak jest, to niech podzieli się tą wiedzą.

Ja bym się raczej zastanawiał jak przekroje rur ograniczają przepływ. Bo to jest problem z większością instalacji a nie zawór zwrotny (chyba że jest zepsuty). Producenci zaworów zwrotnych podają minimalne ciśnienie otwarcia więc można je ze sobą porównać pod tym względem. Z własnego doświadczenia miałem drobny problem z zaworem zwrotnym na pętli CWU. Ustawiłem pompę na 2W (minimum mocy) i przepływ wody powodował drgania zaworu. Słychać było grzechotanie. Wystarczyło zwiększyć moc pompy do 4W i jest ok. Ale tak to jest jak chce się energię oszczędzać ;-).

@wacio1967 A u mnie w nocy wygląda to tak. I PGE mimo próśb o obniżenie napięcia nic tym nie robi. Wg nich wszystko jest ok, bo mieści się w normie. Tylko że przy słonecznym dniu, napięcie przebija maksimum i falownik się wyłącza. W logach Froniusa maksymalne zarejestrowane to 283V.

Grzałka w zbiorniku powinna być jak najniżej. Jak wsadzisz ją od góry, to będzie grzała tylko jego górę. Ciepła woda zawsze idzie do góry. Do mojego galmeta firma dostarcza gotowe rozwiązania w postaci: grzałka z gwintem 6/4" + specjalna flansza do jej zamontowania. I do tej flanszy montuje się także anodę. U ciebie wygląda to licho z uwagi na konstrukcję zbiornika.

Zbiornik 250L grzeję aktualnie prądem do 50C. 3 osoby praktycznie od lipca ciągle w domu. maj - 152 kWh czerwiec - 180kWh lipiec - 168 kWh Kiedyś grzałem ekogroszkiem (ale to były inne czasy) i schodziło ok 125kg/miesiąc. Tylko wydajność przy tym jest fatalna, bo samo podtrzymanie sporo zużywa.

Konstruktorzy Titanica twierdzili że jest niezatapialny. Nieoczekiwany splot przypadków może doprowadzić do katastrofy. Wiara w elektronikę i oprogramowanie jest bardzo niebezpieczna. U mnie naczynie wyrównawcze jest za zaworem i za cholerę tego zmienić nie mogę z uwagi na układ rur. Ale na kotle jest z tego powodu założona sekcja bezpieczeństwa. I raz już zadziałała, bo skzp02 ma taki durny zwyczaj, że kalibruje sobie zawór 3d. Nawet jak wyłączysz tę opcję, to po zaniku zasilania i jego przywróceniu i tak wykonuje kalibrację. Kalibracja polega na zamknięciu zaworu i wyzerowaniu nastawy gdyby ktoś nie wiedział.

A załączę taki filmik dotyczący kalkulacji ogrzewania. Tylko tutaj taryfa G11.

Bez żartów. Stan wody w instalacji CO ustala się w ciągu miesiąca i potem nie zmienia. Chyba że co roku ją wymieniasz. A jedyne co bym sprawdzał w instalacji otwartej to pozom wody. To co piszesz to może dotyczyć wody użytkowej z własnego źródła i wtedy faktycznie trzeba ją kontrolować przynajmniej raz w roku. Mój dom przechodził wiele modernizacji. Mam rury stalowe i miedziane, grzejniki żeliwne i aluminiowe. Jedyne czego nie mam w instalacji to tworzyw sztucznych. Nigdy nie uzdatniałem wody. Ale przez prawie 30 lat wymieniałem ją może ze 3 razy.

Biorąc pod uwagę ustawy antysmogowe i konieczność spełniania norm - nie, nie wolno już takich montować, a użytkować można tylko do określonego czasu, w zależności od województwa.

Jak @Przemyslaw85 napisał są różne: https://sklep.darco.pl/systemy_kominowe?s[36]=regulator+ciągu&s[19]=&s[18][from]=&s[18][to]=&s[8]=&s[7]=&s[4]=&s[37]=&s[44]=&order=sold_quantity&direction=desc&per_page=15 Ja mam model RCP i trzeba było się wkuć w komin. Wiertarka, przecinak, młotek i do dzieła. Mniej problematyczne jest założenie tego na rurę od komina. Trzeba pamiętać o uszczelnieniu. Wpisz na YT regulator ciągu kominowego i znajdziesz instrukcje filmowe:

Obejrzyj jakiekolwiek wiadomości gdzie będzie poruszony temat węgla i będziesz wiedział. Na tym forum też coś w temacie znajdziesz.

Kranówa kranówie nierówna. Trzeba sprawdzić u dostawcy. Mój ZWiK podaje parametry dostarczanej wody, więc z dokumentacją można wtedy porównać. Wartości referencyjne dla wody przeznaczonej do spożycia mają bardzo duży dopuszczalny rozrzut dla pH i twardości: https://zwik.lodz.pl/pl/artykuly/277/wskazniki-jakosci-wody i może się zdarzyć, że nie jest za dobra do instalacji CO.

Wchodzisz na ceeb, wyświetlasz listę deklaracji i ją edytujesz. PGG ceeb wymaga przy odbiorze własnym. To co idzie kurierem nie wymaga jej składania - jeszcze. Jak przejdzie to 3000 dopłaty do węgla, to chyba nagle wszyscy wkoło sobie przypomną że mają jeszcze inne źródło ogrzewania w domu.

Skarbek zawsze był najdroższym węglem. Jak normalnie groszki były po 800, to Skarbek kosztował 1100. Więc ta cena nie jest taka zła.

O Jezu, jak ja się kiedyś nawkurzałem grzechotaniem w instalacji. A winnym był sprężynowy zawór zwrotny właśnie. Na obiegu CWU pompa działa u mnie na minimum mocy. Teraz już wiem, że przy 2W jest wszystko ok, przy 4W grzechocze, a jak się trochę jeszcze zwiększy moc to jest znowu cicho. Kilka godzin mi zajęło znalezienie problemu, bo akurat pompa CWU nie działa non-stop, tylko jest włączana okresowo. Zaworu zwrotnego ostatecznie nie wymieniłem, bo uznałem że tak może być. A zawór był wtedy nowy. Czy takie coś powinno się jednak reklamować?

Czym się dokładnie różnią to nie odpowiem, ale akurat odpowietrzniki Afriso są bardzo ok. Mam je w całej instalacji od wielu lat: na pionach i przy kotle. Działają od wielu lat, nie ciekną. Na pewno mają zawór stopowy. Poprzednie które miałem musiałem powymieniać bo po pewnym czasie przy odpowietrzaniu po prostu ciekły. Czasami nie pomagało nawet dokręcenie kapselka.

W domu problem z legionellą może się pojawić jak pojedziesz sobie na wczasy. Może się także pojawić jak dolna część zbiornika CWU nie jest dogrzewana, albo jak część instalacji nie jest używana i stoi w niej woda. Samo wygrzanie zbiornika CWU może nie pomóc, trzeba jeszcze tę wodę przepuścić przez instalację. Kiedyś w robocie z tego powodu odcięli nam wodę, trzeba było zrobić dezynfekcję. W zastępstwie przyjechał zbiornik z wodą, z którego oczywiście wszyscy czerpali wodę do butli. No więc jednego dnia nalewam sobie wodę i podchodzi Pani z sanepidu pobrać próbki, żeby sprawdzić czy woda z tego zbiornika nadaje się do picia. Wszyscy oczywiście tę wodę już pili. To taka sama sytuacja jak na naszych plażach. Robią badanie i po dwóch tygodniach im wychodzi wynik, że kąpieliska mają być zamknięte. Więc je zamykają, ale ludzie przez te 2 tygodnie się kąpią. Pomijam już fakt, że po 2 tygodniach, to stan wody jest zupełnie inny.

Mniej więcej tak. Trzeba sobie tylko pobrać dokumentację zaworu, gdzie takie wykresy są. To oczywiście nie musi być afriso.

Bo szukałem na zdjęciu rury która idzie do zbiornika przelewowego i nie mogłem znaleźć.

@CeKris A ta twoja instalacja jest zamknięta czy otwarta? Bo na pierwszy rzut oka wygląda na zamkniętą.

Dokładnie tak zrobiłem. Ustawiłem tak, żeby na grzejniki szło tyle, aby termostaty miały co regulować. Na wyjściu sprzęgła jest temperatura ta sama co na kotle. To kręcenie może być spowodowane złym doborem kvs dla zaworu 3d (zbyt duży powoduje, że nawet drobna zmiana wpływa znacząco na temperaturę). Tylko przy stałej jego nastawie zauważyłem, że temperatura za zaworem 3d i tak się zmienia. I tutaj "winna" jest chyba elektroniczna pompa CO, która zmienia swoją moc. Jak przymykają się zawory, to moc pompy spada i spada także temperatura idąca na instalację.

Przy standardowym podłączeniu CWU, sama pompa CWU spowoduje obieg wody przez kocioł. Pompa kotłowa nie musi działać.

@inskinapisał w pierwszym poście "Będę miał robiona ochronę powrotu ze sprzęgłem 70kw, zaworem temperaturowym 60C i pompą kotłowa", tylko że instalator chce przy okazji wyrzucić 3d" Np. moja instalacja grzejnikowa pochodzi z początku lat 90 i pierwotnie była grawitacyjna, bo kocioł był zasypowy. Rozprowadzenie do pionów (mam ich 4) w piwnicy rurami 6/4, więc przy obecnej technologii można powiedzieć że jest duży zład wody. Na dodatek mam grzejniki różnych typów, na parterze "zwykłe" żeliwne żeberka, na pietrze nowe panelowe z termostatami. Instalacja przy kotle przebudowana na dokładnie taką jak opisałeś: dołożono sprzęgło, zawór 3d termostatyczny ATV55 i pompa na krótkim obiegu. Pompa obiegowa na CO chodzi sobie na 24W i bez problemu przepycha wodę w piętrowym budynku. Jak napisałem mam zawór 3d z siłownikiem, siłownik nie jest używany. Sterownik chcąc utrzymać temperaturę za zaworem, kręcił nim jak głupi, przez co temperatura na samym kotle też strasznie latała. Szczególnie tak się działo w okresach przejściowych przy małym obciążeniu. Jak się ustawi zawór na stałą pozycję, to w pokojach temperaturę trzymają termostaty i kocioł chodzi stabilnie. Co najwyżej się odstawia. Jeżeli do tej pory na instalację szło 45-55 to chyba bym zawór 3d zostawił, żeby mieć możliwość regulacji temperatury, która wychodzi na instalację CO.

Wiesz, ja bym zajrzał do proponowanych przez producenta schematów. Są rysunki ze sprzęgłami w wariantach z zaworem 3d i bez. Z punktu widzenia producenta oba warianty są ok. Ale z doświadczenia wiem, że dwa niezależne systemy sterowania w układzie to kłopot. Chyba że ten mieszacz 3d będzie miał stałą nastawę aby zmniejszyć temperaturę idącą na grzejniki. Przymknięte zawory termostatyczne potrafią hałasować, pompa powinna się adaptować do zwiększonego oporu. https://pellux.pl/pl/schematy-instalacyjne-pellux/ Poza tym na jaką temperaturę masz wyliczone grzejniki (ja mam np ciężko przewymiarowane i max temperatura którą na nie wysyłam to 38C przy największych mrozach, czyli praktycznie są letnie i zawór 3d się tutaj przydaje. Pamiętaj że KVS tego zaworu trzeba dobrze dobrać do zakresu pracy)? Jeżeli pozamykają ci się zawory termostatyczne, to jak zostanie zapewniony przepływ? Jak ten regulator pokojowy ma sterować kotłem? Włącz/wyłącz, czy też jest jakiś bardziej wyrafinowany? Pamiętaj, że pokojówka mierzy temperaturę tylko w jednym miejscu i na tej podstawie jest podejmowana jakaś decyzja przez sterownik. Lepiej żeby to był panel sterujący i nie trzeba było latać do kotła żeby zmienić jego nastawy. Zawór temperaturowy 60C uważam za wysoki. Powinien być 55C (i tyle jest w instrukcji). On się dopiero w tej temperaturze zaczyna otwierać, więc ten 60C ma pełne otwarcie dopiero przy 70C, a 55 przy 65. Podobnież są zawory "szybkie" które potrzebują tylko +5C do pełnego otwarcia. Załóż więc że kocioł będzie musiał być ustawiony na minimum 70C i w zasadzie tyle poleci na sprzęgło i dalej na instalację minus straty na rurach oczywiście. To co powyżej, to moje doświadczenia z własną instalacją, żebyś nie pomyślał że jakimś instalatorem jestem. Tutaj @sambor jest specjalistą.