mkwapisz

To u ciebie to była ekspresowa usługa. Ja czekałem 3 miesiące, a to było w 2020r. A licznik założyli dokładnie po miesiącu od złożenia wniosku.

To ja ci napiszę, że u mnie przy normalnej pracy pokazuje ok 80C i rękę to mogę trzymać w nieskończoność. Może komfortowo nie jest ale i też skóra na dłoni nie czernieje i się nie łuszczy ;-)). Tylko że czujnik mam zaraz przy wyjściu z kotła. Jak leci modulacja 100% to mam 120C i też rękę mogę na rurze potrzymać, ale już raczej nie za długo.

Swego czasu był tu taki temat. Warto poczytać

Ale kontrola może być, żeby sprawdzić czy faktycznie węgla używasz. A czy gmina ma na to środki, żeby takie kontrole realizować, to inna para kaloszy. Jak państwo kasy nie da, to kontroli nie będzie.

Są takie kratki wentylacyjne z uchylną klapką. W przypadku ciągu wstecznego po prostu się zamknie. Nie wiem czy to jest dozwolone w kotłowni, ja mam taką w kuchni przy wyciągu.

A sio do tematu o RCK

Jeżeli masz takie rozwiązanie jak na zdjęciu, to masz sterowanie strefowe. Czyli na ścianach w pomieszczeniach musisz mieć panele do regulacji temperatury. Ważna nie jest temperatura podłogi, tylko jaka jest w pomieszczeniu.

Jeszcze przychodzi mi na myśl taka sprawa, ale to wcześniej także nie mogło działać. Masz bardzo duży kvs na tym zaworze. kvs zawsze dobiera się do przepływu, inaczej nie będzie ten zawór prawidłowo mieszał. Jeżeli u siebie reguluję moc pompy co (albo sama się reguluje) i jej moc się zmniejsza (bo zamykają się zawory termostatyczne na grzejnikach), to jest taki punkt w którym zaczyna nie zaciągać gorącej wody i temperatura za zaworem spada. Trzeba wtedy mocniej odkręcić zawór 3d. Włącz pompę na mniejszy bieg (stały) i zobacz, czy jest takie ustawienie zaworu, przy którym jednak ciepła woda pójdzie na grzejniki. Przy takim kvs zakres regulacji będzie marny. Ja cały swój dom ogrzewam przy kvs 6.3 chyba i uważam że ten zawór jest za duży. Powinno być u mnie 4. Ale dało się ustawić moc pompy (24W) do zakresu pracy zaworu i jest ok.

A po co chcesz zmieniać kręcąc ręcznie? Przecież ty tam masz siłowniki sterowanie elektroniczne Salus-a. Jeżeli tak jest to ustaw temperaturę na panelu która ma być w pokoju i samo powinno się wyregulować.

Szukałbym przyczyn dużego oporu w układzie grzejnikowym, o ile faktycznie wcześniej działało: zapowietrzenie, zapchane sitko filtra (o ile jest, bo na zdjęciach go nie widzę), źle ustawiony zawór 3d (nie przekręciłeś go czasem?). Jak wyglądają temperatury na dole i górze sprzęgła?

Nie mam halotronu (tzn mam w dmuchawie, ale nie w sterowniku). Jak wyłączysz używanie halotronu, to możesz podejrzeć gdzieś w diagnostyce rzeczywiste obroty? Jak nie to na słuch. Ustaw na te 8% i posłuchaj jak działa. Potem przełącz się na halotron i dobierz sobie minimalne obroty, tak żeby dmuchawa pracowała podobnie.

No właśnie byłem zdziwiony kolorem. Dla mnie biały to sanitarny (tutaj tak naprawdę to cała paleta jest), czerwony 300C, czarny 1200C albo coś koło tego. U mnie podkładka jest i przykręcona i uszczelniona właśnie czerwonym silikonem (na SKZP ograniczenie spalin do 140C, a maks uzyskany na kotle to 120C). Wydawało mi się łatwiej zrobić większy otwór, tak żeby sonda weszła bez problemu i na to podkładka. Chociaż początkowo myślałem o nagwintowaniu czopucha. Tylko że jak zakładałem bragera to się okazało że muszę czopuch wymienić, bo rura miejscami zaczęła prześwitywać. 8/9 lat i rdza ją zżarła od środka. Z bragerem właśnie zaczynam 3 sezon (chociaż pierwszy taki niepełny był) i odpukać jest ok. Kocioł na lato jest wyłączany i mam nadzieję że sondzie to w jakiś sposób nie szkodzi. @wypalaczu Tan sam dylemat. Ponieważ robię inspekcję kotła co roku, sonda po sezonie grzewczym była wykręcona i żadnej większej sadzy na niej nie widziałem. Miałem za to wrażenie że metal zmienił kolor.

@Dozy A ty żeś to wkleił na biały silikon? Ja miałem w zestawie jeszcze taką okrągłą podkładkę z wewnętrznym gwintem i dwoma małymi otworkami. W podkładkę wkręcona jest sonda.

Tak jest. Na skali 10 jest po lewej stronie. Chyba że kabelki siłownika zostały źle przypięte do sterownika i zamiast otwierać to zamyka.

Masz bardzo duży zakres tlenu, stąd przykapcanie. Obejrzyj ustawienia jakie ma producent sterownika dla SV. Ja na retorcie ustawiłem 12-14 i jest ok. Kiedyś ustawiłem nawet stałą wartość i też bardzo fajnie działało. Teraz tego artykułu nie znajdę, ale napisano w nim, że w takich domowych kotłach optymalną emisję uzyskuje się przy 10% tlenu. Wtedy także emitują zrównoważone ilości tlenków azotu i tlenków węgla. W innym "popularnym" artykule, za który bym tych pseudonaukowców powywieszał, bo stał się podstawą akcji że ekogroszek nie jest ekologiczny (bo faktycznie nie jest), to goście ustawili sobie takie spalanie, że próbowali zejść z tlenem na 0% (zupełne spalanie, jak w elektrowni). I byli zdziwieni że kocioł dużo lepszą sprawność uzyskuje jak tego tlenu jest w spalinach więcej.

A te termostaty to ci się czasem nie pozamykały wszystkie?

Ja bym proponował zgłosić się do tego co ten pellet sprzedał. Skoro u niego działa i zapewniał że tak jest, to niech podzieli się tą wiedzą.

Ja bym się raczej zastanawiał jak przekroje rur ograniczają przepływ. Bo to jest problem z większością instalacji a nie zawór zwrotny (chyba że jest zepsuty). Producenci zaworów zwrotnych podają minimalne ciśnienie otwarcia więc można je ze sobą porównać pod tym względem. Z własnego doświadczenia miałem drobny problem z zaworem zwrotnym na pętli CWU. Ustawiłem pompę na 2W (minimum mocy) i przepływ wody powodował drgania zaworu. Słychać było grzechotanie. Wystarczyło zwiększyć moc pompy do 4W i jest ok. Ale tak to jest jak chce się energię oszczędzać ;-).

@wacio1967 A u mnie w nocy wygląda to tak. I PGE mimo próśb o obniżenie napięcia nic tym nie robi. Wg nich wszystko jest ok, bo mieści się w normie. Tylko że przy słonecznym dniu, napięcie przebija maksimum i falownik się wyłącza. W logach Froniusa maksymalne zarejestrowane to 283V.

Grzałka w zbiorniku powinna być jak najniżej. Jak wsadzisz ją od góry, to będzie grzała tylko jego górę. Ciepła woda zawsze idzie do góry. Do mojego galmeta firma dostarcza gotowe rozwiązania w postaci: grzałka z gwintem 6/4" + specjalna flansza do jej zamontowania. I do tej flanszy montuje się także anodę. U ciebie wygląda to licho z uwagi na konstrukcję zbiornika.

Zbiornik 250L grzeję aktualnie prądem do 50C. 3 osoby praktycznie od lipca ciągle w domu. maj - 152 kWh czerwiec - 180kWh lipiec - 168 kWh Kiedyś grzałem ekogroszkiem (ale to były inne czasy) i schodziło ok 125kg/miesiąc. Tylko wydajność przy tym jest fatalna, bo samo podtrzymanie sporo zużywa.

Konstruktorzy Titanica twierdzili że jest niezatapialny. Nieoczekiwany splot przypadków może doprowadzić do katastrofy. Wiara w elektronikę i oprogramowanie jest bardzo niebezpieczna. U mnie naczynie wyrównawcze jest za zaworem i za cholerę tego zmienić nie mogę z uwagi na układ rur. Ale na kotle jest z tego powodu założona sekcja bezpieczeństwa. I raz już zadziałała, bo skzp02 ma taki durny zwyczaj, że kalibruje sobie zawór 3d. Nawet jak wyłączysz tę opcję, to po zaniku zasilania i jego przywróceniu i tak wykonuje kalibrację. Kalibracja polega na zamknięciu zaworu i wyzerowaniu nastawy gdyby ktoś nie wiedział.

A załączę taki filmik dotyczący kalkulacji ogrzewania. Tylko tutaj taryfa G11.

Bez żartów. Stan wody w instalacji CO ustala się w ciągu miesiąca i potem nie zmienia. Chyba że co roku ją wymieniasz. A jedyne co bym sprawdzał w instalacji otwartej to pozom wody. To co piszesz to może dotyczyć wody użytkowej z własnego źródła i wtedy faktycznie trzeba ją kontrolować przynajmniej raz w roku. Mój dom przechodził wiele modernizacji. Mam rury stalowe i miedziane, grzejniki żeliwne i aluminiowe. Jedyne czego nie mam w instalacji to tworzyw sztucznych. Nigdy nie uzdatniałem wody. Ale przez prawie 30 lat wymieniałem ją może ze 3 razy.

Biorąc pod uwagę ustawy antysmogowe i konieczność spełniania norm - nie, nie wolno już takich montować, a użytkować można tylko do określonego czasu, w zależności od województwa.