mac65

Przy takim ułożeniu kanału spalinowego kolana nie przejdą tam potrzeba 2 trójniki rewizyjne . pierwszy zaraz nad kotłem potem kolano i przed wejściem do pionu następny trójnik rewizyjny i dopiero kolano w górę w komin . Sciąga może coś pomoże http://www.instsani.pl/239/dobor-wysokosci-i-przekroju-komina

Rozumie z Twojego opisu że kocioł ma z tyłu pionowy wymiennik z wyczystka na dole w tylnej dolnej części kotła czyli wymiennik jest tak zwany syfonowy . Jeżeli tak to powiem Ci że ten kocioł ma o kilka procent większą sprawność od wymienników pułkowych głównie na niskich mocach a to bardzo dobrze o nim świadczy . Takie kotły maja jednak swoja piętę achillesową a jest nią właśnie ostatni zakręt wymiennika u dołu przed ostatnim pionowym kanałem spalinowym. Spaliny w tym miejscu już w zasadzie oddały ciepło a z drugiej strony kanału spalinowego znajduje się powrót do kotła chłodnej wody z instalacji CO który dodatkowo wychładza to miejsce i stąd roszenie na tej płaszczyźnie stali i korozja z kwaśnych oparów ( siara z węgla + skropliny= korozja ) Dlaczego wiec 60 C na kotle . Skropliny pojawiają się w tym miejscu jeżeli temperatura powrotu ( przynajmniej u mnie ) spada poniżej 38 C a z tego wynika że przy dobrze wyliczonej instalacji i wymaganej temperaturze 20 C w pomieszczeniu temperatura na kotle nie powinna być mniejsza niż 38 +20 =58 C . To chyba proste ale jak obniżyć temperaturę na kotle np. do 55 czy 50 ale uniknąć zjawiska wykraplania . Sposoby są dwa . Pierwszy i najprostszy to wykorzystać to co już jest w instalacji i gromadzi i utrzymuje określona ilośc ciepła to zasobnik CWU . Wystarczy włączyć pompę obiegu grzewczego zasobnika CWU na stałe co spowoduje po nagrzaniu zasobnika stała temperaturę powrotu ( nagrzewanie zasobnika to ok 20 minut w zależności od jego wielkości i mocy wężownicy lub płaszcza ) a przez ten czas kocioł nie umrze po pierwszym uruchomieniu . Druga metoda to zawór mieszający najlepiej 3d tylko do ochrony powrotu lub zawór termostatyczny mieszający odpowiednio zainstalowany z ustawioną temperaturą powrotu . Tu niestety potrzebna przeróbka instalacji również jeżeli chciał byś obniżyć temperaturę na grzejnikach . Co do wyłączania się kotła to nie napisałeś czy zadziałało zabespieczenie temperaturowe czy kocioł po prostu wchodził w nadzór .Jeśli zabespieczenie to może być problem z odbiorem ciepła przez instalacje , doborem mocy kotła , błędnymi nastawami w nadzorze ( wróżenie z fusów prócz mocy kotła brak danych ) Co do awarii palnika to nagminnie powtarza się zła jakość żeliwa ale mogło ja przyspieszyć również złe ustawienie palnika .

Nigdzie się nie rozpędzałem tak jak napisałem oceniam na podstawie zdjęcia a co jest w środku nie mam pojęcia bo nie miałem tego w ręku . Co do grawitacji to tak się będzie działo przy pompach na powrocie a głównie z powodu tak znacznej średnicy pionów zasilających z jednoczesnym przewężeniem na zasilaniu kotła . Rury zasilające piony same stają się odbiornikami z wewnętrzną cyrkulacja wody ( nie ma rozwarstwienia tylko mieszanie , po prostu woda krąży w przestrzeni 1-ej rury z gorącą wodą ) a to pośrednio zasila grzejniki . Jeżeli ten układ ma pracować również latem to trzeba by całkowicie odciąć zasilanie pionów na okres letni ( zawory odcinające ) pod warunkiem że naczynie zbiorcze jest wpięte w kocioł a nie na koniec pionu do grzejników ( tego nie wiem i proponuje sprawdzić dla własnego bezpieczeństwa ) Wrócę jeszcze do tych nieszczęsnych zaworów zwrotnych ze sprężyna czy bez i dlaczego nie powinno się ich montować w poziomie . Zawory te maja wewnątrz po dwa wsporniki które podtrzymują oś grzybka co już powoduje zmniejszenie średnicy przepływu ( chociaż wszędzie producenci piszą że są pełnoprzepływowe ) . Najgroźniejszy dla tych zaworów w instalacji CO jest jednak brud i wszelkie osady które w gromadzą się w przestrzeni zaworu z powiększoną średnicą co w efekcie blokuje swobodny ruch grzybka i zawór przestaje spełniać swoja role . Montując taki zawór w pionie ma on możliwość samooczyszczania z zanieczyszczeń czy to podczas postoju ( grawitacja ) czy podczas pracy pompy pod wpływem ciśnienia .Myśle że wytłumaczyłem o co mi chodziło z tymi zaworami zwrotnymi . Tak na marginesie do autora tematu trochę szkoda nowych niezłych pomp które pracują w starej instalacji a nie są w żaden sposób zabespieczone filtrami na wejściu , filtry z zaworami może nie sa tanie ale o wiele tańsze od tych pomp . Pozdrawiam

Ten kocioł nie będzie pracował prawidłowo na tak zdławionych przekrojach . 25 kw a rurka calowa , no wybacz ale tak sie nie da . Sam zobacz jaką masz średnicę starej rury do pionu zasilającego kaloryfery . Podejrzewam że na starym kotle i grawitacji wszystko chodziło poprawnie . Zawory kierunkowe przed pompami a w zasadzie za biorąc kierunek przepływu pompy tylko że te zawory są do montażu w pionie a nie w poziomie bo do montażu poziomego są zawory klapowe . Pytanie czy są ze sprężyną czy bez bo obudowy niby takie same ale do zupełnie innych celów się je wykorzystuje . Taka to ocena na podstawie fotki ale podstawowy błąd to złe podłączenie samego kotła , nie te średnice do takiej mocy kotła . Można było dać trójnik na wyjściu z kotła na dwa obwody CO i osobno CWU a dopiero później myśleć o jakiś redukcjach na poszczególne odbiorniki czy obwody . Nieźle te pompy muszą ze sobą walczyć jak kocioł grzeje CWU i CO jednocześnie i obie pompy próbują wepchnąć wodę do kotła przez ten calowy powrót i kaskadę redukcji . Podejrzewam że gdyby odłączyć kocioł to słup wody byłby na jakieś 8 metrów w górę z tej sikawki . Popraw te prowizorke a i kocioł będzie po ludzku pracował , wbrew pozorom to proste urządzenie , potrzebuje tylko przyzwoitych warunków do pracy . Pozdrawiam i zdrowia życzę.

Narysuj albo zrób fotkę instalacji przy kotle ( pompy ) . Podejrzewam że masz źle wykonaną instalacje przy kotle (brak zaworów kierunkowych) co powoduje dobieranie wody z co do obwodu grzewczego CWU stąd problem w CO spowodowany odwrotnym przepływem .

Zasobnik zasobnikowi nierówny ,ważna jest moc wężownicy lub wielkość płaszcza wodnego w wymiennikach płaszczowych i to ona określi możliwości wykorzystania mocy kotła nawet jeżeli kocioł będzie miał 50 kw a wężownica jedynie ułamek z tego to i tak czas grzania będzie adekwatny do mocy wężownicy a nie mocy kotła . Zasobniki maja w danych technicznych podana moc elementu grzewczego i tym sie kieruj przy wyborze zasobnika . Kiedyś wstawiałem zestawienie do porównania zasobników płaszczowych i z wężownicą od tego czasu jest wiele nowszych konstrukcji np. zasobniki buforowe z wężownicą CWU i tu jest ważna moc takiej wężownicy aby zapewnić odbiór wody o wymaganej temperaturze przy np. dużym odbiorze ale to zupełnie inna zasada działania takiego układu . W danych technicznych zasobnik znajdziesz wszystkie informacje potrzebne przy projektowaniu układu grzewczego pod konkretne rozwiązania wanna , prysznic ilość punktów poboru , im więcej tym większa moc elementu grzewczego aby na bieżąco zabezpieczyć potrzeby CWU . Dodatkowo moc elementu grzewczego daje informacje o wielkości obciążenia kotła bo czasem przy mniejszych mocach kotłów potrzeba funkcji "priorytet CWU" wtedy kocioł całą mocą dogrzewa zasobnik . Pozdrawiam

Dlaczego napisałem o buforze ( to nie prawda że trzeba jarać fest ) w Twojej instalacji ma on za zadanie oddać ciepło ( napełnić instalacje ) w budynku bez wpływu na pracę samego kotła .Wystarczy zmierzyć wielkość wymiany (pojemność instalacji w budynku + przesył ) i na tej podstawie dobrać bufor on ma zabespieczyc tylko start instalacji w budynku . Kocioł nadal może sobie pykać na minimum aż do kolejnego uruchomienia odbioru przez budynek oczywiście w jakiś mocowych widełkach i tu wspomniałem o sterowaniu pogodowym samego źródła i znowu jakieś widełki od minimum bezpiecznego 55- np. 80 C na silne mrozy wg jakiejś krzywej grzewczej .

Całkowicie złe podejście do problemu . Próbujesz sterownikiem kotła załatwić temat dość specyficznej instalacji ze źródłem ciepła poza budynkiem i to jeszcze z pracą instalacji CO włącz / wyłącz . Nie tędy droga . Sterownik kotła w Twoim przypadku powinien odpowiadać za jak najdoskonalsze spalanie bez sadzy i smoły w kotle (bo do tego chyba dążysz ) a to osiągniesz jedynie przy stałym dopływie powietrza i to w proporcjach zgodnych z ilością paliwa na palniku ( modulacja mocy ) . Drugi e zagadnienie to praca instalacji ( dwustan ) czyli praca przerywana starowana temperaturą w budynku . Nośnik ciepła w takiej sytuacji ma bardzo duże różnice temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem i w momencie kiedy taka ilość zimnej wody zalejesz kocioł to tak jak byś za każdym razem rozgrzewał instalacje od nowa a kocioł w takiej sytuacji dostaje takiego kopa że nie może sobie poradzić z zapotrzebowaniem na ciepło . Dla Twojej instalacji rozwiązaniem jest zwiększenie pojemności układu grzejnego do takiej wielkości aby startująca instalacja w budynku nie miała zapotrzebowania większego niż zgromadzona energia cieplna w układzie kocioł + akumulator ciepła bo tylko to zapewni stabilną pracę kotła . Co do sterownika , jeśli chcesz żeby sterował wszystkim to poza układem sterującym spalaniem ( skoro robisz sam to możesz pokusić się o dodatkowa sondę spalin ) potrzebny będzie układ sterujący odbiorem ciepła z magazynu ( bufora ) tu dobry byłby zawór 3d z siłownikiem sterowanym pogodowo ( to ograniczy straty przesyłowe ) . Za uruchomienie odbioru może w tej sytuacji odpowiadać sterowanie pokojowe ( termostat pokojowy ) , natomiast za temperaturę na wyjściu sterowanie pogodowe (3d z siłownikiem ) Reasumując Sterowanie spalaniem to jedno , drugie to sterowanie instalacją . Wystarczy to tylko odnieść do realiów budynku , policzyć i tyle . Jeszcze jedno do sterownia kotłem a głównie do jego ochrony jak również okresowego zwiększonego zapotrzebowania w przypadku silnych mrozów dwa rozwiązania sterowanie ochroną powrotu również na zaworze 3d z siłownikiem i dodatkowo układ ustalenia temperatury źródła ( kotła ) w zależności od temperatury zewnętrznej i w zasadzie masz pełny automat poza napełnianiem zasobnika . Reszta to już tylko obliczenia w odniesieniu do realiów budynku . Pozdrawiam

Dwa lata , daj spokój żaden to staż takiego budynku zwłaszcza w takie zimy jak były ostatnio . Kolega trochę napomknął co może się stać ale jak i to Cię nie przekonało to podam Ci przykład z własnego podwórka . Domek letniskowy ok 80 m2 wykończony w wysokim standardzie . Kotłownia niestety na kocioł zasypowy bo nic innego w pobliżu nie ma a cysterna z gazem płynnym nawet nie dojedzie . Podstawowe ogrzewanie to CO z pieca zasypowego głównie drewno , dodatkowo kominek z wkładem . Łazienka ful flizy + podłogówka bidet, wc ,duża kabina prysznicowa itd. Instalacja CO z możliwością całkowitego opróżnienia na sezon zimowy ale akurat nie w tym był problem . Problemem okazała się instalacja zimnej wody która po opróżnieniu na sezon ktoś nieopacznie napełnił żeby zrobić sobie herbatkę . Napełniło się oczywiście wszystko co mogło się napełnić zimna woda co w efekcie po tygodniu sporych mrozów kilka lat temu skutkowało zalaniem całego domu i nie tylko . Do wymiany wc ( było w zabudowie ) bidet ( to samo ) rozsadziło niektóre łączniki w ścianach zawory kulowe przy armaturze . Do tego wszystkiego kucie zrywanie płytek z późniejsza odbudowa itp . Herbatka kosztowała jakieś 7k wiec nic mi nie mów o 2-u letnim stażu . Po moich autorskich przeróbkach w tej chwili nie spuszczam nawet wody z co ale oczywiście koszty utrzymania samego domku w okresie zimowym wzrosły ale zawsze na wszelki wypadek jest pan Kazio i jak by był mróz i nie było prądu to przyjdzie i przepali dwa razy dziennie . Pozdrawiam

Oczywiście że nie muszą ale one zapewniają ze kocioł może zareagować na to co dzieje się w budynku. Termostaty dają możliwość ustalenia temperatur dla poszczególnych pomieszczeń i pośrednio wymuszają przekierowanie ciepła tam gdzie jest jeszcze potrzebne co w efekcie powoduje zmniejszenie mocy kotła i mniejsze spalanie , poza tym pracują płynnie co przy kotle węglowym jest dość istotne . Ponadto zapobiegają przegrzewaniu pomieszczeń zwłaszcza takich które na przykład dzięki dobremu nasłonecznieniu nagrzewają się szybciej w ciągu dnia . Dodatkowa cechą termostatów grzejnikowych jest możliwość całkowitej blokady ogrzewania wybranego pomieszczenia a jednocześnie nie dopuszczają do zamrożenia tego pomieszczenia bo czy chciał czy nie i tak przy około 7 C w pomieszczeniu zaczynają się otwierać co zapobiega uszkodzeniu instalacji w części budynku z wyłączonym ogrzewaniem . Długo by pisać o zaletach tego rozwiązania . Pozdrawiam

Domki sezonowe czyli niezamieszkałe jak przyjdzie mróz to z tych bojlerów zostanie złom i 150 kg lodu . Raczej odradzam jakąkolwiek instalacje wodna w takich budynkach bo nawet woda w sedesie staje się problemem . Już to przerabiałem i nie polecam .

CWU z podgrzewaczy przepływowych a ogrzewanie z klimatyzatorów .

W przypadku budynku o regularnych kształtach jak w Twoim przypadku te wyliczenia sa jak najbardziej realne , natomiast jeśli chodzi już o sam kocioł i jego specyfikę pracy ( praca ciągła z modulacja mocy ) to należy pamiętać że kocioł będzie jedynie uzupełniał ciepło a nie za każdym razem startował od zera i nagrzewał instalacje i całą akumulacje którą jest sam budynek ze wszystkimi gratami w środku . Przy pracy ciągłej przewymiarowanie kotła to katastrofa w okresach przejściowych jesień i wiosna , kocioł przewymiarowany będzie miał nadwyżke mocy z która na pewno nie poradzi sobie starowanie kotła bo moc minimalna kotła będzie za duża w stosunku do zapotrzebowania . Co do kosztów rocznych to wydaje mi się trochę za dużo przekładając to na moc średnią z wyniku koszty powinny być w okolicach 3t ekogroszku (5kw/1h = 5kWh = +/-0,8 kg /h) . Oczywiście przy takim kotle starowanie miejscowe w pomieszczeniach termostaty na grzejnikach. Pozdrawiam

19 -ka to stanowczo za dużo , ja u siebie mam 15 na ok 300 m2 i fakt że jedzie prawie cały czas na granicy max ok 12- 13 kW mocy oczywiście przy temperaturach poniżej zera ale dzięki temu ma przyzwoita sprawność . Wypełnij sobie w miare dokładnie ciepło właściwe zwracając uwagę na moc minimalna kotła bo to będzie stanowić o jego płynnej pracy przy minimalnym zapotrzebowaniu ( zazwyczaj wynosi ona ok 30 % mocy max ) Tak orientacyjnie dom będzie stale potrzebował ok 4-5 kW czyli kocioł powinien być w granicach 15 kW , chyba że ilość łazienek i domowników z nich korzystających jest ponad standardowa to należało by dodać ok 2 kW na zasobnik CWU żeby przy kumulacji ( duży odbiór ciepła przez budynek + doży odbiór CWU ) kocioł nie dostał zadyszki . Ilość domowników , ilość punktów poboru CWU i ich rodzaj (wanna czy prysznic) ma największy wpływ na moc dodatkowa jeśli chodzi o CWU . Pozdrawiam

Na tego typu palenisku można zejść bardzo nisko z mocą palnika bo odbiór ciepła jest również z żaru na palniku (płaszcz wodny po bokach) jedyne co mnie jeszcze ciekawi czy da radę utrzymać parametry przy pracy tylko na CWU .

Prawdopodobnie za mało powietrza do spalania stąd wędzarnia w komorze spalania ( brak płomienia ) możliwe że wystarczy wyczyścić ruszt może się otwory pozatykały . Reszta rozumie że się nie zmieniła (ustawienia i temperatury powrotu do kotła )

Jeśli zmieniasz sposób ogrzewania na niskotemperaturowy to jak najbardziej pasuje do tego kocioł kondensacyjny . Przy remoncie nie zapomnij tylko o wykonaniu odpływu kondensatu z kotła . Oszczędności powinny być odczuwalne pod warunkiem że podłogówka będzie dobrze wyliczona pod kocioł kondensacyjny .

Szeregowo nie połączysz tych grzejników , maja podejście 1/2 cala czyli musza być wpięte równolegle albo na gałązce pex 20 , trójnik 20 z redukcja na odejściach do 16 i 16 po trójniku do obu grzejników wtedy to będzie działało jak należy . To co w górę od tego wezła bez zmian jeśli działało do tej pory dobrze . Po zalaniu instalacji i odpowietrzeniu musisz na zaworach powrotnych przy grzejnikach wystroić przepływy m/w do tej samej temperatury powrotu z obu grzejników . Pozdrawiam Jeszcze jedno rozwiązanie to mini rozdzielacz na dwa obwody ale wtedy po rozdzielaczu 2 równoległe podłączenia grzejników ( 4 rury) Rozdzielacz można zrobić z trójników np. 3/4 z odejściem na 1/2 cala . W obu przypadkach na grzejnikach obowiązkowo odpowietrzenie .

Po pierwsze to wyjmij sitko z filtra , po drugie wyprostuj ten wąż ogrodowy bo nigdy tego nie odpowietrzysz i po trzecie wywierć dziury w ścianie na wysokości tego podłączenia to nie będzie takich kombinacji . Co to za rury ida w podłogę na ostatniej fotce ? I jeszcze jedno co do nazewnictwa bo strasznie namotałeś To co w ziemi to piwnica lub suteryna jeśli jest mieszkalna nad tym jest parter a dopiero potem tzw góra czyli pietro .

O ile dobrze pamiętam to NWT miał osobne drzwi popielnika i rusztowe( paleniskowe ) wiec o których mowa ? bo jak chodzi Ci o paleniskowe i ruszt który jest za nimi to zjawisko raczej normalne w tym kotle ponieważ ruszt pionowy (żeliwny ruchomy ) nie jest chłodzony od strony drzwiczek (brak przepływu powietrza w tym miejscu )

Odpowiedź masz już w samym opisie który zamieściłeś . 500 C to trochę za mało przy pożarze sadzy , bo reszta tego opisu o odporności itp. to czysty marketing i puste słowa .poza przeznaczeniem olej i gaz .

Tu masz jeden problem który widać na fotkach . Ktoś podłączając ten kocioł poszedł na łatwiznę i za bardzo zmniejszył średnice rur na połączeniu z kotłem . Tę samą średnicę za chwile podwoił montując trójnik ( tak jest przynajmniej na powrocie do kotła ) . Efektem takiego skryzowania jest brak wystarczająco dużego przepływu wody jednocześnie na grzejniki i zasobnik CWU . Efekt to słyszalne szumienie wody w rurach ( jak napisałeś ) a coś takiego nie powinno mieć miejsca . Podłączenie kotła do poprawki a i materiał rur jaki został zastosowany w tak bliskim sąsiedztwie kotła budzi pewne obawy o bespieczeństwo eksploatacji . Rury PP przynajmniej 1,5 m od kotła . Pewne objawy braku odbioru na wskutek przewężenia podłączeń już opisujesz sam to jest niestabilna temperatura na kotle po jego nagrzaniu . Skoro nie ma stałego odbioru ciepła z kotła to i temperatura się podnosi ale to z kolei może doprowadzić do uszkodzenia rur PP bo sa za blisko w instalacji . Reasumując pompa kotłowa wcale nie poprawia sytuacji bo pcha wode tam gdzie jej łatwiej czyli do zasobnika cwu ale on ma niestety ograniczona pojemność cieplna i po nagrzaniu przestaje odbierać ciepło z kotła wiec ciepło powinno pójść na grzejniki ale tam pójdzie tylko cześc na tyle ile pozwola termostaty na grzejnikach , jak się zamkną to kiszka temperatura na kotle w góre a ujak kocioł zapakowany paliwem to w kosmos albo para w naczynie zbiorcze . Leczenie musi obejmować zmiane podłączenia kotła ( trójniki zaraz na wyjściu z kotła i podział na CO i CWU ) Wymiana termostatu przynajmniej na jednym dużym grzejniku na zwykły zawór grzejnikowy ( dla zachowania odbioru ciepła z kotła ) Sterowanie kotłem ( to już zakupiłeś ) Pozdrawiam Na marginesie wielkich inwestycji bym nie robił bo ten kocioł i tak niedługo do wymiana bo podpada pod przepisy . Tak bombka a zapalnik na fotce przy grzejniku .

Nie ma się czego bać drewno to również super izolator . Bal 25/25 cm praktycznie nie potrzebuje już ocieplenia .Wełnę dotnij do legarów a same legary mogą być odkryte ( nawet to wskazane żeby drewno nie zbutwiało .Między płytą OSB a górną warstwą wełny niewielka dylatacja żeby wilgoć z wełny miała możliwość odparować a na końcach przestrzeni między legarami pod ścianami zewnętrznymi otwory wentylacyjne w OSB żeby ta wilgoć miała którędy wyjść z pod podłogi z płyt . Dla każdej płaszczyzny po dwa otwory z przeciwległych stron budynku . Otwory po ok 100 cm 2 . Na otwory przybić siatkę drobną najlepiej metal żeby gryzonie nie wlazły pod spód bo zrobią z ocieplenia sieczkę o odchodach i fetorze w lato nie wspominając . Pozdrawiam

Prawdopodobnie brak zaworu kierunkowego w obiegu solarnym i grawitacja działa . Fizyki nie oszuka .

A jakie to ma znaczenie . Woda powracająca do PC z budynku będzie miała minimalnie temperaturę taką jaka jest w budynku a rury i tak należy ocieplić . Przed budynkiem stoją 4 monobloki chyba po 30 kW i do nich rury na wierzchu grubości ok 2 cale do każdego ale rury zewnętrzne osłonowe mają ze 30 cm a w środku pełne izolacji.