mac65

No to może w języku ojczystym https://www.ytong-silka.pl/pl/multipor_1183.php

Cwaniaka już nie znajdziesz bo odpoczywa pod palmami albo szuka innego "eko" interesu a państwo to przecież my wszyscy - podatnicy i nasi "przedstawiciele" urzędnicy chyba że ci również pod palmami .

No przecież to logiczne . Mało że trzeba będzie posprzątać bałagan to jeszcze trzeba by zapłacić odszkodowania . Jak znam życie to spadnie to na gminę no to po co podrażać koszty jakimiś tam odszkodowaniami .

Pod smołą węglową czy drzewną jest czyściutki metal czasami aż biały a to było zardzewiałe już przed malowaniem . Takie wżery po dwóch latach stania blachy na deszczu a nie w kotłowni , chyba że te temperatury były jeszcze niższe od podanych a kocioł w lecie odpoczywał .

Na korozję niskotemperaturowa mi to nie wygląda . Jeśli kocioł był pomalowany w tych miejscach możliwe że blacha miała już głębokie wżery a niska temperatura na kotle przyspiesza efekt korozji pod warstwą farby . Pasowało by związać tę korozję bez głębszego szlifowania bo to raczej jest niewskazane . Potraktował bym to cortaninem po oskrobaniu z resztek farby i odtłuszczeniu . Malowanie raczej niewskazane jeśli są głębokie wżery .

Takie obroty to standard w zimie a na pid-zie to teraz nie pojedziesz bo za mały odbiór ciepła na samo CWU. Teraz to tylko dwustan ale coś mi się nie wydaje żeby ten zestaw był właściwie dobrany skoro takie ma objawy jak napisałeś .

Sterownik sobie a palnik sobie .Ja bym zaczął od zmierzenia wydajności palnika z obecnym motoreduktorem . Zważyć , policzyć i będzie wiadomo czy wydoli w zimie . Jak on poszedł do badań z takim sterem to nie dziwota że nie wyszło . Swoją drogą drugi sterownik się przydaje jak do serwisu daleko , nawet taki najprostszy . Czasami prostota czyni cuda . Jak ma zapisane 25 kW to pewnie i dmucha jak dla takiej mocy tylko paliwka za mało na palniczku to co ma grzać jak on wietrzy kocioł . Przysłona na dmuchawę albo przepustnica za dmuchawa - doraźnie . Pozdrawiam

A mnie żal tych chłopaków bo na pewno każdy z nich chciał się pokazać jak najlepiej . Umiejętności mają ale trzeba mądrej głowy żeby to wykorzystać , niestety ta głowa chyba koncepcji nie miała od początku sadząc po szybkości dorabiania kasy w reklamach . Jak to mówią koś puki widno albo zanim cię wykopią bo później już nie dorobisz . Na szczęście kontrakt się kończy . Pozdrawiam

Wszystko o czym piszesz w pierwszym poście świadczy o dobrym /szczelnym wykonaniu układu . Ciśnienie w instalacji rosło w miarę wykonywania kolejnych wylewek bo podnosiła się temperatura w układzie przejmowana z wiążącego materiału wylewki . To normalne że wiązaniu betonu czy innych mieszanek na bazie cementu towarzyszy wzrost temperatury . Proces wiązania betonu rozpoczyna się już w momencie jego rozrabiania nawet w kontakcie z wilgocią z powietrza . Wszystko jest w porządku i nic nie trzeba wymieniać ( zwłaszcza manometru ) a jedynie pilnować górnej granicy ciśnienia w układzie bo te 8 barów to chyba granica ciśnienia dla tych rur które wykorzystałeś . Naczynie przeponowe o którym wspomniał Sambor jak najbardziej przydatne i to nie tylko na etapie prac początkowych ale również w późniejszej eksploatacji . Nic się nie dzieje i nie ma się co martwić na zapas . Poczytaj w danych technicznych rur jakie jest ich górne ciśnienie eksploatacyjne przy jakiej temperaturze i tego pilnuj żeby nie przekraczać żeby nie doszło do uszkodzenia na etapie wylewek . Armatura ma również swoje ciśnienia graniczne więc na to również należy zwrócić uwagę . Pozdrawiam

Przy kotle dwufunkcyjnym moc grzewcza CO to temat drugorzędny . Istotny jest dobór mocy do grzania przepływowego CWU a ta zazwyczaj mieści się w przedziale 20 -24 kW w zależności od ilości punktów poboru CWU . Moc grzewczą na CO ustawia serwisant przy pierwszym uruchomieniu kotła . Jedyne na co warto zwrócić uwagę przy rozwiązaniu na jakie się zdecydowałeś to możliwość współpracy kotła CO z programatorem pokojowym lub pogodowym bo z tego co piszesz wnioskuję że układ ma sam pilnować temperatury w budynku podczas nieobecności domowników . W przypadku LPG istotne stają się również inne szczegóły na które zazwyczaj nie mamy wpływu . Jednym z nich jest możliwość dojazdu cysterny , jakość drogi , jej nośność w zgodzie z istniejącymi lokalnie ograniczeniami . Warto się zorientować w temacie dróg lokalnych i ich nośności bo LPG raczej w bańkach nie będziesz dowoził .

To normalna korozja powierzchniowa -standard , nic się nie dzieje . Mój wytrzymał 30 lat na grawitacji i jakoś nie pociekł a wybudowany tylko na życzenie domowników bo nie potrafili w nim palić . Załuje do dzisiaj że się dałem przekonać i zezłomowałem sprawny kocioł .

No uwag miał bym trochę . Podstawa to ta nieszczęsna odległość palnika od ceramiki i to jeszcze z kierownicą zawracającą płomienie na palnik . Tak raczej temperatury palnika nie obniżysz . Nie podoba mi się również sposób montażu wentylatora dmuchawy , tam są łożyska kulkowe a nie dwustronne stożkowe w związku z tym wentylator powinien mieś oś obrotu w poziomie . Wiem że to rozwiązanie fabryczne ale tak nie powinno być bo to przyspiesza zużycie łożysk .Reszta pewnie wyjdzie w praniu .

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=GgfqyPBmI40 http://kotly.es24.pl/opis/2871042/kociol-skamp-pv-13kw-v-klasa-ver-lewa.html

Bliżniaczy kocioł do sztokera z podobnym paleniskiem wodnym z Termo Tech Stąporków INTER TECH 12 kW również z certyfikatami na V klasę . Tak jak sztoker kocioł nieduży z wylotem spalin do góry , oba bardzo fajne i zgrabne kociołki z niskim progiem mocy minimalnej ze względu na odbiór ciepła już z samego palnika . Sam myślę o wymianie na tego typu mdele .

Pompa ciepła piękna sprawa ale jak zawsze jest jakieś ale . Skąd jest to ale może przybliży Ci ten materiał . Uśredniając koszty w skali roku przy dogrzewaniu grzałką w PC faktycznie średnio może być taniej ale w oparciu o powyższy materiał i dodatkowe koszty związane z przejściem z instalacji wysokotemperaturowej na niskotemperaturową nawet te kalkulacje się zmieniają na mniej korzystne .

W tej chwili jest 14 KW i startując praktycznie od zera jest w stanie dogrzać do 21 C czyli nie jest tak źle . Jeżeli kocioł będzie pracował w sposób ciągły a tak pracuje podajnik zapotrzebowanie na ciepło będzie malało wraz z podnoszeniem się temperatury w budynku ale z kolei straty ciepła będą rosły wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz czyli nie wydaje mi się żeby kocioł zbyt odpoczywał . Prawdopodobnie będzie pracował średnio z mocą ok 5-6 kW przy temperaturach na zewnątrz w okolicy 0 C i to co masz w tej chwili (14 kW) powinno wystarczyć . 12 - 15 niby różnica niewielka w mocy ale dla 15 to już mogą być duże palniki do 25 kW . Myślę że koledzy zorientowani dobrze w zestawach kocioł palnik powinni pomóc w doborze producenta i zestawu wymiennik- palnik - sterownik . Dobry zestaw to połowa sukcesu . No i na koniec kubełek zimnej wody . Niestety przy grzaniu całą dobę będzie drożej niż w tej chwili ale za to nikt w domu nie zmarznie a przyjemność powrotów do ciepłego lokum powinno to zrekompensować . Oszczędności należy się spodziewać dopiero po ociepleniu budynku . Pozdrawiam Kol @pieklorz powinien pomóc w doborze zestawu .

Oprócz samej pompy ciepła musiał byś dołożyć koszt wymiany grzejników bo to co masz jest na inne temperatury , dodatkowo Jeżeli PC miała by być powietrzna to i tak musiał byś mieć jakiś kocioł jako źródło szczytowe . Przyzwoity kocioł 12 kW powinieneś kupić w cenie do 9k. gdzie w tej chwili przy Twoim spalaniu i eko po 1k pieniążki za kocioł powinny się zwrócić po ok 3 latach W stosunku do poprzedniego spalania . Porównując to wszystko do ceny za nową PC to kasy starczy Ci na parę lat ogrzewania . Jedyny problem to miejsce zamieszkania i ten nieszczęsny ekode.... jest jak narazie dla małopolski jeśli tego nie potrzebujesz to wystarczy tylko V klasa .

Na tak ciepły dom 6 ton węgla to zgroza , nieźle musi grzać komin . Wywalił bym ten kocioł po pierwszym sezonie , to zwykły górniak z podstawką i to jeszcze z mikroskopijnym wymiennikiem .

No oczywiście tak ale te zazwyczaj chodza w parze . Fajnie to teraz działa od razu info na dzwoneczku .

Te kotły to głównie palniki a skoro są takie same to powinna decydować cena zestawu . Myślę że powinieneś poczytać trochę o spalaniu peletu i ewentualnych wymaganiach i zachowaniu palników przy różnym wsadzie ( rodzaju peletu ) . Może ten temat cię zainteresuje a na pewno podpowie na co zwracać uwagę w eksploatacji kotła z palnikiem peletowym . Sam wybór kotła to w gruncie rzeczy rzecz drugorzędna . Najważniejsze jest serce układu a nim jest palnik . Przyjemnej lektury .

Ważna tu jest konstrukcja wymiennika .Wymienniki syfonowe powinny sobie z tym poradzić . Gorzej z półkowymi ,tutaj dla osiągnięcia sprawności musi być zachowane wypełnienie kanałów na minimalnym poziomie dla deklarowanej mocy . Przy załóżmy 10kW kotła i sprawności 85% mamy do dyspozycji 8,5 kW czyli z tego 30 % daje poniżej 3 kW ale to i tak teoria bo praktycznie może być różnie .

Pytanie tylko czy w sposób ciągły czy dwustanowy . Jeśli ciągły to palnik musi mieć odpowiedniej wielkości a jeśli dwustan to moc będzie średnią z czasów pracy i przerwy. Na dużym palniku trudno taką moc osiągnąć w sposób ciągły .

No niewiele się pomyliłem 14 kW powinien grzać jak złoto tylko że to jest chyba NWG więc górno dolny niestety . W tych kotłach aby efektywnie spalać paliwo trzeba by trochę pokombinować albo górniak albo dolniak . Albo zatkać palnik od dołu pod przednim płaszczem w zasypowej i palić od góry cały zasyp albo na dolniaka zatkać szczelinę nad pierwszym płaszczem w komorze zasypowej i rozpalać na ruszcie . Wymiennik jest ok i tam nie ma co ingerować oczywiście oprócz solidnego czyszczenia . To były solidne kotły. Samo to że ma już prawie 20 lat o tym świadczy . Jak patrzę na ten kocioł to coś mi się nie wydaje żeby on sobie nie poradził z takim metrażem . Albo paliwo niewłaściwe albo coś jest w instalacji skopane że nie można dobrze wygrzać budynku . Napisz coś więcej o instalacji ile i jakiej mocy grzejniki , grawitacja czy pompa bo może tu jest problem .

Wygląda na porządny kocioł z pionowym wymiennikiem , jedyne pytanie jakie mi się nasuwa to czy to jest górniak czy górnodolny . Przydała by się fotka paleniska . W dobrych rękach powinien pociągnąć jakieś 12-16 godzin na węglu . On ma około 15-17 kW .

Zawór różnicowy mógł się zawiesić i pompa goni w kółko spieniając jedynie wodę . Dodatkowo siatka na filtrze , generalnie podstawy do sprawdzenia .