mac65

Znam montowałem i eksploatowałem S6WC i S6Wc clasik . S6wc to porażka pod względem czyszczenia , stanowczo za dużo zakamarków których nie dało się wyczyścić i chyba dlatego wytrzymał tylko 8 lat . 3 tygodnie temu założyłem ojcu clasika i jest o niebo lepiej . wymiennik szczelinowy zamieniony miejscami z płaszczowym , w wyczystce żadnych zakamarków tylko płaskie powierzchnie , czyszczenie można robić na pracującym kotle a to co szczotka wyciągnie z wymiennika szczelinowego wystarczy zepchnąć do paleniska . Szczeliny szersze niż u poprzednika a przez to można czyścić nawet czopuch do komina jedną byle odpowiednio długą szczotką . Eksploatacyjnie bez różnicy ale komfort obsługi zdecydowanie lepszy niż w poprzedniku no i grubsza blacha wewnętrzna . 17 kw na 180 m2 .palone oczywiście od góry . Pozdrawiam

Napisałem Ci powyżej jak sprawdzić czy klapka nie jest za ciężka . Żeby zwiększyć siłę podnoszenia miarkownika trzeba by na dźwigni zmienić punkt mocowania łańcuszka ( przesunąć bliżej osi obrotu dźwigni ) druga metoda to na dolnej klapce PP zamiast śruby z plastikowym pokrętłem zastosować długą śrubę ( 8-10 cm ) z przyczepionym do końca łańcuszkiem . To spowoduje powstanie dźwigni na dolnej klapce i oddali punkt obciążenia od osi zawiasu co skutkuje mniejszą siłą potrzebną do podnoszenia klapki ale jednocześnie klapka pracuje z mniejszym zakresem ale płynniej . Przesunięcie punktu zaczepienia na górnej dźwigni skutkuje zwiększeniem siły miarkownika ale również zmniejsza zakres pracy klapki PP. U siebie zastosowałem oba rozwiązania bo honeywell nie dawał rady płynnie pracować , smarowanie nic nie dało . Masz to wszystko rozrysowane w pierwszym temacie na tej stronie " innowacje ...." z 17 .01

Miarkownik możesz rozebrać bez wykręcania części wodnej i spuszczania wody . Z boku masz śrubę na wkrętak , trzeba ją odkręcić tak żeby zeszła nakrętka po drugiej stronie . Następnie złapać za część czarną korpusu i docisnąć do kotła i jednocześnie wyciągnąć śrubę . Po wyciągnięciu śruby i lekkim pociągnięciu cały plastikowy korpus wraz z mechanizmem wyjmiesz do kontroli . Tylko trzymaj za ten korpus bo w środku jest dość mocna sprężyna i może mocno wystrzelić . Przed tą operacją wyjmij dźwignie i trzpień ze śrubą ( nie zgub) . Można również ściągnąć czerwone pokrętło , wystarczy pociągnąć . Do camino ten miarkownik to nie najlepszy pomysł z racji plastikowej obudowy i bliskości drzwiczek .W środku nic ciekawego sprężyna z talerzykami ala teflon ( podkładki ) dźwignia z krzywką . Jeśli rozebranie nie pomoże to znaczy że klapka za ciężka a wtedy sprężyna na miarkowniku albo na klapie PP . U siebie używam obu wersji . Jeśli pokrętło ( to czerwone )w czasie obciążania samą klapką ma tendencje do podnoszenia to miarkownik nie będzie dobrze działał bo ma za duży ruch jałowy ( sprężyna wewnątrz miarkownika ugina się pod samym ciężarem klapki ) Przeciwwaga w camino nie do zainstalowania , chyba że na jakimś drągu wygiętym pod kątem prostym nad kotłem . Pozdrawiam A tak na marginesie to do miarkownika nie można stosować redukcji z gwintem hydraulicznym bo jest skośny i wkręcenie na siłę powoduje odkształcenie zasobnika z parafiną i zacinanie a czasami pęknięcie wkładki . Najlepsza redukcja pod wymiar z części mosiężnego półśrubunku albo redukcja mosiężna z prostym gwintem.

Zjawisko wypalania się sadzy najlepiej widać w górniakach z PW z drzwiczek zasypowych kiedy po skoksowaniu paliwa przymknięciu PP/PG lub zapopieleniu rusztu z jednoczesnym nadmiarem PW rozpoczyna się proces samooczyszczania wymiennika z sadzy . Wizualnie to właśnie jarzące się na czerwono pola sadzy a po ustaniu procesu biały nalot w wymienniku . Niby to ładnie wygląda ale lepiej gdyby tego nalotu nie było bo to tylko objaw że w procesie spalania coś nie gra i sadza się osadza na wymienniku . Zazwyczaj to niedobór powietrza do spalania ale często również przerwany proces dopalania gazów a na to ma wpływ bardzo wiele czynników a najważniejszy to konstrukcja kotła . W seryjnych dolniakach bardzo trudno doprowadzić do zupełnego spalenia oparów paliwa bo do tego jest potrzebna odizolowana od zimnego płaszcza wodnego przestrzeń przynajmniej wysokości 50 cm . Takich kotłów jest namiastka kotły na zamówienie i może MPM . O takie warunki łatwiej w kotłach GS i to z pionowym wymiennikiem których jest sporo więcej . Reszta kotłów z poziomym wymiennikiem z racji gabarytów zewnętrznych niestety nie spełnia tego wymogu Wracając do KWKD . Wysokość kanału za palnikiem spełnia wymagania ale obecność płaszcza wodnego który przerywa dopalania już nie . Płomieniówki - bardzo wydajny element odbioru ciepła ale w tym kotle to powinien być ostatni stopień wymiennika a nie pośredni jak jest w tej chwili i wpychanie w nie czegokolwiek z racji wcześniejszego błędu będzie jedynie prowadziło do szybszego zarastania tego elementu i spadku przepływu powietrza . Kanał czopucha opisałem powyżej . jedyne miejsce do podania regulowanego powietrza to miejsce jak najbliżej palnika gdzie jeszcze jest taka temperatura że można nadmiarem tlenu coś dopalić .Oczywiście podanie na pałę zimnego powietrza w to miejsce automatycznie będzie skutkowało obniżeniem temperatury w kanale palnika i efekt będzie odwrotny do zamierzonego więc jedyne sensowne rozwiązanie to podać to powietrze wykorzystując temperature żaru w palenisku ( tak masz w tej chwili ) lub rurami z górnej wyczystki przypominającymi budową flet . Niestety to drugie rozwiązanie musi być regulowane wydajnością kotła i ściśle powiązane z regulacją PP/PG . W brew pozorom nie jest to takie trudne bo regulację można wykonać wykorzystując miarkownik spalania i kilka regulowanych cięgieł ( np . ze szprych rowerowych ) Rozrysuję jak będę miał więcej czasu , chyba że sam coś wymyślisz i się pochwalisz Pozdrawiam

No cóż ja mogę o tej blasze napisać . Zwykły prostokąt na przyspawanych poprzecznie do jednej krawędzi dwóch nóżkach z płaskownika . Wymiary takie żeby na wysokość weszło to coś w prostokątny kanał wymiennika i podzieliło ten kanał w pionie na mniej więcej dwie równe części . Na głębokość tyle żeby nie zaczepiało o szyber i to wszystko . Co do filmu to jest tu wykorzystane zjawisko podziału strumienia spalin na kilka mniejszych a jednocześnie zjawisko ( nie wiem jak to się fachowo nazywa) które każdy obserwuje w kotle kto pali węglem a mianowicie przyklejania się smoły i sadzy z niedopalonego paliwa do elementów które znajdują się na drodze spalin . Takie szczelinowanie powoduje że cząsteczki zawarte w spalinach przyklejają się do tego elementu a w związku z tym że ma on po nagrzaniu temperature zbliżoną do płomienia najnormalniej w świecie się spalają . Bardzo podobne rozwiązanie widziałem w jakimś kotle ( chyba pleszewskim - teraz już nie do odkopania ) z tym że była to kratownica nad całym paleniskiem powyżej drzwiczek zasypowych . Nawet ktoś mnie ostatnio o to pytał na forum apropos jakiegoś patentu jakiejś pani profesor właśnie na podobne rozwiązanie . Jeszcze wracając do tej blachy w kanale czopucha w kwkd to mogła by ona być w formie pionowego zawirowywacza ale już sam podział ciepłych spalin po komorze nawrotu ( to ta za drzwiczkami górnymi ) powoduje lepszą wymianę ciepła bez ograniczania przepływu i zbierania się kupki popiołu w czopuchu . A jeśli chodzi o blachę w palenisko to kawał szpeja z przyspawanymi dwoma uszami tak szerokiej jak wymiar zewnętrzny między profilami w zasypowej i ciut dłuższej niż oryginalne kanały żeby węglem od góry nie zasypać a jednocześnie dwa haki z prętów na szerokość środków oryginalnych kanałów tak żeby całą konstrukcję można było powiesić na górnych wlotach kanałów . Dół blachy równo z górną krawędzią palnika . Orientacyjnie w mojej 15-ce blacha była ok 23 cm szerokości i 30 cm wysokości . Pomiędzy oryginalnymi profilami w zasypowej a tą blachą powstawał kanał którym wszystkie opary z węgla po zmieszaniu z powietrzem z drzwiczek zasypowych były zasysane tym kanałem w palnik .Prosto i w każdej chwili do zdemontowania . Teraz mam gruby węgiel i tego nie używam - nie ma takiej potrzeby ale przy mocnej drobnicy z Mysłowic nieodzowne . Górna krawędź blachy w takiej odległości od sufitu w zasypowej żeby można było swobodnie wysunąć haki z kanałów .Blacha w zasypową musi być gruba ja dałem ok 8 mm. Pozdrawiam Nie zauważyłem że już jest wszystko w kwkd - ech przepraszam za bałagan .

Zacznę od dmuchawy . W tym kotle to nieporozumienie , zupełnie zmienia przepływ powietrza przez palenisko a co gorsza powietrze nie trafia tam gdzie powinno . Co do sprawności to podniesienie temperatury w palniku tylko polepsza sprawność i to co w spotkaniu z zimnym płaszczem zamieniło by się w dym w tej sytuacji ma szansę się jeszcze dopalić . Dopalanie czegokolwiek w płomieniówkach nie ma sensu , w tym miejscu już się nic nie dopali -za zimno a poza tym wciskać jeszcze coś w te w sumie niewielkie rury może spowodować że kocioł nie osiągnie właściwego przepływu powietrza i kiszka ze spalania a będzie się tylko tliło w palenisku . Jedyne miejsce gdzie pozostaje niewykorzystana rezerwa ciepła to szeroki jak autostrada ( w porównaniu z płomieniówkami) kanał czopucha . W tym kanale wystarczy na sztorc postawić blachę dzieląc ten kanał na dwie połowy bez żadnych zawirowywaczy a temperatura na kotle podskakuje o 2 C .Niestety to kolejny błąd w tym kotle . Nie w tej kolejności to jest zrobione . Jedyna zaleta tego kanału to dobre czyszczenie aż do komina . Podobny błąd był w kotłach ogniwa S6WC ale został poprawiony w nowszym clasiku. Wracając do tego co już zrobiłeś w tym kotle może się okazać że po demontażu dmuchawy kocioł będzie pracował zupełnie inaczej bo zmienią się proporcje powietrza w palenisku no ale sam zobaczysz . Najważniejsze to izolacja termiczna skośnej półki ( już to zrobiłeś ) . PW przy podciśnieniu w kotle (ciąg naturalny ) można podawać przez zasypowe . Opary palne z wegla ładnie się mieszają z powietrzem tworząc palną mieszankę jak w gaźniku , to jest wciągane w palnik i tam ładnie procentuje ciepłem a nie smołą . Przy drobnym sorcie węgla przyda się blacha o której wyżej pisałem ( oryginalne profile to porażka i prędzej czy później przestaną spełniać swoje zadanie ). Pozdrawiam Maciej

Ricorro Nie żebym Cię dołował ale efekty jakie osiągnąłeś w tym kotle to raczej nie wynik samego PW . PW owszem trochę pomoże ale tylko do momentu kiedy kocioł osiągnie deklarowaną moc z jaką ma pracować . Niestety później tego PW będzie za mało albo po zapopieleniu rusztu ( gorszy przepływ powietrza przez żar ) za dużo .Podstawowy powód poprawy spalania w tym kotle to stworzenie lepszych warunków do spalania . Masło maślane ale tak to niestety jest w tym kotle . Odizolowałeś palenisko od zimnego płaszcza wodnego a to jest podstawa do zaistnienia takich warunków . Ten kocioł w miejscu gdzie powinno być najcieplej ( skośna półka pod palnikiem ) ma wpięty zimny powrót CO z instalacji i tu jest pies pogrzebany . W tej chwili odizolowałeś to miejsce szamotem a co za tym idzie podniosłeś temperaturę w palniku co umożliwia zapłon substancji smolistych z węgla nawet przy małej wydajności kotła . Co do samego PW i fabrycznego rozwiązania ( nieszczęsne przyspawane profile ) oczywiste jest że albo się zatkają albo zarosną smołą ( chory wynalazek ) ale osobiście gdy mi to było potrzebne to powiesiłem na tych profilach kawał grubej blachy piecowej i podawałem PW przez zasypowe . Blacha przydaje się przy drobnym sorcie węgla przez który powietrze trudno przepływa , przy grubym sorcie jest zbyteczna tak samo jak te nieszczęsne profile . Zaraz odezwą się spece którzy powiedzą że rozpali się cały zasyp . Tak rozpali się ale ten proces jest nieunikniony i kiedyś nastąpi kwestia tylko jak gruby jest sort węgla . Pw podaję przez zasypowe i jest OK a wszystkie te śmierdzące gazy ( notabene palne ) po zmieszaniu z powietrzem bardzo ładnie się spalają w palniku a nie osadzają na ściankach w postaci smoły . Jeśli dla kogoś problemem jest gazowanie całego zasypu to znaczy że kocioł ma sporo za duży do potrzeb . Masz rację te kotły w oryginalnym wydaniu to buble . To już mój stary 30 letni górniak produkcji no name spalał czyściej i efektywniej jak ten z certyfikatami . Pozdrawiam Szkoda że nie pisałeś tego w postach o kwkd - może admin przeniesie :rolleyes: .

Można ratować sytuację włączając pompę CWU na stałe ale i tak będzie kicha z regulacją zaworem 3d bo źle jest wpięty zasobnik i przy wyrównaniu temperatur zawór 3d przestanie spełniać swoją funkcję . Reszta to tylko wynik zachowania sterownika na błędy w instalacji .

... i dla tego proponuję poświęcić niedzielę i samemu policzyć sobie na piechotę ile i gdzie tego ciepła potrzeba ( bo można ) . Przyda się w przyszłości przy modernizacji ogrzewania i zakończy te dysputy " za duży -za mały " http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html W zasadzie należało od tego zacząć przy tak zróżnicowanym potrzebowo i temperaturowo budynku . Instalację prawdopodobnie trzeba będzie zmodernizować chociaż by po to żeby nie marnować kasy i nie grzać tego co niepotrzebne . Mam nadzieję że kalkulator w tym pomoże .

Sworznie od rusztu pionowego są stalowe i karbowane z jednej strony . Same sworznie to nie problem bo można je wybić młotkiem tylko że przy tej operacji może pęknąć ramka drzwiczek bo wygląda że jest żeliwna i to jeszcze spawana z kilku kawałków , u siebie naliczyłem chyba 6 spawów jak zdjąłem obudowę .Pozostałego koksu nawet nie wyciągam z paleniska tylko popiół przerusztuję a koks idzie jako podkład pod następną rozpałkę jak wygaśnie .

No i w tym momencie powinieneś zrozumieć dlaczego podwójne podmieszanie w układzie jest niepotrzebne . Każdy ruch zaworem 4d ma wpływ na pracę podłogówki a często nastawy sypią się i to lawinowo .Popieram małżonkę - ma dziewczyna rację a jak nie ma gdzie suszyć prania to powinna Ci garaż zarekwirować . Po sezonie to Ty lepiej pomyśl jak tę instalację poprawić żeby to stabilniej pracowało bo armaturę już masz i to w nadmiarze i wystarczy to tylko z głowa połączyć bo jak się warunki pogodowe zmienią to nic nie będziesz robił tylko siedział w kotłowni i regulował pompy i zawory - no normalnie gorzej jak przy zasypowcu . Powodzenia

Odpowietrznik automatyczny pomiędzy kotłem a 4d. Pisałem że są tu błędy w wykonaniu tej instalacji . Ten odcinek odpowietrzyć statycznie ( pompy wyłączone ) i zakręcić go na amen . Otworzyć odpowietrznik nad bojlerem ( jedyne sensowne w tym momencie miejsce do usuwania z układu pozostałości powietrza ) i pozostawić otwarty . Może się tak uda to zrobić a pompy wygonią powietrze nad zasobnik CWU.

Im większa kaloryczność paliwa tym trzeba go mniej do wytworzenia takiej samej ilości ciepła ale z kolei trzeba więcej powietrza do spalania takiego paliwa a jak to jest rozwiązane w SKZP to już konstruktor niech się wypowie . wadus Sadza to niedopalony węgiel w spalinach =mało powietrza lub przerwany proces dopalania . W Twoim przypadku ruszt wodny nie pomaga w tym procesie a wręcz go utrudnia . Wnioskuję że skoro sterownik ma opcję kaloryczności paliwa to i pod to jest ustawiony algorytm spalania . Jeśli dobrze główkuję to zmiana tego parametru na wyższy spowoduje podanie większej ilości powietrza przy jednoczesnym podaniu mniejszej ilości paliwa . Tomek czy dobrze kombinuję ? :D

To już kwestia konstrukcji kotła . Kocioł z górnym przewałem poziomym ( wymiennik tzw . półkowy) ma gorszą sprawność na małych mocach . Trzeba by dorobić zawirowywacze na dwie pośrednie półki ( w przypadku Twojego kotła ) Spadnie temperatura spalin , wzrośnie sprawność wymiany ciepła na małych mocach .Inny sposób spalania raczej nie wchodzi w grę z racji małej pojemności cieplnej obwodu grzewczego .

A jak kocioł się dowie że już dość grzania ? i trzeba trochę odpocząć . Jak się chce palić w miarę oszczędnie i nie ugotować domowników to trzeba na grzejnikach zainstalować termostaty żeby kocioł wiedział że jak na powrocie temperatura wzrosła (bo nie ma już co ciepła odbierać i w domu temp . ustalona ) zmniejszyć moc z jaką pracuje . Przy przepalaniu zawsze będzie duże zużycie bo trzeba nagrzać instalacje od nowa za każdym razem . Nawet na granicy zapotrzebowania max. kocioł może pracować z małą mocą jeżeli budynek jest wygrzany . Sam budynek jeśli jest swego rodzaju buforem jeśli jest wykonany w ciężkiej technologii (cegła , pustak ,beton) .

Temperatury na zewnątrz trochę spadły to i ptactwo wszelkiego gatunku zaczyna się grzać na kominach . Poszukaj zdechłej wrony albo innego dziadostwa bo coś Ci komin ewidentnie przytkało . A czopuch sprawdziłeś .

No to trafiłem w 10 . Modulacja mocy pomiędzy 30 a 60 %. Tak mi to średnio wychodziło z obliczeń przy max 19 kW .No to powodzenia w eksploatacji i ciepełka życzę .

Pomiędzy członami przy składaniu jest rozprowadzony uszczelniacz potocznie nazywany silikonem . Jeśli nie widać otworu na zewnątrz to nic się nie dzieje ,po prostu nadlewka silikonu się wypaliła i odpadła . Nic się nie dzieje .

Napisałem wcześniej że ta instalacja nie jest wykonana pod ogrzewanie podłogowe bo tak należy ten układ traktować . Dwa małe grzejniki łazienkowe to na tych ustawieniach temperatury za mieszaczem to prawdopodobnie nie pobierają więcej z kotła jak 1 kW , CWU pobiera ciepło jedynie do wyrównania temperatury i żeby zakłócić pracę kotła musiał by byś duży pobór w długim odcinku czasu .Ilością spalanego paliwa bym się nie sugerował a raczej tym co po tym spalaniu pozostaje . Jeśli popiół jest sypki i nie ma w nim niedopalonego węgla to nic w tym kierunku nie zdziałasz poza jedynie zmianą paliwa na mocniejsze . Spala tyle paliwa ile potrzebuje budynek o kaloryczności jaką posiadasz i tyle a cygaństwo przy sprzedaży jest już tak daleko posunięte że Ty na końcu tej kolejki pośredników na dobrą sprawę nie wiesz co kupujesz dopóki nie wsypiesz do kotła .

No tak jak kiedyś mieszkałem na kujawach to nawet opon zimowych nie kupowałem a zima to się zaczynała na mapie od Łodzi w dół . :D Trochę się człowiek po świecie poszwędał . Wykres no na razie jak cię mogę ale ciut lepiej . Nie znam na tyle tego sterownika aby sugerować zmianę konkretnych ustawień ale z wykresu widać że można by mu uśrednić zakres mocy z jaką ma pracować . Czy jest taka możliwość aby sterownikiem wymusić pracę w zakresie powiedzmy 30-60 % mocy czy jest tylko górna granica mocy z jaką kocioł będzie pracował ? I nstp. pytanie jak jest rozwiązana kwestia histerezy temperatury czy (+/-) od zadanej czy tylko ( - ) do zadanej bo i jeden i drugi wariant ( moc i histereza ) był by możliwy do wykorzystania aby wyrównać krzywą mocy kotła ? Wentylacje musisz sobie poprawić bo jak powietrza brakuje w kotłowni to i kocioł nie chce spalać przyzwoicie paliwa . Jak nie chcesz zbytnio wychładzać kotłowni to wykonaj zetkę z rurą w okolice wentylatora kotła a na końcu pod rurą ustaw pojemniczek na kondensat z pary wodnej bo będzie się skraplać w rurze na ciepłych ściankach . Rurę można ocieplić (mniej kondensatu ) i spadek w kierunku kotła niech woda spływa bo inaczej pieczarkarnia w środku rury.

No to wklej wykresy po 12 godzinach bo sam jestem ciekaw co się zmieni . Jak będę miał chwilę to opiszę jak taka instalacja pod podłogówkę powinna być wykonana ale może już nie tutaj bo to inny temat . A tak na marginesie ile u was za oknem bo u mnie już druga noc -8 C

Problem jest tutaj jeden i wynika z bezwładności cieplnej układu grzewczego Jak działa instalacja już napisałeś więc nie będę powtarzał . żeby mieć płynną pracę układu nie można go skazywać na pracę dwustanową a tak jest aktualnie ( widać to na wykresie pracy kotła -jak dla mnie tragiczny) z tym że zarówno instalacja jak i kocioł rozładowuje swoje ciepło w tym samym czasie co powoduje że kocioł aby nadgonić zapotrzebowanie musi ostro pracować przez krótki okres czasu aby wyrównać straty swoje i instalacji . Aby ten układ pracował płynnie i poprawnie trzeba w obiegu kotłowym zwiększyć akumulację ciepła i po fotkach które zamieściłeś jest na to prosty sposób . Wystarczy wykorzystać do tego bojler który prawdopodobnie podwoi pojemność cieplną układu kotłowego . Recepta jest prosta i nie wymaga żadnych przeróbek instalacji a jedynie należy pompę ładującą zasobnik CWU wykorzystać jako pompę kotłową która będzie pracowała cały czas . Co da takie rozwiązanie 1 układ kotłowy zwiększy swoja bezwładność 2 wyrówna się temperatura powrotu i zasilania kotła . 3 Kocioł przestanie być zalewany zimną wodą z powrotu w przypadku kiedy dolna krzywa temperatury instalacji i kotła się pokryją ( nie ma automatyki sterowania zaworu 4d- ustawienia stałe ) 4 kocioł może pracować w sposób ciągły z minimalną mocą potrzebną jedynie na uzupełnienie ciepła bez skoków na nagrzewanie siebie i instalacji w tym samym czasie a ponadto daje to stałą temperaturę w bojlerze bez gwałtownych spadków kiedy bojler się rozładowuje . To tyle z moich obserwacji tematu a praca sterownika niestety w tym przypadku wynika z właściwości instalacji a nie kotła a tak na marginesie to te instalację należało wykonać inaczej jeżeli instalator wiedział że 90% odbioru ciepła będzie w niskotemperaturowej podłogówce . A wracając do sterownika to te wykresy to piękna sprawa dla kogoś kto potrafi je odczytać i zinterpretować , naprawdę dobra rzecz .

Oj kochaniutki napracował się ten Twój instalator a byków przy okazji narobił że głowa boli . Po pierwsze odpowietrzniki automatyczne -nigdy po stronie ssącej pompy Brak zaworów zwrotnych przed pompami - jak jedna pracuje to zmienia przepływ w obwodzie drugiej Zawory bezpieczeństwa - widzę 2 ale nie widzę sensu ich stosowania w miejscach w których są a powinny być na kotle albo bezpośrednio przy samym kotle a na pewno nie za inną armaturą . Filtry do góry nogami - kto je wyczyści chyba odkurzaczem. Podłogówka z podwójnym podmieszaniem -a po co Instalacja bez wyobraźni więc nie dziwie się że sterownik kotła nie może sobie poradzić bo układ hydrauliczny jest niestabilny i aż dziewne że się jeszcze nie zapowietrzył . No i podstawowe pytanie czy to jest układ otwarty czy zamknięty z naczyniem przeponowym. I jeszcze przydało by się zdjęcie lewej strony kotła bo coś czuję że tam są lepsze kwiatki .

15 kw to trochę mało ale już 5+2 czyli 18 i wszystkie powyżej aż do 7+2 z racji na proporcje paleniska bardzo ładnie pracują przy paleniu kroczącym . Osobiście miałem 18 kW ale dołożyłem jeszcze 2 człony żeby wymiennik był dłuższy i polana drewna po 1/2 metra wchodziły . Na węglu wcale nie było czuć tej mocy przy paleniu kroczącym a węgielek byle nie za gruby spokojnie się wypalał od końca kotła do drzwiczek , nawet miarkownik nie był potrzebny . Dlatego od końca bo jak paliłem odwrotnie to węgiel przy drzwiczkach się wypalał a z tyłu d..a i zero ognia i mogło zostać nawet 1/2 paleniska . Nawet myślałem żeby to paliwo przykryć jakąś blachą żeby powietrze nie szło przez opał na skróty ale dałem spokój bo nic się nie marnowało a dymek był lekko siwawy .Jedno co muszę o tym kociołku powiedzieć to potrzebuje jednak fest ciągu w kominie a tak to żadnych uwag. Taki malutki a taka moc .

No a następnym krokiem będzie uzależnienie obrotów dmuchawy od temperatury spalin i wyjdzie Ci przez przypadek sterownik kotła z PID :D No i jak widzisz ktoś już to wcześniej wymyślił ale działaj. Powodzenia