mac65

Panowie krótkie pytanie . Nie mogę przełączyć palnika w tryb zima . Do tej pory chodził na lato i pracowała tylko pompa cwu Kipi rotary 16kw ster ecomax 350 panel pokojowy wifi st 290 v2 Jak przestawiam eco max na tryb zima to i tak dalej pozostaje na lato - brak czujnika pogodowego i na wyświetlaczu tylko dwie pozycje lato i zima . Czy ja coś źle robię czy może ten st 290 ma tu jeszcze coś do powiedzenia . No chyba że się coś spierniczyło . pozdrawiam

Jeden pasek to ok 2,5 cm . U mnie po montażu zostały 2 paski . Odłamuje się te po stronie kotła ( widać je na rysunku ) . Wystające blaszki zagina .Zmierzę Ci to dokładnie jak będę u rodziców . Wojtas , między drzwiczkami a palnikiem przy takim montażu KIPI powinieneś mieć podkładkę izolacyjną . Jeśli jest flansza podkładki nie potrzeba . Scianki wymiennika wewnątrz paleniska trzeba izolować tylko wtedy jeśli płomień przy max mocy ustawionej dla palnika dotyka płaszcza wodnego ( to przerywa spalanie ) . Pozdrawiam

W żadnym wypadku jeśli komin nie ma wkładu - nie ten skład chemiczny i gradacja , tynk może odpaść . Kleju jeśli masz za dożo możesz użyć jako dodatek do ostatniej warstwy tynku . Suchą zaprawę cementowo wapienną kupisz w każdym sklepie budowlanym w workach po 25 kg za 15 zł jeśli nie masz trochę cementu , wapna , piachu sianego . Wydaje mi się że komin był murowany jeszcze na zaprawę z dodatkiem gliny chociaż nie mam możliwości tego sprawdzić ale jeśli dom ma ponad 50 lat to całkiem możliwe że glina była dodawana albo była to zaprawa wapienno gliniana a w takim przypadku to już musisz szukać jakiejś rodzimej gliny i dodać do zaprawy bo inaczej do tych oblepionych cegieł nic się nie przyklei .

W przypadku peletu to bardziej istotny typ i producent palnika .

Wyskrobać wszystko co luźne , zagruntować gruntem , uzupełnić fugi zaprawą cementowo wapienną a potem szpryca i tynk właściwy (cementowo wapienny) . Nie musi być ładnie ale musi być szczelnie .

No i tak to powinno działać cały rok a nie gotować wodę w czerwcu czy lipcu a reszta sezonu lipa .

Możesz to sobie sam orientacyjnie policzyć http://cieplowlasciwie.pl/start

Oj co do marki to nie do końca to tak jest jak wygląda . Dla buderusa robi wiele firm i to niekoniecznie z krainy kiełbasy i piwa oczywiście dając ich kolorki i znaczek . Nawet nasi producenci mają w tym swój epizod .

Oj nie wiem w jaką branżę w tym sklepie celujesz ale przy spożywcę i takim ogrzewaniu to sanitarni Ci mogą zamknąć biznes . Poza tym nic nowego co pochodzi pod eko ustawę nie będzie tanie . Na Twoim miejscu jeśli myślisz przyszłościowo to zastanowił bym się nad prostym klimatyzatorem albo najtańszą pompą ciepła . Mały kocioł gazowy na ten metraż również nie powinien Cię puścić z torbami ale jednak instalacja + komin nie będą tanie ( chyba że do 21 kW i wylot przez ścianę bez komina ale nie wiem jak to u Ciebie wygląda i czy są takie możliwości ) Są jeszcze kaloryfery gazowe https://sprzedajemy.pl/gazowy-ogrzewacz-piecyk-grzejnik-mora-6140-walbrzych-2-a1d299-nr45058347 Pozdrawiam

Co do wymienników CWU to dwupłaszczowe są bezkonkurencyjne jeśli chodzi o wydajność ale niestety do nowych instalacji z kotłami gazowymi nie bardzo chcą pasować ze względu na dużą bezwładność obiegu grzewczego ( pojemność płaszcza wodnego ) Dwupłaszcz jest super do kotłów węglowych czy HG gdzie bezwładność jest wskazana . Dla kotła gazowego który może pracować w sposób 0-1 taka duża bezwładność tylko przeszkadza . Co do samego kotła jeśli chcesz wykorzystać zalety kotła kondensacyjnego to zapomnij o temperaturach zasilania rzędu 70 C . To są temperatury tylko do okresowego przegrzewania zasobnika CWU . Przy takich temperaturach dla gazu to kocioł puścił by Cię z torbami . Tak na marginesie dlaczego chcesz koniecznie kocioł stojący . Jest sporo dobrych kondensatów wiszących które pasowały by do Twojej instalacji za połowę tej ceny jak również zestawów z zasobnikiem CWU w podobnej cenie jak ten który wybrałeś .

Jakie paliwo i jakie źródła energii dostępne w budynku ?

No to instalacja powinna dać radę . Grzejniki segmentowe więc również nie trzeba będzie ich wymieniać a jedynie poskręcać inaczej i dokupić co braknie wg wyliczeń dla niższej temperatury zasilania . Nie wiem tylko czy uda Ci się wpiąć zasobniki pod nowy kocioł ( sterowanie ) Tam jednak powinien być zasobnik stojący z wężownicą albo któryś z buderusów dedykowany do kotła . Trochę to podraża inwestycję ale jak ma działać to i to bym wymienił . Ekonomia i nowe ustawy podpowiadają jednak żeby podziękować Viadrusowi , zamknąć instalację naczyniem przeponowym i wymienić zasobnik bo i tak za parę lat trzeba będzie viadrusa zlikwidować . Jak już coś zmieniać to kompleksowo i nie wydawać 2x kasy na to samo . Przeanalizuj sobie koszty ale jak na razie to nie ma tragedii. Pozdrawiam

Instalację masz wysokotemperaturową a chcesz kocioł niskotemperaturowy i żadnych przeróbek w instalacji . Jakoś tego nie widzę . Podłogówka OK - będzie pasować do kotła niskotemperaturowego ale grzejniki trzeba będzie przeliczyć dla niższej temperatury zasilania i dopasować . Dla kondensatu inne temperatury pracy żeby było ekonomicznie w przeciwnym razie będzie jak w tej chwili na fakorze . Sama instalacja raczej z małą pojemnością cieplną aby sterowanie było wydajne ( nie piszesz jak masz w tej chwili ) . Pozdrawiam

Nie przesadzaj. Pasek tynku 20 -30 cm na wysokość pomieszczenia to nie remont całego domu. Możesz to zrobić stopniowo w poszczególnych pomieszczeniach np przed planowanym odświeżeniem ( malowaniem). Rozbiórka to dopiero jest co robić łącznie z ingerencją w dach .A tak na marginesie to co wykwita ze ściany to nie smoła tylko siarka w różnych związkach stąd kwaśny smak i zapach zgniłych jaj . Siara wraz z wilgocią nasącza w pierwszej kolejności zaprawę murarską (fugi) powodując jej zanik aż do powstania nieszczelności w kominie . Smoła drzewna nie wsiąka w zaprawę a jedynie pokrywa powierzchnie za to się pięknie jara jak dostanie temperatury w kominie . Pozdrawiam

Dajcie spokój z tą olejną to nic nie daje . Pisałem już nie raz jak należy postępować z takim kominem . Powtórzę w skrócie . Skucie tynków , wyskrobanie fug , grunt głęboko penetrujący , szpryca ze szkłem wodnym , tynk ze szkłem wodnym , gładź cementowa , wykończenie ( farba , tapeta czy co tam kto chce ) Jeżeli komin jest nieużywany to trzeba zaczopować górę i wykuć boczną wentylację nad dachem żeby nie zbierał wilgoci z deszczu i nie gromadził się w nim kondensat z różnicy temperatur , dołu nie zatykać , niech ma przepływ powietrza i dosycha . Po jakimś czasie będzie go można zatkać całkiem od góry i dołu i zasypać piachem zmieszanym z wapnem .

Ani wschód zachód ani 45 st. . Przeanalizuj sobie wyliczenia @sambor. Jeśli ktoś chce korzystać z kolektorów cały rok to kąt trzeba uśrednić do wysokości słoneczka nad horyzontem w skali całego roku . Jeśli chcesz mieć max zysk tylko w okresie letnim to kąt dla Warszawy 51 st +/_ poprawka geograficzna w zależności od równoleżnika . Tylko tak na marginesie tych obliczeń czy nie z ustawienia kolektorów do największego uzysku latem biorą się późniejsze problemy z przegrzewaniem zasobnika i kombinacje z żaluzjami czy zasłanianiem części kolektora ?

W porządnym sklepie instalatorskim kupisz wszystko na tak zwana WZ -ke . Za pobrane łączniki i armaturę płacisz gotówką a fakturę odbierasz po zakończeniu prac i zwrocie nadwyżek materiału . Po prostu to co Ci zostanie zwracasz do sklepu i rozliczasz się wg faktury . Warto jednak dowiedzieć się do kiedy należy się rozliczyć bo kasa i towar zazwyczaj musi być rozliczona do określonego dnia miesiąca inaczej zostaniesz z nadwyżką materiału i fakturą do odbioru . Pozdrawia Ps Cały obieg kotłowy możesz zrobić na stali chociaż gwintowanie i skręcanie trochę czasu zajmuje , no chyba że palnik i acetylen ale też trzeba gdzieniegdzie gwintować .

Nawet to co masz w tej chwili było by dobrą bazą do stworzenia czegoś podobnego na początek może bez regulacji wstępnej wystarczy . Zamiast szamotów po bokach dwie płyty schodzące się górą z otworami na krawędzi . Powstanie odwrócona klepsydra albo jak kto woli piramida zamykająca palenisko od góry co spowoduje przejście wszystkich gazów przez warstwę żaru . Część otworów w palenisku poziomym od strony podajnika trzeba by zaślepić zostawiając może ze 2 dla przewietrzania i obniżenia temperatury paliwa na wyjściu ze ślimaka ( żeby nie tworzył się garb z plastycznego pyłu ) . Odległość otworów w skośnych ściankach sklepienia w zależności od granulaty paliwa ale nie powinno być mniej niż 5 cm dla eko . Ilość rzędów z otworami uzależniona od mocy z jaką ma palnik pracować . Mam teraz inne zajęcia ale pomyślę nad jakimś prototypem bo trzeba będzie taki palnik chłodzić ( labirynt dla obiegu powietrza z dmuchawy ) Pozdrawiam

Z peletem to jest w zasadzie jeden problem że on się w zasadzie nie pali a palą się gazy czyli tak czy siak powietrza musi dostać żeby te gazy się zapaliły . Na pidzie taki manewr to jeszcze może się udać ale na dwustanie to już porażka . Cały czas odnoszę wrażenie że przy bocznym podawaniu paliwa największy problem to średnica podajnika a jak jeszcze paliwko wyjdzie z rury i się spiętrzy to już kicha . Kopczyk do granulatu ni jak nie pasuje i napowietrzenie tylko z dołu nie daje rady i to nie może czysto spalać . To co zrobił reded miało sens tylko napowietrzanie trzeba by wykonać dookólnie w formie pochyłego pierścienia . Można by się nawet pokusić o swego rodzaju wstępną mechaniczną regulację mocy . Rura w rurze w miarę ciasno spasowane ale nie na tyle żeby się rura zewnętrzna ze skośnym zakończeniem mogła przesuwać i odsłaniać bądź zasłaniać otwory nadmuchu w rurze wewnętrznej która była by paleniskiem z pierścieniem otworów pod takim kątem jak układa się paliwo po wyjściu ze ślimaka .To wszystko w komorę powietrzną i powinno hulać . Wychodzi z tego taka skośna retorta średnicy jak rura podajnika .

Pelet raczej wątpię żeby Ci utrzymał żar , raczej grubsza frakcja groszku . Grubsze paliwo słabsze gazowanie , możliwy mniejszy nadmuch a żar utrzymuje się dłużej i paliwko może leżakować na ruszcie bez dymu . Te 3,5 kW to i tak niezły wynik a wymiennik tylko pozazdrościć . Jak dla mnie to jest gitara . Ciekawe jeszcze co tam Marcus wyspawał . Pozdrawiam i dzięki za fotki .

Coś Panowie przysnęli . Marcus jak modyfikacje ? Krisgie a jak sv na skzp ?

Czyli z tego co wyliczyłeś ustawienia dla terytorium PL powinny być pomiędzy 72 dla południa i 78 dla północy PL oczywiście jeśli myślimy o bilansie całorocznym . Te 45 stopni to tak bardziej Kreta albo Sycylia .

Moje prywatne zdanie jest że nauki nigdy dość a dla osoby młodej poważnie myślącej o karierze papierek ( im mocniejszy tym lepiej ) się przydaje i jest nierzadko kluczem do kolejnych stanowisk .Ważne również aby z praca nie była tylko środkiem utrzymania ale również przynosiła zadowolenie . Same kursy rzecz dobra dla utrwalenia czy poszerzenia konkretnych wąskich tematów ale studia to studia . Zacytuję mojego dawnego nauczyciela " papierek jeść i pić nie prosi ale jest " . Kochana jak masz możliwości to ucz się dopóki możesz i masz chęć . Pozdrawiam

Gdzieś wyczytałem w którejś instrukcji podane było min 20 st od pionu ale z drugiej strony teoria podpowiada że sprawność powinna być wyższa gdy słoneczko będzie niżej nad horyzontem .

Oldek Twój kociołek to inna korozja . Masz jedynie korozję powierzchniową i taka będzie zawsze przy węglu bo wilgoś i siara zrobi swoje . Żadna farba tego nie wytrzyma .Telvi 80 ma co innego tu już na filmie widać wżery na całej płaszczyźnie stąd mój wniosek że pomalowano rdzę . Może by nie było takiego efektu gdyby nie warstwa farby która zamknęła wilgoć we wżerach i do tego niska temperatura na kotle robi swoje . Co do malowania wymienników niektóre firmy malują zwłaszcza jak kocioł kosztuje i ma wyglądać jak wspomniany mercedes ,zależy co widać i jak to wygląda . Telvi nie maluj tego niczym a jedynie użyj środka który zwiąże i zamknie pory utlenionego metalu . Cortanin podałem przykładowo ale równie dobrze może być każdy inny pod postacią płynu czy żelu . Chodzi o to aby powstrzymać korozję powierzchniową przez związanie ze zdrowym metalem i nie dopuścić do powstania głębszych wżerów .Cartaninu używałem sam przy renowacji żeliwniaka camino i najlepiej mi się nim pracowało bo było widać gdzie trzeba poprawić powłokę ( inny kolor po wyschnięciu ) .Najlepsze że ponoć to środek naturalny z kory dębu .