mac65

Kupiłem dom nieogrzewany przez 3 zimy i musiało minąć 2 lata żeby można było pomalować ściany bo po tylko zagruntowaniu na ścianach było widać każdy pustak czy cegłę . Tyle wilgoci zgromadziła w sobie zaprawa . Grzać delikatnie i przy każdej okazji wietrzyć zwłaszcza jak jest silny mróz i mała wilgotność powietrza w przeciwnym razie plany remontowe bardzo się przeciągną . Co do instalacji to również może być problem bo nie zawsze da się spuścić wodę ze wszystkiego . Łatwo uszkodzić sam kocioł o ceramice wc, syfonach umywalek czy nawet rur w ścianach nie wspominając . Koszty przywrócenia instalacji do stanu użytkowania są znacznie większe od kosztów samego dogrzewania o którym wspominasz . Nie zostawiaj domu samopas bo przyroda jest go w stanie wykończyć nawet w jeden sezon zimowy . Pozdrawiam

Test podajnika to jeszcze nie wszystko , dodatkowo kaloryczność paliwa ( tak na marginesie po zmianie paliwa mam 4,9 kWh) i na końcu moc palnika . Zawsze ratunkowo możesz wrócić do ustawień serwisowych tylko potem trochę wprowadzania . Jak masz panel pokojowy to po kie licho ruszasz całą resztę (też to trzeba wybrać w sterowniku palnika ) .Czasami też zapominam jak trafić po kolei do właściwej zakładki i błądzę po tych wszystkich zakamarkach . Jak podaje za dużo paliwa to zła kaloryczność wprowadzona ( za mała ) albo błąd wagi po ważeniu po teście lub źle wprowadzone wartości . Od któregoś modelu nie trzeba nic przeliczać tylko wprowadzić wagę z testu . Krzywa grzewcza zmienia temperatury pracy kotła ale nie powinna mieć wpływu na przesypywanie palnika a jedynie na modulację mocy a do tego automatyka paliwa sama się dopasowuje . Po teście jeszcze kaloryczność sprawdź i powinno być git jeśli problemem jest tylko przesypywanie .

Teorii nigdy dość :) ale do rzeczy . Nie ma powodu aby stosować przełączanie gwiazda trójkąt bo to jest obciążenie bierne czyli cos(fi) jest równy 1 i nie ma zjawiska skoku prądu przy rozruchu jak w układach indukcyjnych np z silnikami 3 fazowymi na 400 V . Co do punktu zerowego i przewodu zerowego to warto go jednak zastosować (przewód ) bo takie połączenie umożliwi zastosowanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego ( różnicówka ) a w przypadku rozwiązań prąd i woda to się może zdrowotnie opłacić . Ponadto jest jeszcze jedna zaleta takiego połączenia to możliwość sterowania mocą układu poprzez wykorzystanie 1-3 grzałek . Układ prosty a najważniejsze przewidywalny w pracy . Pozdrawiam

Sterowanie pogodowe powinno odpowiadać za temperaturę źródła ciepła ( krzywa grzewcza uzależniona od spadków temperatury zewnętrznej ) . Programator ( nie sam termostat ) pokojowy pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego w ustawionych widełkach temperatury ( histereza pomieszczenia ) jak również jeżeli jest to programator ma możliwość obniżenia czy zaprogramowania stref czasowych ( noc- dzień) , sam termostat pokojowy nie ma takich możliwości . Powodzenia

To proste sterowanie pompką uzależnij od temperatury w pomieszczeniu . Wystarczy programator pokojowy który będzie sterował pracą pompki .

mikkei Co Ty tu chłopakowi wciskasz . Smoła w zasypowej to objaw złej pracy kotła . Jej obecność świadczy o niewykorzystaniu tego co w paliwie najwartościowsze . Smoła to palne gazy które skraplają się na zimnym płaszczu kotła zamiast się spalić po zmieszaniu z powietrzem zalepiają wszystko co w zasypowej łącznie z drzwiczkami . Taka smoła po wystygnięciu potrafi tak zalepić wszystko że drzwiczki trzeba łomem otwierać o klapie krótkiego obiegu nie wspominając bo ta się nawet przesunąć nie da . Smoła kiedy jest w fazie lotnej potrafi doprowadzić do wybuchu po otwarciu drzwiczek zasypowych . Jak bezpiecznie taki kocioł obsługiwać , jak najbardziej kapanie z drzwiczek to jest powód do strachu . Cały problem i jak z nim walczyć jest opisany i wystarczy tylko trochę czasu dla lektury . Pytanie tylko do kati83 którą wersję seko posiadasz eko 2 czy eko 2n . Wersja eko 2 miała powietrze wtórne fabrycznie z tyłu kotła i pracowała na miarkowniku ciągu , miała również fabryczną rozetę na drzwiczkach zasypowych dla przewietrzania komory zasypowej którą w różnych wersjach mają do dzisiaj dolniaki nawet te V klasy min po to żeby były bezpieczne a użytkownik po otwarciu zasypu nie stracił fryzury , brwi i nie stał się pochodnią . Miarkownik jak najbardziej na tak . Zasypu nie widzę sensu zmniejszać bo faktyczne zapotrzebowanie to 75 % mocy kotła i na naturalnym ciągu spokojnie sobie da radę a instalacja w przyzwoitym czasie odbierze ciepło . Przyjemnej lektury i pozdrawiam

To trudne do opanowania połączenie dmuchawa i dolniak . Na smołę w zasypowej ma wpływ kilka czynników . Po pierwsze to kaloryczny węgiel , brak przepływu powietrza przez zasyp od strony drzwiczek zasypowych i ostatni to przerywana praca dmuchawy . Aby pozbyć się smoły w zasypowej trzeba by gazy z nad paliwa zmusić do przepływu przez zasyp w kierunku palnika tak aby przeszły przez płomień i dopaliły się w palniku ale trzeba by wytworzyć nad paliwem ciśnienie które by ten przepływ umożliwiło . W przypadku pracy bez dmuchawy to żaden problem bo wystarczy lekko rozszczelnić drzwiczki zasypowe i taki przepływ sam się zrobi . Przy pracy z dmuchawą wystarczy kawał rury 1-2 cali ustawionej pionowo w rogu paleniska od rusztu ponad normalny zasyp paliwa w komorze zasypowej . Rurą od rusztu część powietrza będzie wtłaczane nad zasyp i gazy zostaną wypchane przez paliwo w palnik . Niestety dmuchawa musi być tak ustawiona aby pracowała cały czas z małą mocą . Przy przewymiarowanym kotle będzie to trudne do wystrojenia . Najprościej jest palić na naturalnym ciągu wykorzystując miarkownik ciągu a wtedy prościej jest zbalansować przepływy tak aby kocioł pracował stabilnie i bez smoły . Dzyndzelek to dźwignia krótkiego obiegu dzięki której można swobodnie rozpalać i dokładać do kotła bez dymienia .

Mój sposób na zapopielanie rusztu który stosowałem jak paliłem węglem z Piasta to był drugi ruszt nad rusztem wodnym . Ruszt tabliczkowy żeliwny możesz kupić gotowy i szerokość dopasować wg . potrzeb . Trzeba go jedynie umieścić ok 3- 5 cm nad rusztem wodnym . Wystarczą do tego kawałki kątownika pod rusztem żeliwnym ułożone na końcach tak żeby był wygodny dostęp od strony rusztu pionowego . Na ruszcie żeliwnym węgiel wypala się o niebo lepiej i nie ma tyle popiołu a najważniejsze że popiół jest sypki i drobny dzięki czemu łatwiej spada samoczynnie na ruszt wodny a potem przesypuje się do popielnika . Przestrzeń między rusztami można czyścić od strony drzwiczek paleniskowych , wystarczy przejechać na płasko pogrzebaczem .

Nie ważne z czego zrobisz byle byś miał spadek od bojlera do pionu . Wszystko łącznie z pionem odpowietrzy Ci się wtedy przez odpowietrznik pod sufitem na zasilaniu bojlera który tam już jest ..Doraźnie śrubunek możez być .

Nie masz spadków na powrocie a co gorsza masz odwrócony syfon . W tym syfonie zawsze będzie sie zbierało powietrze . Masz 2 wyjścia albo skrócić pion tak żeby powrót bojlera ( wyjście z płaszcza bojlera ) był powyżej kolana powrotnego na ścianie od pionu , albo zamiast kolana nyplowego na powrocie przy zaworze powrotnym ( ten na ścianie ) wstawić trójnik i w górną końcówkę wstawić odpowietrznik . Pozdrawiam

O czym Ty piszesz Gonzo ?

1 -nie ma tu żadnego związku . 2 - Klapkę zamknie nawet przepływ grawitacyjny i nie trzeba do tego pompy a jest ona tam tylko po to by pompa mogła pracować niezależnie od grawitacji . W tym konkretnym przypadku w związku z tym że układ nie będzie działał na grawitacji to to obejście jest w zasadzie zbędne i pompę można by wpiąć bezpośrednio w powrót kotła . Zalety pompy adaptacyjnej mogą nie być w pełni wykorzystane w tym układzie ponieważ jedna pompa będzie obsługiwać 2 obwody : grzewczy CO oraz zasobnik CWU a w nim jest zawsze łatwiejszy przepływ ze względu na średnice obwodów przez co pompa będzie pracowała zawsze z większym ciśnieniem niż wymagane dla obwodu CO . Pompa adaptacyjna ma zmniejszać swoją wydajność wraz ze wzrostem oporów przepływu spowodowanych przymykaniem zaworów termostatycznych dzięki czemu zawory nie szumią i można normalnie spać w nocy .

Ja mam bezprzewodowy i po wi fi steruje włączeniem i wyłączeniem kotła według temperatur i harmonogramu . Gdzie go postawie stąd bierze temperaturę i kocioł chodzi aż nagrzeje to konkretne pomieszczenie . Jeśli nie masz rozdzielonych obwodów o czym wspominałem powyżej to nie masz wpływu na żadne sterowanie bo specyfika dwóch różnych sposobów grzania nisko i wysokotemperaturowego bez dodatkowej automatyki nie da się rozwiązać . Najprostsze rozwiązanie to praca kotła z modulowaną mocą i dwa obwody grzewcze z pompami sterowanymi z oddzielnych termostatów pokojowych . 2-ie strefy to dwie pompy załączane wg termostatów . Na dole ciepło to ogrzewanie dołu pompa wyłączona ale góra grzeje bo termostat włącza pompę wg . ustawień temperatury , kocioł taktuje cały czas na adekwatnym zapotrzebowaniu . Proste ale deweloper musiał by jeszcze minimum 2k wyłożyć . Poszukaj sobie kogoś z głową to Ci to może przerobi .

Oj coś mi się zdaje że to wszystko może nie wystarczyć . To są dwa układy o zupełnie innych parametrach pracy . Jakoś nie wydaje mi sie żeby deweloper aż tak poszedł w koszty i dopracował automatykę dla dwóch różnych układów o zupełnie innej specyfice pracy . Grzejniki to ogrzewanie wysokotemperaturowe zazwyczaj 55 C a podłogówka to coś zupełnie innego i temperatura zasilania to niewiele ponad połowę z tego . Coś mi się wydaje że na górze są za małe grzejniki w stosunku do temperatury zasilania odpowiedniej dla podłogówki . Trudno jednak wyrokować jedynie na podstawie opisu własnych odczuć . trzeba by konkretne dane aby to ocenić . Zadanie dla samego kotła bez rozbudowania instalacji raczej niewykonalne .

Tylko kruciak ok 30 cm , w razie czego będzie więcej miejsca na ewentualne powietrze które na pewno się tam będzie zbierać .

A po co sobie dodawać roboty . To co jest jest OK poza tym co napisałem . jeden śrubunek odkręcić , zamienić kolano na trójnik i kawałek rurki z odpowietrznikiem i po robocie . 30 minut roboty i po temacie .

Nic nie musisz spuszczać . Zamknij zawory na filtrze i za pompą , odkręć górny śrubunek pompy i wykręć kolano zastępując je trójnikiem . Powinieneś dać radę 20 cm to dość dużo miejsca na taką kosmetykę . Klapowy jak najbardziej działa w takiej konfiguracji i nie jest podatny na zniekształcenia kulki jak niektóre różnicowe . Jeśli jest dobrze zamontowany to po stronie pierwotnej będzie miał podciśnienie a po stronie wtórnej nadciśnienie co spowoduje jego zamknięcie zawsze kiedy włączy się pompa CO . W sytuacji bez ciśnienia ( grawitacja ) umożliwia swobodny przepływ cieczy tylko w kierunku kotła . To ciche chodzenie pompy może być złudne bo może chodzić na sucho . Wyłącz pompę i odkręć nakrętkę odpowietrzającą na pompie tą dużą na osi pompy . W ten sposób odpowietrzysz samą pompę ale nie filtr . Aby usunąć powietrze z tego co nad pompą popuść korek filtra ( ale nie wykręcaj całkiem , zawory na filtrze i za pompą muszą być otwarte) żeby wyszło powietrze . Nie ucieknie wszystko ale powinno wystarczyć żeby pompa zassała wodę wraz z powietrzem i zalała ten bypas wodą . Jescze jedno bo widzę że dałeś tam kolano nyplowe więc mało miejsca może być dla nypla stalowego więc daj między filtr a trójnik nypel mosiężny . zajmie mniej miejsca i zmieścisz się z wymiarem bez skosów .

To nie będzie działać w tym układzie . Nie ma możliwości odpowietrzenia ani filtra ani pompy . Zamiast kolana nad pompą daj trójnik z rurką do góry i na końcu odpowietrznik ( może być automat ) byle był zakręcony po napełnieniu instalacji . Okresowo możesz go otworzyć żeby uciekło powietrze z tego bypasa bo będzie się tam zbierało . Odpowietrzaj zawsze przy wyłączonej pompie bo odpowietrznik będzie po stronie ssącej pompy i przy pracującej pompie zaciągnie przez niego powietrze . Reszta co widzę powinna być ok. Zawór klapowy ma przepływ w kierunku kotła rozumię bo nie widzę strzałki na fotce , jeśli tak to po tej małej poprawce wszystko będzie działać poprawnie . Pompa jest dobrze zamontowana jeśli pcha w dół a o jej poprawnym montażu świadczy oś pompy w płaszczyźnie poziomej i to chyba na tyle .Jak coś niejasne to pytaj . Pozdrawiam

Nie powinieneś mieć żadnego problemu z montażem palnika . Sam palnik w zasadzie nie wchodzi do kotła więcej jak 5-7 cm ( od tego jest flansza żeby nie wchodził za głęboko bo to niewskazane) Jedyny temat do sprawdzenia to wysokość drzwiczek w odniesieniu do średnicy paleniska palnika bo całą resztę załatwi flansza a ta jest na zewnątrz kotła . Dobre miejsce to drzwiczki paleniskowe ( 2-gie od dołu ) . Pozostaje jedynie temat sprawności takiego układu bo część wymiennika nie będzie brała udziału w wymianie ciepła czyli teoretyczna moc kotła spadnie kosztem wzrostu temperatury spalin czyli ile faktycznie potrzebujesz ciepła z tych 45 kW kotła . Palnik 50 kW raczej wydaje mi się za duży do kotła 45 kW. Same palniki mają dość szeroki zakres regulacji mocy więc nawet mniejszy powinien dać sobie radę do wymiennika 45 kW. Pozdrawiam

Przy kotle na pellet z palnikiem i zapalarką termostat pokojowy może wyłączyć całkowicie kocioł aż do momentu spadku temperatury w pomieszczeniu w którym jest zainstalowany do ustawionej na termostacie (histereza temperatury pomieszczenia ) Podobnie odbywa się to w kotłach gazowych . W przypadku kotła węglowego bez zapalarki nie ma takiej opcji a realizowane jest to zazwyczaj poprzez wyłączenie pompy CO przez co kocioł przechodzi w stan podtrzymania płomienia na palenisku .

Dzięki tedi już sobie poradziłem . Problem tkwił był w panelu pokojowym bo ktoś przestawił temperatury zadane ale już jest ok po zmianie ustawień .

Paliwko Ci wyschło , suchy miał się nie pali .Zwilżyć i po 24 godzinach powinno być ok do palenia .

Radio unitra śnieżka ma już ponad 30 lat więc i pojemność kondensatorów elektrolitycznych w prostowniku tegoż radia już dawno nie ma deklarowanej pojemności co odpowiada za wygładzanie napięcia za prostownikiem . po prostu filtry już nie działają jak należy bo kondziołki powysychały . Poza tym aby to radio działało bez zakłóceń na tym zakresie powinno mieć wpięte z tyłu w gniazdo uziemienie a w druga dziurkę antenę zewnętrzną ., następne dwie są dla anteny ukf 300 ohm. Jeszcze jeden powód to może być uszkodzenie cewki anteny ferrytowej wewnętrznej . Proponuję przestroić na wysoki ukf ( koszt parę złoty ) i słuchać miej zaangażowanych stacji ( oczywiście jeśli masz do niego taki sentyment) . Sam inwerter nie powinien być źródłem zakłóceń jeżeli jest sprawny . Problem może się pojawiać przy niewłaściwym ułożeniu kabli np. w pętlę która tworzy wtedy cewkę powodującą zakłócenia elektromagnetyczne jak również przy większych poborach prądu wytworzyć przepięcie które może zniszczyć sam inwerter . Takie zjawisko występuje nawet przy zwykłym przedłużaczu nawiniętym na bęben do którego podłączymy indukcyjne obciążenie rzędu np. 1 kW mocy . Pozdrawiam

Albo frezowanie do jednego rozmiaru o ile górna część się nie rozleci .

Sprawdź szczelność układu kominowego , czopuch , drzwiczki w wyczystkach itp. Gruby węgiel ciężko rozpalić od góry . Uzupełnij zasyp drobniejszym i rozpałka na całą powierzchnię paleniska ,tak żebyś zakrył cały węgiel .przy rozpalaniu .