mac65

Zacznij od podstaw . Wejdź w info sterownika a nstp. sprawdź jaki typ palnika obsługuje przerzucając strzałkami ekran w zakładce info . jeśli będzie zgodny z mocą Twojego palnika to można przejść do testu pojemności zasobnika czyli zasobnik do pełna , włączasz kalibracje i po wypracowaniu całego paliwa z zasobnika ( kocioł w tym czasie normalnie pracuje ) zapisujesz wynik wyliczony przez sterownik na podstawie testu wydajności podajnika który juz jak napisałeś zrobiłeś . Jeśli ten ster jest w zastępstwie to odpuścił bym sobie te ceregiele poza ustawionym typem palnika .

W kinie byłem lata temu i nie pamiętam nawet na jakim filmie bo cała przyjemność z oglądania przesłonił zapach zjełczałego tłuszczu i wszem obecnego popkornu który skutecznie obrzydził mi zarówno sam film jak i kino jako budynek . Na samą myśl wraca mi odruch wymiotny . Co do filmu chętnie bym obejrzał ale w zaciszu domowym pamiętając jednak że jest to tylko wizja producenta tegoż co za tym idzie przedstawiona w subiektywny sposób . Nie jest to dokument ani żadna relacja na żywo i tak należy go traktować . Co zaś do całej nagonki wokół filmu jakoś najwięcej do powiedzenia i komentowania mają o zgrozo ci którzy go na oczy nie widzieli a to jest chore w sensie społecznym .

Przy gorszym pelecie zdecydowanie 20 kW mimo że faktyczne minimum ma w okolicach 4 kW mocy i wynika to głównie ze średnicy palnika 16 kw potrafił sie zatkać jak zrobiła się kulka śpieków a w 20 -ce na tym samym pelecie jedynie sporo grubszych śmieci ale dał radę się oczyścić . Użytkuję oba więc mam porównanie . 16 kW problematyczne jest utrzymanie 100 % płomienia przy starszym sterowniku i bardzo czuły na test wagowy z czym na 20 kw nie ma problemu . Oczywiście mam przepaść w sterownikach i ich możliwościach pomiędzy 360 a 920 .

Sprecyzuj co chcesz osiągnąć , rozdzielić sterowanie poszczególnymi obwodami czy po prostu ma to chodzić na 3 pompy +CWU. Jeśli ma to chodzić pod sterownikiem kotła to moduł B,C pod dodatkowe obiegi grzewcze .

No to pozostają dwie rzeczy , sprawdzić typ palnika w ustawieniach sterownika czy w jakiś cudowny sposób się nie przestawił na palnik wyższej mocy i przy okazji minimalne ustawione obroty wentylatora ( zbyt małe będą powodować takie brzęczenie ) . Jeśli to nie pomoże to pozostaje problem mechaniczny czyli zużycie łożysk wentylatora ale nie ich zacieranie ale bardziej luz promieniowy . U mnie palnik 5 lat i problem z hałasem pojawił się w zeszłym miesiącu ale jakoś wcześniej nie było nic słychać . Spróbuj jeszcze posprawdzać w serwisowych zakresy obrotów .

Możesz zobaczyć po parametrach ale znajdziesz go tam gdzie dochodzą przewody z wentylatora , przez ten kondensator jest zasilanie jedno z 3-ch uzwojeń wentylatora tzw rozruchowe . Zmiana pojemności tego kondensatora powoduje zmianę krzywej zasilania 1 z faz silnika i jednocześnie niewłaściwe obroty co powoduje spadek mocy i niewłaściwe obroty a to brzęczenie to objaw za małych obrotów . Szukaj po kolorach przewodów , który to to aż tak sie nie zagłebiałem ale łatwo znaleźć .( prawdopodobnie nr1 ale zrób sam dochodzenie po kolorkach . W każdym razie na schemacie jest wpięty na listwie ale to nic nie znaczy bo schemat ideowy a nie montażowy . Wydaje mi się że cylinder z łopatkami jest nakręcany na wirnik ale żeby go odblokować to trzeba by się dostać pod zaślepkę ( taki kapselek po drugiej ,stałej stronie obudowy ) jak tam skontrujesz wirnik to teoretycznie powinno sie to dać rozebrać ale pewności nie mam nie rozbierałem .

Buczenie tylko w momencie podania napięcia . Kondensator wentylatora utracił swoje parametry , wymienić i będzie ok . Dla 10-20 kW - 1.5 mikrofarada Dla 26-50 kW - 2 mikrofarady Ja się zastanawiam jak się dobrać do łożysk tej dmuchawy bo zaczęły wyć .

Sprawdź w info sterownika typ i moc palnika czy się nie przestawił .

Ta para to te 5-7 % deklarowanej wilgotności peletu i zawsze będzie uwzględniając nawet wilgoć z powietrza potrzebnego do spalania . Co do temperatury spalin to bedzie ona uzależniona od mocy z jaka aktualnie pracuje palnik , wielkości i czystości wymiennika . Im wymiennik kotła będzie bardziej zanieczyszczony tym spaliny będą cieplejsze co z kolei generuje stratę kominowa ( ciepło w atmosferę a nie w instalacje ) . W zasadzie przy cieple ze spalania nie da sie jej realnie ograniczyć do zera chyba żeby jeszcze wykorzystać ciepło z kondensacji spalin ale wtedy kałuża pod skraplaczem . Raczej nic się złego nie dzieje a para jest zawsze tylko warunki pogodowe nie zawsze pozwalają ją zaobserwować . Pozdrawiam

Jak się w elektryce słabo czujesz to odkręć to co w zasobniku i przewody ( powinny być 2 ) skręć razem pod jednym zaciskiem na wyłączniku i złóż obudowę z powrotem . Efekt będzie taki sam .

Przewód od czujnika to prawdopodobnie ten z gołymi kablami ( sprawdź na tabliczce są opisane ) obciąć kable nieco dłużej za wtyczką , odizolować skręcić razem i zaizolować połączenie i po temacie . Dla pewności wyjęcie wtyczki powinno wyłaczyć kocioł + sygnał otwarty zasobnik , upewnisz się czy to ten kabel a jak nie to po nitce do kłębka , po kabelku od wyłącznika w zasobniku do wtyczki i dowiesz się który to na pewno . To żaden kosmos ot zwykły zwieracz i tyle . Oczywiście kontaktron magnetyczny pozwala zachować wszystkie funkcje i jest odporny na wszelkie zanieczyszczenia pył i ewentualną wilgoć w zasobniku .

Olał bym ten czujnik , potrzebny jak zęby w odbycie , zworka na wtyczkę i koniec problemu . Trzeba mieć już źle z głową żeby zapomnieć zamknąć zasobnik , takie uszczęśliwianie na siłę . Pomysł z kontaktronem i magnesem również super i praktycznie wieczny . Najprostszy https://allegro.pl/oferta/kontaktron-magnetyczny-czujnik-otwarcia-mc-31-13020260225?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_komputery_akcesoria_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335850&gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr4WpsVXJpXYqs1Pw6JRm2JfX9Xh3a-1EBPq6GjtUYsDcYeTR-JhQooaAsdHEALw_wcB

Witaj , średnio na dobę przy spaleniu aktualnie 3 worki potrzebujesz mocy ciągłej kotła na poziomie 9,3 kW . Poprawienie tego stanu to generalnie zmniejszenie mocy max palnika i korekta ustawień mocy pośredniej jak i minimalnej . Kocioł w tej chwili pracuje w zakresie temperatury od minimalnej i do zadanej i wyłącza się po przekroczeniu temperatury zadanej i ustawionej histerezezy po przekroczeniu 10 minut w nadzorze . Po tym następuje wygaszanie , studzenie i ponowne rozpalanie ( to nonsens , studzić żeby znowu rozpalać i dogrzewać to co wystudzone ) Proponuję przejść na pracę ciągłą kotła przynajmniej w sezonie grzewczym a na okresy przejściowe zaopatrzyć się w termostat pokojowy lub czujnik temperatury zewnętrznej . Korekta ustawień palnika dla pracy ciągłej kotła : Moc max 15 kW / nadmuch 35 % Moc pośrednia 10 kW / nadmuch 30 % Moc min 5 kW nadmuch 25 % Histereza kotła max 5 C Histereza H1 2 C Histereza H2 4 C Temperatura zadana 60 C Temperatura min kotła 40 C Nadzór : Moc w nadzorze 3 kW nadmuch 20 % czas w nadzorze 30 minut Zmniejszenie mocy max palnika i wydłużenie pracy w nadzorze ograniczy ilość startów i wymuszonego przez to studzenia kotła z jednoczesną poprawą komfortu przez utrzymanie ciepłych grzejników z jednoczesnym ograniczeniem spalania do ok 30 - 32 kg / dobę . Na okresy przejściowe z temperaturą powyżej 10 C proponuję zaopatrzyć się w termostat pokojowy ( nawet najzwyklejszy dwustanowy ) lub czujnik temperatury zewnętrznej który pozwoli również zautomatyzowaC pracę kotła w okresach zima lato. Korekty będą wymagać ustawienia dla CWU ale o tym później nie wszystko na raz .

Dla 5-20 nadzór na 2 kW raczej nie do utrzymania , raczej 3 kW dla nadzoru i nie w sekundach tylko w minutach i to tak do 30 minut (ster nawet nie ma nadzoru w sekundach tylko w minutach )

Najzwyczajniej w świecie mieszkanie nagrzewa się przy niższej temperaturze zasilania grzejników stąd wyłączenie następuje wcześniej niż wygrzeje się kocioł . W zasadzie w obecnym momencie masz 3 możliwości bez przerabiania obwodu kotłowego . 1 wyłączyć termostat pokojowy w sterowniku kotła co poskutkuje przejściem kotła na pracę ciągła w zakresie ustawionej histerezy temperatur od minimalnej ( ustawienia serwisowe ) do temperatury zadanej + histereza kotła ( + praca w nadzorze > ustawienia nadzoru ) . Warunkiem są jednak termostaty na grzejnikach w przeciwnym razie może przegrzewać pomieszczenia . Kocioł będzie dochodził do zadanej z modulacją mocy i przechodził w podtrzymanie po czym się wygasi i uruchomi dopiero gdy temperatura kotła spadnie do minimalnej ustawionej w serwisowych . 2 . Włączenie na stałe pompy ładującej CWU ( jeśli zasobnik CWU jest ładowany z obwodu kotłowego przed zaworem mieszającym ( pompy na pracę równoległą bez priorytetu CWU i opóźnienia ) . W tym przypadku pompa CWU będzie robiła za pompę kotłową i cały czas mieszała wodę w kotle . 3. Pozostawić wszystkie ustawienia jak są w tej chwili zmieniając jedynie w ustawieniach termostatu pokojowego opcję wyłącz palnik na wyłącz pompę . To spowoduje że kocioł dojdzie do zadanej po czym przejdzie w nadzór i wyłączy się i tak po przekroczeniu temperatury zadanej + histereza .

Nie wchodząc w zawiłości konstrukcji samego kotła to bezpieczną temperaturą minimalną powrotu do kotła a jednocześnie taką która można odczuć na grzejnikach jest ok 36-40 C . ale bardziej istotne są ustawienia pomp które powinny ruszać delikatnie powyżej startu palnika tak aby temperatura powrotu nie spadała poniżej temperatury przy której może w kotle powstać kondensat i powodować korozję . To musisz sam wyczaić obserwując wymiennik w miejscu gdzie jest powrót wody z instalacji na dole . Generalnie z własnych obserwacji widzę że nawet ustawione 20 C na termostatach grzejnikowych ale cały czas lekko ciepłe grzejniki dają odczucie dużo wyższej temperatury w pomieszczeniach niż jest w rzeczywistości i poza tym wszystkie graty w domu nie stygną i w jakiś sposób akumulują ciepło . Co do przerw w pracy to jest jedna domyślnie co 24 godziny pracy palnika ale można to zmienić , przeznaczona jedynie na czyszczenie samoczynne palnika . Generalnie im rozpaleń jest mniej tym lepiej chociaż by dlatego że każde wygaszanie wiąże sie ze studzeniem kotła . Nie ma złotej metody ustawień bo ilu użytkowników tyle upodobań ale od 17 X mój kocioł idzie ciągiem ( z przerwą na czyszczenie wymiennika ) modulując mocą 5- 8 kW z wyłączonym termostatem pokojowym ( tylko grzejnikowe na 3) i wszyscy zadowoleni zarówno ci co lubią ciepło jak i niedźwiedzie polarne .

Nie sonda lambda bo nie jest Ci potrzebna a najzwyklejszy czujnik spalin jeżeli jest potrzebny oczywiście , różnica w cenie kolosalna .. https://allegro.pl/oferta/kipi-czujnik-temperatury-spalin-ct2s-plum-1m-9971705920?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gclid=Cj0KCQiA5NSdBhDfARIsALzs2EBwrER-dXcAvSvjVnwyenOIqkIDGFjdzfTBYhuM-TZmbWxDMGJCHE8aAk6wEALw_wcB Pirometrem spalin nie zmierzysz bo pomiar jest zewnętrzny natomiast czujnik spalin jest wewnątrz strugi spalin i pomiar jest realny . Co do ciepłych grzejników to można to osiągnąć poprzez inną konfigurację sterownika kotła , wystarczy wyłączyć w sterowniku termostat pokojowy i ustawić pracę kotła wg histerezy temperatur np min dla kotła ustawić na 45 C i przy tej temperaturze kocioł będzie się rozpalał i pracował do temperatury zadanej + histereza ( cały czas z modulacją mocy wg ustawień ) W takiej konfiguracji ważne jest ustawienie pompy CO która powinna pracować cały czas pchając z nawet wyłączonego kotła ciepło na grzejniki aż do momentu kolejnego startu kotła w efekcie grzejniki są cały czas ciepłe mimo że palnik pracuje z przerwami . W takim ustawieniu istotne jest aby właśnie palnik pracował z mniejszą mocą ale dłużej co zmniejsza ilość rozpaleń w ciągu dnia .

Jedyne czym musisz się kierować to czy moduł będzie współpracował z Twoim sterownikiem a to już jest sprawa oprogramowania danego sterownika dla określonego producenta i stąd różnica w cenie . Do takich danych nie dotrzesz sam więc pozostaje kwestia gwarancji zwrotu modułu jeżeli takiej możliwości nie będzie albo montaż przez serwis ( to najmniej ryzykowne rozwiązanie ) .

Jak zmniejszysz max . moc do 14 kW to mniej ciepła przez komin wyrzucisz . Przy zużyciu 15 kg/dobę to kocioł musiał by ciągle iść na mocy ok 3 kw a przy tym palniku to mało realne czyli pozostaje to co masz czyli praca wg . termostatu pokojowego o ile nie przeszkadza ci okresowe wychładzanie mieszkania i zimne grzejniki w tym czasie . Te spaliny do 150 C to też kosmos , ja jak mam powyżej 100C to oznaka że trzeba wymiennik wyczyścić ( standart to 80-90 C). Mała kosmetyka w ustawieniach i powinno być ok.

Chłopie masakra 21 kW na 80 m2 ,przecież takiej mocy to ten wymiennik kotła nawet nie zagospodaruje skoro ma 14 KW , ile peletu zjada Ci dziennie kocioł jesteś w stanie określić zużycie na dobę .

Econet 300 i obsługa z przeglądarki istotny producent kotła bo nie wszystkie mają dostęp .

Jeśli to nie pomoże to by oznaczało że trzeba zmienić progi mocy bo są za wąskie i na zbyt wysokich mocach - po prostu kocioł się za szybko rozpędza .

Detekcja płomienia -zmniejsz na 10 % to nie powinien się wyłączać z braku płomienia . Kaloryczność paliwa masz zaniżoną dlatego podajnik sypie go więcej żeby uzyskać zadeklarowaną moc - ustaw na 5 kWh/kg +korekta ewentualnie w górę . Sterownik wylicza sobie dawkowanie na podstawie kaloryczności i wagi paliwa z testu podajnika . Kaloryczności sam nie sprawdzisz więc jedyne pewne z tych ustawień to to ile paliwa w teście zważyłeś i tego się trzymaj . Korekta kaloryczności to zazwyczaj w granicach 0,2 kWh . Jeśli przesypuje palnik to zwiększaj kaloryczność , resztę zrobi sam ster wyliczając i zmieniając sobie czasy pracy podajnika bo na tym ta cała regulacja mocy polega . Towar na palnik i do tego odpowiedni nadmuch który również możesz skorygować doświadczalnie ale najpierw dawkowanie paliwa . Co do nadmuchu to ma się nie dymić przy normalnej pracy na ciągłej mocy , wymiennik kolor popielaty lub biały jeśli zrobi się czarny osad to oznaka sadzy czyli mało powietrza . I co jest z tymi mocami Max 21 kW ? Pośrednia 14 kW i minimalna 4 kW dlaczego takie wysokie , ile ty tym ogrzewasz ?

Menu główne >modulacja mocy >histereza kotła - masz pewnie na 5 C ustaw sobie na 2 C . Po przekroczeniu zadanej +2 C przejdzie w nadzór na ustawiony czas nadzoru ( ustawienia nadzoru ) a potem się wygasi jeśli temperatura na kotle w nadzorze będzie rosła a jeśli spadnie to wróci do mocy minimalnej .

A sprawdziłeś sobie dokładnie możliwości ustawień sterownika . Sterownik fabrycznie jest ustawiony na podbicie temperatury w CWU w stosunku do CO o 5 C a różnica w granicach do 2 C jest normalna w zależności od konstrukcji zasobnika CWU i miejsca montażu czujnika temperatury oraz długości kabla do czujnika . Zasobnik grzany jest pojemnościowo czyli woda stojąca która ulega uwarstwieniu czyli ciepłe na górze a zimne na dole natomiast w kotle woda jest cały czas mieszana i grzeje się przepływowo . W skrócie kocioł dogrzewa najpierw zasobnik a później wraca do zadanej dla CO żeby to wyczaić trzeba by siedzieć cały dzień przy kotle albo zapamiętać dokładne ustawienia min i max dla CWU również te w serwisowych .