mac65

Zacznij od podstaw . Wejdź w info sterownika a nstp. sprawdź jaki typ palnika obsługuje przerzucając strzałkami ekran w zakładce info . jeśli będzie zgodny z mocą Twojego palnika to można przejść do testu pojemności zasobnika czyli zasobnik do pełna , włączasz kalibracje i po wypracowaniu całego paliwa z zasobnika ( kocioł w tym czasie normalnie pracuje ) zapisujesz wynik wyliczony przez sterownik na podstawie testu wydajności podajnika który juz jak napisałeś zrobiłeś . Jeśli ten ster jest w zastępstwie to odpuścił bym sobie te ceregiele poza ustawionym typem palnika .

W kinie byłem lata temu i nie pamiętam nawet na jakim filmie bo cała przyjemność z oglądania przesłonił zapach zjełczałego tłuszczu i wszem obecnego popkornu który skutecznie obrzydził mi zarówno sam film jak i kino jako budynek . Na samą myśl wraca mi odruch wymiotny . Co do filmu chętnie bym obejrzał ale w zaciszu domowym pamiętając jednak że jest to tylko wizja producenta tegoż co za tym idzie przedstawiona w subiektywny sposób . Nie jest to dokument ani żadna relacja na żywo i tak należy go traktować . Co zaś do całej nagonki wokół filmu jakoś najwięcej do powiedzenia i komentowania mają o zgrozo ci którzy go na oczy nie widzieli a to jest chore w sensie społecznym .

Przy gorszym pelecie zdecydowanie 20 kW mimo że faktyczne minimum ma w okolicach 4 kW mocy i wynika to głównie ze średnicy palnika 16 kw potrafił sie zatkać jak zrobiła się kulka śpieków a w 20 -ce na tym samym pelecie jedynie sporo grubszych śmieci ale dał radę się oczyścić . Użytkuję oba więc mam porównanie . 16 kW problematyczne jest utrzymanie 100 % płomienia przy starszym sterowniku i bardzo czuły na test wagowy z czym na 20 kw nie ma problemu . Oczywiście mam przepaść w sterownikach i ich możliwościach pomiędzy 360 a 920 .

Sprecyzuj co chcesz osiągnąć , rozdzielić sterowanie poszczególnymi obwodami czy po prostu ma to chodzić na 3 pompy +CWU. Jeśli ma to chodzić pod sterownikiem kotła to moduł B,C pod dodatkowe obiegi grzewcze .

No to pozostają dwie rzeczy , sprawdzić typ palnika w ustawieniach sterownika czy w jakiś cudowny sposób się nie przestawił na palnik wyższej mocy i przy okazji minimalne ustawione obroty wentylatora ( zbyt małe będą powodować takie brzęczenie ) . Jeśli to nie pomoże to pozostaje problem mechaniczny czyli zużycie łożysk wentylatora ale nie ich zacieranie ale bardziej luz promieniowy . U mnie palnik 5 lat i problem z hałasem pojawił się w zeszłym miesiącu ale jakoś wcześniej nie było nic słychać . Spróbuj jeszcze posprawdzać w serwisowych zakresy obrotów .

Możesz zobaczyć po parametrach ale znajdziesz go tam gdzie dochodzą przewody z wentylatora , przez ten kondensator jest zasilanie jedno z 3-ch uzwojeń wentylatora tzw rozruchowe . Zmiana pojemności tego kondensatora powoduje zmianę krzywej zasilania 1 z faz silnika i jednocześnie niewłaściwe obroty co powoduje spadek mocy i niewłaściwe obroty a to brzęczenie to objaw za małych obrotów . Szukaj po kolorach przewodów , który to to aż tak sie nie zagłebiałem ale łatwo znaleźć .( prawdopodobnie nr1 ale zrób sam dochodzenie po kolorkach . W każdym razie na schemacie jest wpięty na listwie ale to nic nie znaczy bo schemat ideowy a nie montażowy . Wydaje mi się że cylinder z łopatkami jest nakręcany na wirnik ale żeby go odblokować to trzeba by się dostać pod zaślepkę ( taki kapselek po drugiej ,stałej stronie obudowy ) jak tam skontrujesz wirnik to teoretycznie powinno sie to dać rozebrać ale pewności nie mam nie rozbierałem .

Buczenie tylko w momencie podania napięcia . Kondensator wentylatora utracił swoje parametry , wymienić i będzie ok . Dla 10-20 kW - 1.5 mikrofarada Dla 26-50 kW - 2 mikrofarady Ja się zastanawiam jak się dobrać do łożysk tej dmuchawy bo zaczęły wyć .

Sprawdź w info sterownika typ i moc palnika czy się nie przestawił .

Witaj , średnio na dobę przy spaleniu aktualnie 3 worki potrzebujesz mocy ciągłej kotła na poziomie 9,3 kW . Poprawienie tego stanu to generalnie zmniejszenie mocy max palnika i korekta ustawień mocy pośredniej jak i minimalnej . Kocioł w tej chwili pracuje w zakresie temperatury od minimalnej i do zadanej i wyłącza się po przekroczeniu temperatury zadanej i ustawionej histerezezy po przekroczeniu 10 minut w nadzorze . Po tym następuje wygaszanie , studzenie i ponowne rozpalanie ( to nonsens , studzić żeby znowu rozpalać i dogrzewać to co wystudzone ) Proponuję przejść na pracę ciągłą kotła przynajmniej w sezonie grzewczym a na okresy przejściowe zaopatrzyć się w termostat pokojowy lub czujnik temperatury zewnętrznej . Korekta ustawień palnika dla pracy ciągłej kotła : Moc max 15 kW / nadmuch 35 % Moc pośrednia 10 kW / nadmuch 30 % Moc min 5 kW nadmuch 25 % Histereza kotła max 5 C Histereza H1 2 C Histereza H2 4 C Temperatura zadana 60 C Temperatura min kotła 40 C Nadzór : Moc w nadzorze 3 kW nadmuch 20 % czas w nadzorze 30 minut Zmniejszenie mocy max palnika i wydłużenie pracy w nadzorze ograniczy ilość startów i wymuszonego przez to studzenia kotła z jednoczesną poprawą komfortu przez utrzymanie ciepłych grzejników z jednoczesnym ograniczeniem spalania do ok 30 - 32 kg / dobę . Na okresy przejściowe z temperaturą powyżej 10 C proponuję zaopatrzyć się w termostat pokojowy ( nawet najzwyklejszy dwustanowy ) lub czujnik temperatury zewnętrznej który pozwoli również zautomatyzowaC pracę kotła w okresach zima lato. Korekty będą wymagać ustawienia dla CWU ale o tym później nie wszystko na raz .

Dla 5-20 nadzór na 2 kW raczej nie do utrzymania , raczej 3 kW dla nadzoru i nie w sekundach tylko w minutach i to tak do 30 minut (ster nawet nie ma nadzoru w sekundach tylko w minutach )

Najzwyczajniej w świecie mieszkanie nagrzewa się przy niższej temperaturze zasilania grzejników stąd wyłączenie następuje wcześniej niż wygrzeje się kocioł . W zasadzie w obecnym momencie masz 3 możliwości bez przerabiania obwodu kotłowego . 1 wyłączyć termostat pokojowy w sterowniku kotła co poskutkuje przejściem kotła na pracę ciągła w zakresie ustawionej histerezy temperatur od minimalnej ( ustawienia serwisowe ) do temperatury zadanej + histereza kotła ( + praca w nadzorze > ustawienia nadzoru ) . Warunkiem są jednak termostaty na grzejnikach w przeciwnym razie może przegrzewać pomieszczenia . Kocioł będzie dochodził do zadanej z modulacją mocy i przechodził w podtrzymanie po czym się wygasi i uruchomi dopiero gdy temperatura kotła spadnie do minimalnej ustawionej w serwisowych . 2 . Włączenie na stałe pompy ładującej CWU ( jeśli zasobnik CWU jest ładowany z obwodu kotłowego przed zaworem mieszającym ( pompy na pracę równoległą bez priorytetu CWU i opóźnienia ) . W tym przypadku pompa CWU będzie robiła za pompę kotłową i cały czas mieszała wodę w kotle . 3. Pozostawić wszystkie ustawienia jak są w tej chwili zmieniając jedynie w ustawieniach termostatu pokojowego opcję wyłącz palnik na wyłącz pompę . To spowoduje że kocioł dojdzie do zadanej po czym przejdzie w nadzór i wyłączy się i tak po przekroczeniu temperatury zadanej + histereza .

Jeśli to nie pomoże to by oznaczało że trzeba zmienić progi mocy bo są za wąskie i na zbyt wysokich mocach - po prostu kocioł się za szybko rozpędza .

Menu główne >modulacja mocy >histereza kotła - masz pewnie na 5 C ustaw sobie na 2 C . Po przekroczeniu zadanej +2 C przejdzie w nadzór na ustawiony czas nadzoru ( ustawienia nadzoru ) a potem się wygasi jeśli temperatura na kotle w nadzorze będzie rosła a jeśli spadnie to wróci do mocy minimalnej .

A sprawdziłeś sobie dokładnie możliwości ustawień sterownika . Sterownik fabrycznie jest ustawiony na podbicie temperatury w CWU w stosunku do CO o 5 C a różnica w granicach do 2 C jest normalna w zależności od konstrukcji zasobnika CWU i miejsca montażu czujnika temperatury oraz długości kabla do czujnika . Zasobnik grzany jest pojemnościowo czyli woda stojąca która ulega uwarstwieniu czyli ciepłe na górze a zimne na dole natomiast w kotle woda jest cały czas mieszana i grzeje się przepływowo . W skrócie kocioł dogrzewa najpierw zasobnik a później wraca do zadanej dla CO żeby to wyczaić trzeba by siedzieć cały dzień przy kotle albo zapamiętać dokładne ustawienia min i max dla CWU również te w serwisowych .

A na podstawie czego tak sądzisz i jakie to ma znaczenie , jak zimno to po prostu przestaw ją na wyższą .

Ustawienia mieszacza masz w menu użytkownika pod pozycją Ustawienia mieszacza 1-5 tylko tu jest właśnie warunek że jeżeli coś jest błędnie podłączone lub nie zostało podłączone w odpowiednie miejsce to menu jest ukryte i nie wyświetla się wcale , więc jeśli go nie możesz znaleźć to oznaka błędu w podłączeniu czujnika temperatury lub samego mieszacza .Na fotce powyżej wyświetlał się symbol mieszacza ( fota post 30 ) więc wnioskuję że problem może być jedynie w ustawieniach .

No to od początku . Wszystko wskazuje na to że instalacje masz zrobioną pod prace ciągłą kotła i wyłączenia palnika od termostatu pokojowego nie wchodzą w grę . Kocioł ma pracować cały czas modulując moc od min do max . Jeśli są termostaty na grzejnikach to ustaw je wg potrzeb w danym pomieszczeniu ( cyfra 3 na termostacie to zazwyczaj temp. 20 C a następna 4 to 24 C ) .Jeśli termostatów grzejnikowych nie ma to pozostaje termostat pokojowy i ustawienie w sterowniku kotła obniżenia temperatury za zaworem 4d od termostatu i tu może to być to np 5-8 C ( przykładowo ) . Ewidentnie jest jakiś problem z zaworem 4d i tu może być kwestia wpisania parametrów pracy zaworu (czas otwarcia zaworu 4d należy odczytać z danych siłownika -jest w sekundach i wpisać do ustawień sterownika kotła lub wykonać tzw . kalibracje zaworu czyli czas od zamknięcia do pełnego otwarcia zaworu . Należało by również sprawdzić poprawność podłączenia siłownika zaworu 4d w sterowniku kotła ( 3 przewody nie mogą być pomieszane i tu potrzebna wiedza w temacie sterownika kotła ( schemat elektryczny w instrukcji ) i opis techniczny / schemat podłączenia samego siłownika zaworu 4d ( przewody nie mogą być zamienione miejscami ) . Czy hydraulik wystarczy trudno powiedzieć , to raczej potrzeba serwisanta z wiedzą w temacie sterownika który potrafi czytać schematy elektryczne i poruszać się w menu sterownika .

Kocioł mokry w środku i to jest efekt właśnie braku pompy kotłowej i złej pracy zaworu 4 d . Jeśli 4d cały czas pracuje na pełne otwarcie to zimna woda z instalacji zalewa kocioł przy każdym starcie pompy instalacyjnej i następuje kondensacja zwłaszcza w dolnych obszarach wymiennika . Kolor wymiennika by się zmienił gdyby nie ten kondensat . 4d jeśli jest dobrze zainstalowany i opomiarowany (czujnik na instalację za zaworem 4d od strony pompy instalacyjnej ) to możliwe że jest błędnie wprowadzony czas otwarcia zaworu w sterownik kotła stąd sterownik mimo pełnego otwarcia nadal próbuje go otworzyć .

Generalnie kocioł źle pracuje a kluczem do wszystkiego jest złe spalanie . te blokady i redukcje mocy to efekt zasypywania palnika nadmiarem paliwa ( zanik płomienia i czarny wymiennik ) Proponuję zacząć jeszcze raz od podstaw czyli testu wagowego a reszta przyjdzie sama . 4d trudno powiedzieć ale wygląda na to że potrzebuje kalibracji i wprowadzenia danych odnośnie temperatur za zaworem i obniżenia po sygnale o dogrzaniu z termostatu pokojowego bo chyba tak został zainstalowany a nie jako ochrona powrotu kotła skoro nie ma pompy kotłowej .

Jeśli jest opcja wyłączenia palnika i pompy kocioł dłużej pozostaje gorący co ma wpływ na dalsze ustawienia np . jeżeli kocioł grzeje wg ustawionych min i max temperatury kotła . czyli stert przy minimalnej ustawionej i wyłączenie przy max ustawionej ale wyłączając tylko pompę kocioł będzie dalej pracował ale na podtrzymaniu W przypadku grzania CWU trzeba pamiętać że obciążenie dla kotła jest nierzadko większe od obciążenia przez CO ( moc wężownicy w zasobniku CWU to nawet 24 kW) w efekcie grzanie CWU mocą ustawioną dla CO przekłada się na dłuższą pracę palnika . EM 920 daje kilka możliwości w ustawieniach aby to dopasować i np grzać CWU podczas grzania CO i tu można ustawić "priorytet CWU" opóźnienie startu CO w stosunku do CWU ( jest w minutach ) ,albo równoległą pracę pomp CO i CWU ( grzanie jednoczesne CO i CWU) Możliwości sporo więc można coś dopasować do swoich potrzeb ale uniwersalnych nastaw nie ma bo bo to sprawy indywidualne domowników i ich przyzwyczajeń . Wspomniałeś o pelecie i jego jakości . WG mnie powinieneś skorygować w górę nadmuchy bo czarny wymiennik to głównie za mało powietrza do spalania i sadza w kotle . Jeśli wejdziesz w info sterownika to masz tam liczniki serwisowe , zapisz sobie stany pracy na poszczególnych mocach na dzień dzisiejszy i porównaj po np 24 godzinach a uzyskasz odpowiedź w którym zakresie mocy kocioł pracował najwięcej i w którym zakresie spalanie jest niewłaściwe i tam trzeba skorygować nadmuch w górę do ok 2 % powinno wystarczyć . Histerez\a 5 C działa w górę i dół od ustawionej na sterowniku czyli 45 C to 40 - 50 C czyli kocioł może dogrzewać do 50 C ale jest ustawienie jeszcze minimalnej temperatury CWU w ustawieniach serwisowych które ma funkcję nadrzędną w stosunku do histerezy .

Ten kwadracik na wyświetlaczu oznacza że kocioł dostaje sygnał z termostatu pokojowego czyli jest połączenie i to nie wina termostatu . Teraz pytanie co z tym sygnałem ma zrobić sterownik kotła i tu masz kilka opcji w sterowniku kotła w zależności jak masz to skonfigurowane ale może wystarczy ustawić w sterowniku kotła w zakładce termostat pokojowy opcję " wyłącz palnik " i kocioł się wyłączy na sygnał z termostatu pokojowego . Praca z termostatem pokojowym jest funkcją nadrzędną w stosunku do obniżeń nocnych temperatury kotła i ta druga nie działa przy pracy z termostatem pokojowym i obniżenia nocne temperatury pomieszczenia należy ustawiać na panelu termostatu pokojowego wg . temperatury pomieszczenia . Jeżeli termostat pokojowy obsługuje tylko mieszacz to to jedyne co można osiągnąć to obniżenie temperatury na instalację za mieszaczem (wyjście na grzejniki ) Innym powodem pracy kotła / palnika mimo sygnału z termostatu pokojowego o dogrzaniu pomieszczenia może być potrzeba grzania CWU wg ustawień sterownika i tu musisz sobie sprawdzić ustawione wartości i porównać z tym co jest aktualnie wyświetlane . Co do fotki panelu sterownika widzę że masz ustawione obniżenie na mieszaczu , jest sygnał z termostatu pokojowego o dogrzaniu pomieszczenia ale jednocześnie jest ładowany zasobnik CWU - reasumując kocioł się nie wyłączy . Jeszcze co do ślimaka podajnika sprawdź czy sprężyna nie wystaje za dużo z rury podajnika na dole max powinna się kończyć 1.5 - 2.5 cm przed końcem skosu . Jeśli wystaje poza koniec to może sie zacinać podajnik . Pod silnikiem jest połączenie skręcane na dwa imbusy i jeśli któryś popuścił to sprężyna mogła się obniżyć i zaczepia o dno zasobnika i stąd przycinanie .

Pelet bez wpływu na działanie termostatu ale ma wpływ na blokowanie podajnika -sprawdź dół zasobnika czy nie ma tam za dużo trocin . Sprawdź baterie w panelu pokojowym , jak są ok a dalej szwankuje to panel pod pachę i ponowne parowanie przy odbiorniku , w sterowniku kotła -wybór termostatu na termostat uniwersalny .

Z Twojego opisu wynika że masz już zawory na grzejnikach przygotowane pod głowice termostatyczne i właśnie na nich stroi się instalację . Jak odkręcisz ta czerwoną nakrętkę plastikową to na środku będzie bolec który reguluje przepływ przez grzejnik a wokół niego albo koronka z cyferkami albo mała nakrętka również z cyferkami lub kropką . Cały sekret polega na tym żeby wszystkie grzejniki miały taki sam przepływ czyli kropki i cyferki były tak samo ustawione na wszystkich grzejnikach przynajmniej na początku . Po takiej korekcie może się zdarzyć że któryś grzejnik mimo to będzie miał chłodniejszy powrót , głównie te dalej od rozdzielacza i w tych trzeba ustawić kropkę na wyższą cyferkę . Co do ustawień pomp i ich wydatku to w przypadku grzejników z termostatami pompy powinny być adaptacyjne aby dopasować swoją wydajność do zmiennych przepływów na grzejnikach kiedy termostaty się zamykają ( uniknie się wtedy efektu syczenia zaworów i szumów w instalacji ). Jeśli chodzi o pompę kotłową nie ma takich wymagań i wystarczy jak pracuje na 1. biegu ale może się zdarzyć że powrót zacznie się robić zimny na wskutek dużego poboru ciepła za sprzęgłem to wtedy wydajność pompy kotłowej należy zwiększyć na 2. bieg .

Po pierwsze nie dopala paliwa , przyczyna błędne nadmuchy Korekta dla nadmuchów nstp. 20 kW 40 % nadmuch , dla 14 kW 34% , dla 10 kW 30 % nadmuch .Efektem złych nastaw jest dym o którym wspomniałeś . Co do równomiernego nagrzewania to może być problem z przepływami na grzejnikach , Te grzejniki które sie najszybciej nagrzewają należy zdławić , ograniczyć im przepływy ( nie wiem jak to masz rozwiązane ale ciepło pójdzie tam gdzie ma łatwiejszy przepływ a reszta będzie niedogrzana) , generalnie " strojenie" instalacji . Harmonogram obniżeń działa odwrotnie niż te słupki pokazują , trzeba trochę potrenować jak to ustawić ale da sie . Co do samego grzania to praca przerywana przy nieocieplonym domu mija sie z celem . Najlepiej w takim przypadku grzać na niższej temperaturze ale cały czas . Zacznij od korekty spalania , nadmuchy itd. posprawdzaj grzejniki które maja gorące powroty ( te zdławić ), pozostałych na razie nie ruszać . Masz jakieś termostaty na grzejnikach ?

20kg /24 h =0.83 kg/h 0,83 kg/h x 5 kWh ( kaloryczność 1 kg peletu ) = 4,16 kW mocy ciągłej palnika . Minimalna moc Twojego palnika to 5 kW więc co byś nie kombinował to i tak będzie za dużo . - obniżyć temperaturę kotła do możliwego minimum - wykorzystać termostat pokojowy do sterowania palnikiem ( histereza termostatu do 2 C) - Zasobnik CWU ładować podczas grzania CO ( ustawienia pomp CO i CWU na równoległą prace ) - jeśli brak termostatu pokojowego to wykorzystać harmonogram pracy zawarty w sterowniku palnika . - ograniczyć moc max kotła do ok 10kW , pośrednią do np 7 kw a min 5 kw .