mac65

A zostawiłeś możliwość wentylacji przestrzeni pomiędzy wkładem a wnętrzem komina czy zatkałeś wszystko na amen . Jeśli zatkałeś no to można się tego spodziewać bo różnica temperatur spowoduje że w zamkniętej przestrzeni będą się działy takie historie .Wentylacja tej przestrzeni pozwoli pozbyć się wilgoci .

To zależy jak duży jest rozdzielacz i ile wody w układzie . W razie awarii samo odcięcie rozdzielacza nie wystarczy bo pozostaje cała woda która jest po drugiej stronie czyli wszystko co jest w grzejnikach . Poza tym również ustalenie jakiś wycieków jest łatwiejsze w przypadku rozdzielenia obwodów po drugiej stronie . Taki zaworek ( x2 powrót i zasilania ) daje możliwość odciąć uszkodzony obwód a reszta pracuje normalnie czekając na naprawę. Ja tam mam zaworki na każdym obwodzie i wcale mi to nie przeszkadza . Teraz się pamięta jak idą rury i co zasilają ale w przyszłości może być różnie . ktoś zapomni czy wywierci dziurę nie tu gdzie trzeba i przeciek gotowy a bez zaworów staje cała instalacja a nie tylko jeden grzejnik czy obwód podłogówki .

To tak po wstępnej analizie porównawczej dmuchawa &rzeczony wyciąg . Wydajność wyciągu jest ponad dwukrotnie większa od dmuchawy więc może być problem z dostrojeniem obrotów - przeciąg w kotle . Moc elektryczna jest zbliżona do dmuchawy wiec sterownik nie powinien się uszkodzić , napięcia zasilania takie same -przemienne 230 V 50 Hz. Próbuj - tylko podłączaj bez napięcia z wyłączonym sterownikiem i nie pomyl przewodów bo będzie dym ze sterownika .

Zacznij od sprawdzenia ilości przewodów które dochodzą do wentylatora . Może nie być możliwości podpięcia pod sterownik kotła bo może być inny rodzaj silnika . Jeżeli masz tam jakieś tabliczki znamionowe to sprawdź napięcie i rodzaj zasilania silnika oraz porównaj z parametrami ( zakresem napięcia ) ze sterownika kotła do dmuchawy .Efekt takiego zabiegu może być niewystarczający bo te silniki zmieniają parametry w niewielkim zakresie a w przypadku wyciągów lepiej sprawdza się połączenie wentylator wyciągowy + mechaniczna przesłona ( sterowana np miarkownikiem ciągu ). Jeśli nie chcesz uszkodzić sterownika to podłączenie wentylatora zawsze przy wyłączonym napięciu sterownika . Silniki to elementy indukcyjne i bardzo łatwo w momencie ich podłączania uszkodzić elektronikę sterownika .

To jest bliskie ideału ale nie do końca . Dwa małe błędy się tu wkradły . Pierwszy to te dwa parapeciki po obu stronach dyszy . Na nich węgiel koksujący się będzie opierał i zawieszał . Drugi to ta glina za poziomą cegłą palnika . Za tą cegłę musi dostawać się powietrze z popielnika albo tej cegły ma nie być jeśli jest problem z zapopielaniem . Jeszcze jedna uwaga . Jeśli boczne krawędzie palnika są lekko ścięte od strony paleniska to powstaje lejek co w efekcie powoduje już za palnikiem wszelkie gazy wraz z płomieniem wpadają w ruch wirowy . Wiry są dwa i tworzą się za pionowymi częściami przesłony powodując doskonałe wymieszanie i dopalenie gazów . Aby jednak do tego doszło to niezbędne jest dodatkowe powietrze z rusztu za wspomnianą cegłą która jest na ruszcie . W moim kwkd jest możliwość obserwacji tych wszystkich zachowań przez pionowe wyczystki kanału palnika i bardzo ładnie widać jak ie jest spalanie i jak działają różne kształty palnika . To co na tej fotce zdaje egzamin prawie idealnie poza drobnymi błędami o których wspomniałem powyżej . Pozdrawiam zapaleńców

No i to jest chyba odpowiedź na problemy autora . Brak odbioru ciepła z wymiennika i automatyczny spadek wydajności PC . Tak na marginesie dwie pompy obiegowe w szeregu to nie problem jeśli się je zbocznikuje zaworami kierunkowymi . Nawet jeśli któraś będzie miała mniejszą wydajność niż następna w szeregu to zawór na boczniku pozwoli dobrać lub przepuści nadmiar czynnika co pozwoli pompą pracować bez oporów .

Jak to tematy wracają jak bumerang . Już dużo o tym pisaliśmy ale no cóż tematów dużo i znaleźć to co potrzeba czasem trudno . Def pewnie pamięta dyskusję na temat ogniwo S6WC a w gruncie to bardzo podobny kociołek bo i wylot spalin z zasypowej w tym samym miejscu . W skrócie kocioł konstrukcyjnie idealny na przeróbkę na dolniaka a że autor pisał również o koksującym paliwie to raczej na odwróconego górniaka . Jeśli któraś z tych wersji to trzeba jednak pozbyć się wszystkiego z paleniska ( cały szamot ) dla zwiększenia zasypu . Konstrukcja palnika szamotowego nie powinna być trudna ale dla zachowania przyzwoitego zasypu raczej powinna być wykonana z płytek 3cm a nie z całych cegieł szamotowych 6 cm grubości . Inny wariant to kawał grubej blachy którą trzeba powiesić na końcu sklepienia komory zasypowej w miejscu gdzie kończy się górny płaszcz wodny . Taka firanka zapobiegnie przedostawaniu się niespalonych gazów w kanały wymiennika . Gazy będą musiały przejść przez powstały pod spodem palnik i zmieszać się z powietrzem z popielnika . Zaletą tego rozwiązania jest dość spory zasyp i prostota konstrukcji . Wspomniane wcześniej palenie kroczące raczej nie zda egzaminu w tak płytkiej komorze zasypowej . Ideał dla tej konstrukcji to raczej odwrócony górniak czyli PP przez zasypowe + pod ruszt + coś na PW z popielnika żeby nie zapopielać całkowicie samego palnika . Da się to zrobić z płytek szamotowych i nie trzeba wielkiej filozofii . Szlifierka kątowa z tarczą do ceramiki potrafi czynić cuda z szamotu . Pozdrawiam

Berthold w dolniaku to tak nie działa a in szybszy przepływ powietrza tym szybciej się spieka węgiel . Tworzy się tunel bez żaru którym zasuwa zimne powietrze a u góry zostaje sklepienie z plastycznego na wpół odgazowanego i niestety zlepionego paliwa . Jamjestcichy ja mam ten sam problem i co prawda nie udało mi się go całkowicie zlikwidować to chociaż go zminimalizowałem . Po pierwsze zmieniłem kształt samego paleniska . Zrezygnowałem z bocznych okładzin z szamotu (były dobre do innego węgla ) Na ruszcie wodnym mam ułożone pod kątem na bokach płytki szamotowe takie 3 cm które tworzą klepsydrę ( lej jak w palenisku kowalskim ) Na końcu tych płytek jest zrobiona po obu stronach ( między rusztem a krawędzią palnika ) zapora z połówek cegieł szamotowych ( akurat takie pasują mi pod palnik ) . Między tymi zaporami pozostaje wolna przestrzeń( palnik ) ok 12 cm aż na wysokość palnika do płaszcza wodnego . Ruszt ruchomy usunąłem już dawno a w jego miejsce są ułożone dwa pręty z żebrówki z przyspawanymi płaskownikami które trzymają pręty w stałym wymiarze między rusztami wodnymi . Cała ta konstrukcja jest ok 3-4 cm krótsza niż długość szczelin rusztu wodnego dzięki czemu za prętami w palenisku powstały dwa otwory między rusztem wodnym które robią za PW bezpośrednio w palnik od dołu z popielnika . Na miarkowniku jest zainstalowana sprężyna dzięki której mam możliwość ograniczenia skoku otwarcia klapki PP ( im krótsze ramię tym zakres mniejszy ) dzięki czemu nie ma na początku rozpalania takiego przeciągu w kotle . klapka ma ograniczenie zamknięcia śrubą regulacyjną na ok 1mm uchyłu klapki przy całkowitym zamknięciu miarkownika . Powietrze nad zasyp podaję w niewielkiej ilości aż do skoksowania się całego zasypu . Po co ta zabawa z przepływami powietrza . Po pierwsze na ruszcie trzeba zbudować tyle żaru żeby mógł doprowadzić do gazowania paliwa powyżej i ten żar musi być cały czas lekko podtrzymywany czyli miarkownik nie może się całkowicie zamknąć ( stąd śruba i szczelina dla PP ) Po drugie aby wymusić przepływ powietrza przez paliwo trzeba podać je przez zasyp ( nie trzeba go dużo , tyle byle gazy z paliwa zmieszały się w palniku i uległy zapłonowi ) . To powietrze trzeba podawać aż do czasu skoksowania się zasypu i utraty przez niego części objętości co powoduje że samoczynnie opada na ruszt . Niestety nie da się zasypać kotła na ful bo prędzej czy później gdzieś ta granica spieku powstanie a paliwo powyżej zlepione nie pozwoli się osunąć temu skoksowanemu poniżej . Przez ten czas do skoksowania kocioł pracuje jak odwrócony górniak gdzie powietrze z nad zasypu robi za PP a powietrze pod ruszt robi za PW . Ten proces trwa aż do momentu całkowitego skoksowania paliwa i osunięcia się go na ruszt kiedy już powietrze nad zasyp przestaje być potrzebne a cały koks spala się już na ruszcie . Nie mam czym zrobić fotek bo to by wiele wyjaśniło ale może coś wykombinuję to wkleję jak się uda . Przydało by się jeszcze zautomatyzować ten cały balans powietrzem nad i pod zasyp ale na razie nie mam czasu się w to bawić . Pozdrawiam

Ktoś w końcu musi mieć tyle odwagi żeby te drzwi otworzyć . Patrzysz bardzo płytko sugerując się tylko samochodami . Gromadzenie energii to podstawa wszelkich rozwiązań od fotowoltaiki , wiatraki ( przydomowe turbiny ) , zestawy hybrydowe do samochodów , wózków widłowych , wszelkich maszyn budowlanych . W dzień gromadzisz energię ze słońca czy wiatru do wykorzystania w okresie gdy nie ma warunków do jej otrzymywania . W przypadku wyczerpania zapasu uruchamiasz prosty jak kij od szczotki zestaw hybrydowy oparty np na silniku turbinowym ( bo można go zasilać wszystkim co płynne i gazowe , poczynając od ropy naftowej na bimbrze kończąc ) sprzężonym z generatorem i dalej korzystasz . Wszystkie te rozwiązania są już znane i wykorzystywane od lat a my dalej tkwimy w XIX wieku . Faktem jest że rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej doprowadzi do upadku wielu potęg żyjących z bogactw ziemi i pewne imperia upadną .

Pulmunolog czyli bardzo ogólnie lekarz od płuc , stąd takie a nie inne porównania . Tak na marginesie tej całej jego wypowiedzi dziwi mnie że koncerny samochodowe mają jeszcze czelność sprzedawać nowe samochody z zabytkami pod maską w postaci silnika benzynowego czy ropniaka a naiwni klienci kupują te zabytki za ciężką kasę . Silniki spalinowe to złom który gdyby nie działania lobby paliwowego już dawno by wymarły jak dinozaury . Sprawność na poziomie 30- 40 % to śmiech na sali , to nawet te znienawidzone nasze śmieciuchy mają wyższą . Cała nadzieja w chińczykach . Proponuję obejrzeć sobie ten materiał .

No ale po co Ci ten deflektor , co chcesz osiągnąć przez jego zastosowanie , z czym jest problem . Rozwiązanie samo w sobie widzę że się sprawdza , jedyny minus jaki tu widzę to typ zastosowanego podajnika który wymusza określony asortyment paliwa . Myślę że bardziej uniwersalny byłby podajnik tłokowy który łyknie dużo bardziej zróżnicowany opał bez uzależniania się od jednego asortymentu . regulacja czasu podawania ( wielkość porcji ) co jest zaletą ślimaka w tym przypadku staje się drugorzędna bo można to samo osiągnąć jedynie przez zmianę częstotliwości podawania . Napisz w czym problem z tym deflektorem bo może nie jest potrzebny .

No to nieciekawie to wygląda . Wychodzi z tego co piszesz że nie ma takiej opcji aby ogrzewać samą pompą ciepła ( przynajmniej tym modelem ) i rezygnacja z dodatkowego źródła raczej nie wchodzi w grę . Szkoda jednak rezygnować z PC bo to super źródło na okresy przejściowe . Potrzeba by jednak zautomatyzować ten układ w sposób ułatwiający życie .Skoro poniżej +5 C nie ma mowy o ekonomii użytkowania PC to należało by tę temperaturę zewnętrzną uznać za próg uruchomienia kotła ( źródła szczytowego ) na paliwo stałe . Do tego potrzeba jedynie możliwości automatycznego rozpalania i tutaj albo wymiana palnika na palnik z zapalarką do węgla albo zamiana na palnik peletowy w tym samym kotle i instalacji . Niestety innej możliwości nie widzę . Sama PC raczej będzie rujnować portfel przy niższych temperaturach . Wygląda na to że dogrzewa układ grzałkami poniżej zewnętrznej +5 a wtedy COP leci na łeb na szyję . Inne rozwiązanie to magazynować energię w sieci i amortyzować zużycie zimowe latem ale do tego potrzebne jakieś źródło odnawialne , wiatrak albo fotowoltaika .

To na początek z resztą zrobisz co będziesz chciał . To jest wersja wodna , można zrobić powietrzną , zależy jak to chcesz rozwiązać technicznie .Nie wiem tylko czy PC z temperaturą źródła dolnego rzędy 50- 100 C zechce współpracować . Na tym wymienniku ciągu nie stracisz .

Wg moich wyliczeń wszystko co powyżej COP 2,5 powinno być tańsze od węgla w kotle zasypowym . Problemem jest tutaj jednak sam kocioł węglowy jeśli chodzi o sposób pracy tego układy . Gdyby był np palnik peletowy który uruchamia się automatycznie wg temperatury pogodowej to układ staje się prawie bezobsługowy . W przypadku kotła który nie uruchomi się sam to o automatyce raczej nie ma tu mowy . Nie wyobrażam sobie siedzieć przy termometrze i pilnować czy już rozpalić kocioł czy może za chwilę . Z natury kocioł podajnikowy jest do pracy ciągłej i charakter pracy do jakiej został zaprzężony mija się z celem . Zamienił bym ten podajnik węglowy na palnik peletowy sterowany jak wyżej opisałem i wtedy ma to sens, chociaż jeżeli instalacja wymaga innych temperatur pracy niż ekonomiczne z PC to używanie samej PC staje się dyskusyjne bez zmiany instalacji na niskotemperaturową . Z drugiej strony 1000 kWh za 600 zł z elektryki to nie mało porównując to do węgla to by było jakieś 150 zł za te 1000 kwh . Coś w tym rozwiązaniu nie trybi jak potrzeba i chyba jest to faktyczny brak automatyki źródła szczytowego . Nie wykluczone że PC dogrzewa układ z powodu zadanych temperatur pracy i dzieje się to poza kontrolą użytkownika .

Ma sens jeśli posiadasz w domu podłogówkę i grzejniki np na różnych kondygnacjach co wymusza różne temperatury zasilania obwodów .

Moim zdaniem ten cały wymiennik płytowy jest zbędny . Wystarczy zrobić obejście kotła gazowego z zaworem kierunkowym jeżeli kocioł gazowy ma być źródłem szczytowym to niech pracuje w szeregu z pompą ciepła . W czasie kiedy kocioł nie pracuje ciecz pójdzie obejściem gazówki przez zawór kierunkowy i częściowo przez wężownice kotła gazowego a jeżeli opory przepływu przez gazówkę będą zbyt duże to ciecz pójdzie zaworem kierunkowym . W momencie startu kotła gazowego pompa kotła przestanie stawiać opór . Dodatkowa zaleta to pompa PC i pompa gazówki pracując w szeregu nie będą sobie przeszkadzały bo nadmiar z PC ( jeżeli taki się pojawi ) pójdzie obejściem i nie będzie skoków ciśnienia przy wyłączaniu pompy kotła gazowego . Filtr możesz dać siatkowy +odmulacz przezroczysty z zaworem spustowym . Syf który zostanie w odmulaczu spuścisz zaworem a wkład siatkowy zawsze możesz dodatkowo wypłukać . Większy filtr pomieści więcej brudu i rzadziej trzeba go będzie rozkręcać . 6+5 to 11 metrów - poszukaj tabeli albo wykresu ale nie wydaje mi się żeby to przeszkadzało , no chyba że kształt Twojego domu z tej strony tworzy tubę wzmacniającą dźwięki . Te zawory 3d to nie wiem po co tam są potrzebne i dlaczego glikol ?

Mówisz i masz https://www.google.com/search?q=drzwiczki+piecowe+szklane&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pHWHb_A3Z9i19M%3A%2CC4ewQi6FwDRUdM%2C_&usg=AI4_-kRPLs-7di6_iovzZecqnDPZOPLBkw&sa=X&ved=2ahUKEwjr2czYja_fAhWHDOwKHZDnBhwQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_ Można adoptować istniejące albo wstawić całe nowe . PW do drewna grubego nie jest potrzebne w takim palenisku . Podobny zabieg można zrobić w piecu chlebowym zależy tylko jak to jest wszystko zbudowane.

Piec kuchenny to zupełnie inna bajka . Tak na początek to jak poznać m/w co jest do czego bo z tym jest zazwyczaj największy problem . Piekarnik ( szabatnik , itp w zależności od kultury regionu, religii różnie nazywany ) głownie służy do utrzymania temperatury gotowych już potraw podczas palenia pod płytą kuchenną . łatwo poznać bo ma metalowe ścianki obudowy od środka i część wewnętrzna nie ma połączenia z przewodem kominowym . Może być wyposażony w termometr ( w piecach nowoczesnych ) oraz szyber w kanałach spalinowych który odpowiada za regulację temperatury w piekarniku . Komora chlebowa (piec w piecu , piec chlebowy ) służy generalnie do pieczenia wszystkiego od ciast poprzez mięso do suszenia owoców . Zazwyczaj brak rusztu , działa na zasadzie akumulacji ciepła z paliwa ( tylko drewno ) spalanego bezpośrednio na podłodze komory . Konstrukcja wewnętrzna z cegieł szamotowych o dużej akumulacyjności cieplnej . Komora ze sklepieniem łukowym połączona z kominem . Obsługa polega na rozpaleniu w komorze drewnem i nagrzaniu samej konstrukcji bezpośrednio od ognia ( ilość paliwa zależy od ilości wypieków i wielkości samego paleniska ). Dostęp powietrza do spalania reguluje się otworami w drzwiczkach , dodatkowym luftem pod drzwiczkami lub zwyczajnie przez uchylenie drzwiczek . Po zaniku płomienia gdy piec jest już nagrzany pozostały węgiel drzewny (jeszcze żar ) rozgarnia się na obie strony paleniska pod boczne ścianki a w środek na gołą podłogę komory pakuje blachy z wypiekami lub mięcho w brytwankach . Po załadunku wypieków drzwiczki się zamyka na przewidziany czas pieczenia . Po zakończeniu prac kulinarnych podłogę należy oczyścić , wygarnąć popiół ( nic nie może zostać )i po kilkuminutowym przewietrzeniu komory ładuje się drewno wraz z podpałką na następne pieczenie np . za tydzień lub miesiąc to nieistotne kiedy , ważne że drewno w tym czasie dosycha w komorze paleniska . Jedno nagrzanie zazwyczaj starcza na kilka wypieków ale jeśli jest potrzeba pieczenia większej ilości i dłużej po prostu żar się okresowo przesuwa na środek paleniska i dokłada drewna podnosząc temperaturę w komorze paleniska . Zazwyczaj tak się ustawia kolejność wypieków że te które potrzebują najniższej temperatury i czasu pieczenia są w kolejce na końcu . Szybry ( zasuwy itp ) zazwyczaj są dwa i obsługują płytę paleniska i piekarnik ( rzadko piec chlebowy ) Zasuwa główna ( zazwyczaj najbliżej komina ( regulowana cięgłem lub bezpośrednio na ścianie ) odpowiada za intensywność palenia i pośrednio temperaturę płyty grzewczej . Zasuwa piekarnika otwiera obieg dogrzewania piekarnika i odpowiada za regulację w nim temperatury podczas palenia pod płytą paleniskową . Piece kuchenne to wiele różnych konstrukcji i często odbiegają od standardów pieców akumulacyjnych , nierzadko w starym budownictwie zagrodowym najpierw powstawał piec a potem wokół niego dom . Jedno co muszę przyznać wypieki z takich konstrukcji to niebo w gębie zapach i smak nie do powtórzenia w żadnym piekarniku gazowym czy elektrycznym . Smacznego

W dobrze zrobionym piecu za górnymi drzwiczkami załadunkowymi powinny być drugie z otworami przez które idzie do paleniska powietrze wtórne , jednocześnie te drugie drzwiczki spełniają rolę ekranu ciepła i uniemożliwiają wypadnięcie żaru z paleniska . Te drugie drzwiczki ( załadunkowe wewnętrzne ) po rozpaleniu powinny zostać zamknięte natomiast zewnętrzne mogą zostać otwarte albo lepiej domknięte na zapadkę ale nie dokręcane szpuntem ( śruba na zapadce ) . Dolne drzwiczki popielnikowe mają być nieszczelne przez cały okres palenia ale warto je lekko domknąć z powodu żaru ( zwłaszcza z węgla) który może wyskoczyć na podłogę z popielnika i wpaść gdzieś pod meble powodując zapłon . Wystarczy szpunt ( dolne drzwiczki ) wykręcić prawie do max szczeliny i założyć zapadkę . Szpuntowanie pieca należy wykonać po całkowitym wypaleniu paliwa w palenisku w momencie kiedy piec jest już nagrzany . Obie śruby ( górne i dolne drzwiczki należy dokręcić śrubami - szpuntami ) dokręca się w celu zablokowania ciągu kominowego który bez paliwa w palenisku bardzo szybko wystudzi piec i ciepło z pieca zamiast pozostać w pomieszczeniu ucieknie przez komin . Przy piecu kaflowym należy pogodzić się z koniecznością uchylania okna w pomieszczeniu gdzie stoi piec ( chyba że są nawiewniki pod oknami ) w przeciwnym razie można się udusić - niestety . Nowe szczelne okna zazwyczaj robią z mieszkania termos nie wpuszczając powietrza z zewnątrz . To że brak powietrza w mieszkaniu można poznać po ciągu wstecznym z kanałów wentylacyjnych w łazience albo kuchni . Swieca , zapałka czy zapalniczka a nawet dym z kadzidełka czy papierosa pozwala ustalić czy jest równowaga w kwestii przewietrzania . Jeśli przy palącym się palenisku w piecu dym z papierosa jest zaciągany przez kratkę wentylacyjną to nie ma się czego obawiać natomiast jeśli dym nie jest wciągany lub co gorsza jest odpychany od kratki to obowiązkowo trzeba bardziej rozszczelnić okna . To tyle z podstaw eksploatacji pieca kaflowego ( wiele z tych zasad tyczy się ogólnie eksploatacji tzw . otwartych palenisk w domach )

Brudas jest tani ale ciepła z niego niewiele a do palenia na ruszcie to już totalnie się nie nadaje bo sam w sobie ma kupę wilgoci a w połączeniu z sadzami ta wilgoć jest w stanie zalepić wszystko w kominie . Zamiast palić tym pseudo węglem to już lepiej palić drewnem , kaloryczność ta sama a przynajmniej czyściej .Do camino kamienny orzech dwa i rozpalać od góry i święty spokój na długie godziny albo koks ale tu cena jest istotnym składnikiem . Jeśli chcesz palić i dokładać na okrągło to kupuj granulat minimum orzech jeden albo kostka .

Z tyłu kotła pod czopuchem jest malutka zaślepka . Trzeba ją wysunąć w kierunku od kotła i wyczyścić samo kolano czopucha . Jeśli jest nieszczelne to miejsce również kocioł będzie dymił ale po objawach o których napisałeś zakładam stopniowy zanik ciągu z powodu złego palenia ( sadza i popiół w rurze czopucha albo nieszczelność tych miejsc o których wspomniałem) . https://imged.pl/piec-camino-kwd37-dozamet-bdb-sterownik-20714875-slide3.html Tutaj pod czopuchem widać prostokątną kształtkę , tam jest zaślepka wyczystki . Wysunąć wysypie się popiół i sadza , resztę wyczyścić wyciorem . Rurę spalinową jeśli nie masz wyczystki na przeciw rury to musisz demontować do czyszczenia .

Konserwacja takiego pieca akumulacyjnego poza sezonowym czyszczeniem kanałów (w zależności od pylenia paliwa ) węgiel koksujący palony od góry przynajmniej 1 x w roku , pozostałe paliwa 2 - 3 razy w zależności od ilości pyłu z paliwa . Piec aby uniknąć jego naturalnego gromadzenia wilgoci powinien być w okresie zimowym przepalany przynajmniej 1x w tygodniu ( glina zawarta w zaprawie nie zdąży wchłonąć ilości wilgoci która powoduje jej puchnięcie i późniejsze wykruszanie co z kolei powoduje późniejsze nieszczelności . Jeżeli pojawiają się wykruszenia między kaflami warto je zaszlamować gliną o konsystencji śmietany , smarować nawet palcem wciskać i wycierać do czystego na zimnym piecu . Jak glina stwardnieje i wyschnie dopiero rozpalać w piecu w przeciwnym razie się wykruszy i cała robota na darmo . Polecam patent dziadka który takie piece lata temu stawiał a ja robiłem za widza ale dużo się napatrzyłem i przy okazji nauczyłem . Piec kaflowy w zasadzie nie służy do ciągłego palenia więc dziadek obniżał ruszt paleniska tak że w zależności od wielkości samego pieca ( a ten był dobierany do pomieszczenia ) jeden zasyp węgla wystarczał na ogrzewanie pomieszczenia przez 24 godziny . Obniżony ruszt powodował że w palenisko wchodziło więcej węgla niż normalnie i rozpalało się drewnem właśnie na węglu czyli jak teraz powszechnie od góry . Takie palenie praktycznie ograniczało ilość sadzy i popiołu w kanałach pieca stąd nie było konieczności ciągłego odkorkowywania wyczystek . Rozpalony rano był zakręcany wieczorem jak już nie było płomieni a węgiel wypalony . Następnego dnia rano był jeszcze ciepły . Przy codziennym przepalaniu nie powinno być problemów z rozpaleniem ale po dłuższej przerwie może być konieczność wygrzania najpierw komina żeby można było rozpalić w piecu ( tu dużo zależy od wewnętrznej konstrukcji pieca ) czasami wystarcza wstawienie świecy w wyczystkę ale przy dużych kominach potrzeba więcej ciepła w wyczystkę komina i tu uwaga bo komin zasmolony może się zapalić od ognia ( raczej nie używać szmat z ropą bo sadza bardzo ładnie się od ropy zapala , lepiej gazeta albo kawałek kartonu tylko tyle żeby wymusić ruch powietrza w kominie ) . Taki piec w zasadzie jest wieczny pod warunkiem że został dobrze zbudowany i nie był nigdy przepalony . Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to żeby go nie zawilgocić bo wtedy piec zaczyna puchnąć i jest już w zasadzie do rozbiórki bo robi się nieszczelny . Metryka pieca również ma znaczenie bo z czasem zmieniał się skład zaprawy ( od gliny poczynając poprzez szamoty aż do domieszek cementu. ) Piec gliniany po jakimś zalaniu powodziowym w zasadzie jest już nie do uratowania , pozostaje jedynie delikatnie wykruszyć zaprawę rozwiązać kafle ( można je wykorzystać ponownie ) i postawić piec od nowa wg wzoru z rozbierania . Pozdrawiam

Nie trzeba bufora ani sprzęgła . Pisaliśmy już o tym . Wystarczy dobrze dobrać moc i wymusić stałą cyrkolację kocioł i np. zasobnik CWU a wykresy ładnie się prostują . Bardzo ładnie prowadzony kociołek .

Odwrócony górniak , PW pod ruszt a PG na miarkownik i pod zasypowe . Firma OK . Powinien nieźle pracować . Nie ma proporcji komory zasypowej a to będzie dość istotne w przypadku takiego kotła i węgli koksujących . Płomieniówki w wymienniku i zwrotnica spalin to oznaka dobrej sprawności (można jeszcze poprawić ) i braku dymu na kotłownię przy załadunku . Cena jak i zakres mocy również przyzwoita . Niezły kociołek .

Jak rozpalasz od góry to nadmuch jest za duży ,ustaw pomiędzy 30 -40 % . Do sterownika jak nie masz wszystkich czujników to nie wykorzystasz w pełni jego możliwości (temperatura spalin) . Co do ocieplenia to ściany mają mniejsze znaczenie jak stropy a to chyba możesz docieplić bo to nad Twoją głową . Zważ ten węgiel co pakujesz do kotła bo nigdy nie będziesz wiedział czy to dużo czy mało .