MPM Kocioł MPM DS WOOD

[AO49]

RCK ustawione na 30 spełnia zadaną rolę.

Jeśli chodzi o PW to ja takie coś zrobiłem w mojej 14 jak zamieniłem betonową przegrodę na nierdzewną , myślę że  się sprawdza .

Pozdrawiam 

[Jaco123]

59 minut temu, bercus napisał(a):

PW prosto z kotlowni to calkowe nie porozumienie.Byle jak zrobia 5ta klase......

Na stalej sczelinie pw možna,na miarkowniku gdzie proporcjonalita.

Myślę że kocioł zrobiony typowo pod bufor, taki jest warunek montażu mpm-a aby pracował w 5klasie.

@AO49 miałeś ułatwione zadanie bo bodajże 14ka ma tunel pw nad popielnikiem?

Edytowane 13 godzin temu przez Jaco123

[kwasek63]

cały sekret ustawienia pp i pw tkwi właśnie w tej śrubce 7 mm która jest w drzwiach załadowczych dzięki niej wiemy jaki mamy ciąg w kominie bo z zaqwirowaczami mamy mniejszy a bez większy i ustawienie powietrza też wtedy się zmienia.

Otwarcie zasówek pw z dwóch stron tak na widzi mi sie to też nie ta droga bo powietrze łatwiej pójdzie przez zasówki niż przez grubość żaru przed bramką

Srube wykręcamy po to aby nie było podciśnienia w komoże zgazowującej i gaz był zasysany do przez bramke a ile gazu to już ustawiamy tak aby przez ten otwór od śrubki zasysało powietrze ale nie za mocno aby gaz zdążył się spalić w palniku.

Łatwo to sprawdzić wystarczy ustawić wyjściowo jak w instrukcji czyli pp na 5 a pw otwarte z jednej strony i obserwować otwór. Wystarczy otworzyć za dużo pw z drugiej strony lub za dużo na przysłonie a z otworu wydobywać będzie się dym i zaqsmrodzi kotłownie. Trzeba znaleźć ten punkt w którym zaczyna wydobywać się dym i zmniejszyć pp i pw. w moim przypadku zawirowacz włożony pw otwarte z jednej strony naq full a pp na zasuwie ustawione na 4.5 i jak przyłoże płomień zapalniczki do otworu to widze że jest wciągany ale wystarczy że zwiększe pw lub pp i z otworu wydobywa się dym co swiadczy o małym ciągu. Żeby spalać gaz to musi być on pobierany w odpowiedniej ilości z komory zgazowującej a jak wkręcimy śrubke /mpm 18/ czy zasłonimy klapke w mpm 14 to tworzy sie podciśnienie i zostaje zaburzony cały proces spalania i co z tego że otwiertamy więcej pp czy pw jak zamiast zasysać gaz z komory przez bramke idzie pp i nie kontrolowana ilość gazu z drewna która nie mieści się w komorze zgazowującej.

 Dziś zapaliłem o 8 włączyłem ups i do kotłowi pójde koło 14-tej aby dorzucić na żar jeszcze troche drewna aby dobiło bufor i następny raz dopiero jutro żeby rozpalić

[Jaco123]

 Zgadza się, tylko zauważyłem że za mocno rozpala ku górze zasypu, dużo popiołu zostaje na ruszcie przy kolejnym rozpaleniu, i trochę szybciej się wypala wsad w stosunku do naładowania bufora, niektórym kolegom  potrafiło puścić bąka na kotłownie, mi podczas testu tego nie zrobiło.

Korzystniej wychodzi dorobić klapkę w środkowych drzwiczkach (tu ukłon do kol. @zaciapa) i puścić ok. 1cm2 właśnie tam, i znikają wszystkie wady puszczania tą śrubka, w dodatku zachęca ogień do wędrówki w tył paleniska co powoduje że cały ruszt jest żarem, a nie w górę z przodu wypalając dziury tworząc drogę ucieczki przez palnik.

 

Edytowane 12 godzin temu przez Jaco123

[bercus]

Wogole nie mialo byc tam ruszta i pp srodkowymi.

[kwasek63]

a po co cały ruszt żaru jak palnik jest z przodu a nie od dołu  jak np w caldo s-1 czy atmosie ogień jest tylko przy bramce i skierowany w strone palnika a cała komora jest dymu i pp z pod rusztu utrzymuje żar a pp przez otwór dozuje gaz do spalania natomiast jak jest bardzo mało pp to wtedy wysysa cały gaz z komory który nawet się w całości nie spali i wtedy może dochodzić że mamy ogień w komorze tak jest w atmosie można to zauważyć na filmikach youtube gdzie pokazują jak się pali tam mamy wentylator który wyciąga gaz i zaciąga do komory pp i jak otworzą drzwi to prawie zawsze tam maja ogień i i zużycie opału 30% więcej niż w mpm.

W mpm im więcej otwieramy zasuwe w popielniku tym mniej zasysa z komory i jak damy za dużo pp to wtedy zaczyna cofać przez otwór jak i potrafi buchnąć na kotłownie jak się tylko uchyli drzwi załadunkowe

[bercus]

Poki jestesz nie swiadomym,tež spalisz w mpm o 30% wiecej.Takie youtubowe madrosci najliepsze.Bo jest za malo tych,ktorzy maja wiedzy jak palic w kotlu zgazowujacym.Z tableczki kotla atmos:

Vysoká účinnost kotle 81 - 89 % v regulačním rozsahu 30 - 100 % výkonu

Wysoka sprawnosc kotla 81-89% w yasiegu mocy 30-100%

gdzie brakuje tych 30% oproci mpm???

Edytowane 11 godzin temu przez bercus

[Jaco123]

47 minut temu, kwasek63 napisał(a):

a po co cały ruszt żaru jak palnik jest z przodu a nie od dołu  jak np w caldo s-1 czy atmosie ogień jest tylko przy bramce i skierowany w strone palnika a cała komora jest dymu i pp z pod rusztu utrzymuje żar a pp przez otwór dozuje gaz do spalania natomiast jak jest bardzo mało pp to wtedy wysysa cały gaz z komory który nawet się w całości nie spali i wtedy może dochodzić że mamy ogień w komorze tak jest w atmosie można to zauważyć na filmikach youtube gdzie pokazują jak się pali tam mamy wentylator który wyciąga gaz i zaciąga do komory pp i jak otworzą drzwi to prawie zawsze tam maja ogień i i zużycie opału 30% więcej niż w mpm.

W mpm im więcej otwieramy zasuwe w popielniku tym mniej zasysa z komory i jak damy za dużo pp to wtedy zaczyna cofać przez otwór jak i potrafi buchnąć na kotłownie jak się tylko uchyli drzwi załadunkowe

Ano po to kolego, bo to drewno z tyłu nie podejdzie sobie pod palnik i się nie zgazuje samo, PP pojdzie tam gdzie ma lżej wypali dziurę pod bramką i wygasi kocioł, przez tą dziurkę też pójdzie po skosie do palnika zostawiając cały tył wsadu który się utylizuje ze stratą na samym końcu zostawiając kupę popiołu na ruszcie.

Puszczenie odrobiny PP przez środkowe drzwiczki ma jeszcze tą zaletę że nie zawiesza się opał, cały wsad jedzie równo w dół

Edytowane 11 godzin temu przez Jaco123

[maronka]

W dniu 6.01.2025 o 21:37, szpenio napisał(a):

Według mnie, a mogę się mylić, prawidłowość zgazowania opału można określić po wyglądzie komory załadowczej, gdy kocioł już wygaszony. Komora ma błyszczeć smołą, jakby była polakierowana na wysoki połysk. Wszelkie suche wykwity świadczą o obecności płomieni w komorze.

@Jaco123 Masz rację z tym spalaniem, tylko, że czasem palacz jest zadowolony z doraźnego efektu, temperatura szybko rośnie, smoły mniej, tylko niestety wymiennik bardziej zasyfiony i opału idzie więcej. Prawie dwa sezony tak paliłem, bo nie miałem suchego, dwuletniego opału. Popsułem kocioł i  teraz będę naprawiał. 😀

Żeby nie otwierać drzwiczek popielnika powiększyłem otwór pod klapką.

Nie zgodzę się z tą komorą polakierowaną bo pod koniec palenia jest żar i on wypala tą smołę przynajmniej u mnie a płomienia 90% czasu nie ma u mnie w komorze

[AO49]

Kol @Jaco123 W 14 jest tak zrobione że komora popielnika sięga pod półkę na ktorej stoi przegroda. Stawiając nową przegrodę wywiercilem otwory i tak doprowadzilem powietrze do przegrody i dalej do bramki tak jak WOOD 18, tylko w suficie nie mam otworów bo 14 ma zasuwę regulująca prześwit bramką.

Pozdrawiam 

Kol @kwasek63 nie mam 18 z śrubka i o tom śrubkę mi chodzi bo nie spotkałem gwintu M 7 to może być  M6 lub M8, może  być gwint calowy. Przepraszam że zwrocłem uwagę na taki szczegół . 

Pozdrawiam 

[kwasek63]

w instrukcji obsługi producent w dziale nastawy kotła podaje że otwór ma 7 mm więc śruba może być 8 😀😀

[AO49]

Kol @kwasek63 Przepraszam ale to skrzywienie zawodowe . To może  być otwór fi 7 bo pod gwint M8 wiercimy otwór fi 6,8mm i po nacięciu gwintu otwór będzie fi 7. Jeszcze raz przepraszam .

Pozdrawiam 

PS Ale  śruba będzie M8

Kol @Jaco123 piszesz że powiekszyles otwór  PP pod klapką w drzwiczkach popielnka i jaki był efekt. Czy w moim przypadku gdy podaję  PP i PW z popielnka była by poprawa w paleniu. Nieraz jak mam za duzo żaru to otwieram drzwiczki popielnka żeby pobudzić rozpalania ale to krótko i wracam do klapki.

Pozdrawiam 

PS  Mógł by mi ktoś doradzić co mam zrobić żeby mi nie łączyło postów. Z góry Dziękuję 

[szpenio]

@maronkaNie mam bufora, ale to się nie liczy, bo już w kotłowni pogięte blachy do spawania są. Ja się już rozglądam za rozwiązaniami typowo pod bufor. I ciekawy jestem, czy z powietrzem na jednej klapce z popielnika dam radę ostro i czysto palić. Do ogrzania będzie 2000 l. Więc będzie minimum dwa wsady spalane.

Jeśli chodzi o przeróbkę, to nie będzie problemu, mogę wszędzie robić dziury, spawać, wiercić, aby nie tam, gdzie woda 😀.

Teoretycznie nie bardzo mi pasuje to powietrze pierwotne i wtórne na jednej klapce, bo nie ma regulacji. Coś źle to kombinujecie, bo teraz mam szczelinę pp minimalną, a wtórne rozwalone na maksa i dopiero wtedy zaczyna czysto spalać. Patrzę na te dwa okna otwarte do tunelu powietrza wtórnego i na tę małą szczelinę pod klapką w popielniku i widzę kolosalną różnicę w przekrojach. Skąd wiadomo, że popielnik odpowiednio podzieli powietrze, które do niego trafia? 

Dodam, że nie przewiduję źadnych miarkownikow ciągu, daję grube rury do bufora i układ otwarty. Będę intensywnie spalał dwa załadunki na stałej szczelinie i ewentualnie jakaś dokładka na koniec. Teraz palę bez miarkownika to z buforem byłby bezsens hamować kocioł.

Edytowane 6 godzin temu przez szpenio

[AO49]

Kol @szpenio zaczyna i mi się  udzielać Twoja ekscytacja instalacją bufora. Czy to będzie walec i jak dorobisz do niego denka bo powinny to być,, misy" i z jakiej blachy . Mi by wystarczył 1000. Jeszcze trochę i zacznę na dobre kombinować. Myślałem o gotowym może ze zlomowca i przeciąć go na dwie części w pionie.  Pospawać go w piwnicy tylko najczęściej są ocynkowane a to sie nie ciekawie spawa i ten zaduch od cynku (drzwi 60). Już  się rozpędziłem.

Pozdrawiam 

[carinus]

@AO49Poszukać używanego zbiornika toroidalnego po LPG o dużej średnicy np. 650mm, zrobić z niego dwie dennice i zwinąć na walcach arkusz blachy 3mm. Spawanie w piwnicy. Tak robiłem bojler.

[AO49]

Kol @carinus jak tak dalej pójdzie to pójdę w te bufory. To może się stać prędzej niż się spodziewam. Narazie mam kominek do zamurowania a jak zaczną się kontrole to będę musiał chociażby atrapę postawić. 

Pozdrawiam .

[carinus]

Zamiast marnować czas i materiał na atrapę, to poszukać jakiegoś zbiornika na złomach lub OLX. Swój bufor mam ze zbiornika instalacji pneumatycznej. Kiedyś kosztował mnie 700zł,-.

[Tuptus]

Tak przeglądam to forum o MPM i stwierdzam jeden fakt. 

Że ten kocioł ma zajebisty problem sam ze sobą i w zasadzie bez ingerencji (przeróbek)  palacza do niczego się nie nadaje.

Po to się kupuje za ciężkie pieniądze takie kotły aby działały, a mpm nie działa.

[carinus]

@Tuptus MPM to nie samochód elektryczny, nie ma przymusu żeby kupować.

[Tuptus]

Ja tego nie twierdzę 

 

[PredatorC]

No jak nie przecież w każdym możliwym temacie naganiają  na zakup MPM.

[AO49]

Kol @Tuptus odpowiem Ci ze pewnie duża część użytkowników MP-a świadomie go kupiła żeby mieć radochę eksperymentowania. Bo jaki inny kocioł daje takie możliwości. Nie wszystkim to odpowiada wolą: pompę, gaz, olej, pelet. I comają- wyświetlacz, parę przycisków a przede wszystkim święty spokój i inne zajęcia. Dlatego żeby mieć takiego MP-a trzeba to lubić. To tyle w tym temacie.

Pozdrawiam 

[Tuptus]

Na ganiają a później  płaczą.

[Jaco123]

3 godziny temu, AO49 napisał(a):

Kol @kwasek63 Przepraszam ale to skrzywienie zawodowe . To może  być otwór fi 7 bo pod gwint M8 wiercimy otwór fi 6,8mm i po nacięciu gwintu otwór będzie fi 7. Jeszcze raz przepraszam .

Pozdrawiam 

PS Ale  śruba będzie M8

Kol @Jaco123 piszesz że powiekszyles otwór  PP pod klapką w drzwiczkach popielnka i jaki był efekt. Czy w moim przypadku gdy podaję  PP i PW z popielnka była by poprawa w paleniu. Nieraz jak mam za duzo żaru to otwieram drzwiczki popielnka żeby pobudzić rozpalania ale to krótko i wracam do klapki.

Pozdrawiam 

PS  Mógł by mi ktoś doradzić co mam zrobić żeby mi nie łączyło postów. Z góry Dziękuję 

Nie kolego, coś pomyliłeś kol. @szpenio chyba powiększał PP, ja dorobiłem przesłone i dołożyłem drugą klapkę na środkowych drzwiczkach. 

[szpenio]

Bo MPM jest dla zawodowców, jak lustrzanka, ma solidne body i każdy sobie podpina co chce, tele, szerokokątny i nikt nie jedzie na automacie tylko ręczne ustawienia. 😜 

@AO49 Mój jest wzorowany na tym rozwiązaniu, tylko nie taka szafa, lecz bardziej kostka 1x1,2x1,8 wys. Dennice płaskie,  a korpus to dwa elementy wysokości 1,8m wygięte na giętarce w kształcie litery C 1mx0,6 m i to po spawaniu da wymiar zbiornika jak wyżej. Koncepcja taka bo okienko do kotłowni ma 105x70cm. Wygięcie na gientarce powoduje, że będę miał tylko dwa szwy pionowe. Blacha czarna 4mm z arkusza.

Edytowane 4 godziny temu przez szpenio