sambor

Te pompy to pokazują przepływ w sporym przybliżeniu - jak podłączyłem taką w szereg z ciepłomierzem to różnica była prawie 20%, a ciepłomierz jest legalizowany z klasą błędu 2%.

Prawie, prawie, ale np mój pelleciak daje ok 14,5-14,7MJ/kg mój DS daje niecałe 14MJ/kg - podczas kontrolowanego spalania z sondą lambda i termometrem spalin, praktycznie tego nie robię , to zbyt upierdliwe i mam ok 13MJ/kg - nie zależnie od drewna- palę sosną , brzozą lub olchą. lub paletami. Aby mieć dobrego DS-a na drewno trzeba by po Kalvisa sięgnąć lub do Niemców albo Szwedów uderzyć - ale to inna bajki i ceny też.

Przeczytajcie dokładnie mój temat - na początku był dom nieocieplony- ale ściana miała 36 dobrego gazobetonu, na moment budowania dom spełniał przepisy na 2010r. Po ociepleniu zapotrzebowanie na ciepło spadło praktycznie 2x - czyli ściany ocieplone pomagają

Nie warto, onineen to droga firma dla zwykłych ludzi, np na te zawory ja mam 50% rabatu, więc firmie się opłaca, a zwykłym ludziom z ulicy nie.

Jak za gorąco to zmniejsz albo temp zasilania albo przepływy - tu musisz poeksperymentować, Mogą też przekłamywać rotametry., ja ustawiłbym przepływy o 20% mniej.

Trochę mało, może trzeba podnieść temp zasilania. Wg zasad projektowania ( norm ) posadka w łazience może mieć do 32C a pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych do 29C

Ale regulację też trzeba będzie zrobić.

Tak to jest jak się skośnookie produkty kupuje. Kup Danfossa albo Heimaiera lub Herza. Dobre są Oventropy i czasem firma robi ceny całkiem przyjemne, a jakość wzorowa. Tylko te nowe powinny być tej samej długości co stare, wtedy jest szybka robota.

Jak same grzejniki to bez problemu pójdzie. Rury w tym portalu trzeba dać lekko po skosie - 1-2%, ze spadkiem w stronę wymiennika a na najwyższym miejscu dać odpowietrzniki - wg mnie ręczne wystarczą.

Jakie są przewidziane odbiory?

Te aluminiaki praktycznie nie mają oporów hydraulicznych, więc trzeba jak pisałem post wyżej skręcić te najbliższe, inaczej będzie kłopot - będzie albo za głośna instalacja albo nierównomierne grzanie. 250m2 to na 40 -ce pójdzie bez problemu, najwyżej skręcić te najbliższe grzejniki trzeba Do obliczenia mocy to i tak musisz zrobić jakieś założenia np max temp podawana na grzejniki, przeliczyć ją na sumaryczną moc żeberek Założyć jakąś deltę temp i masz potrzebne przepływy

A masz kartkę i ołówek? Zakładam że tak. To weź policz moce grzejników i policz jaki powinien być dla nich przepływ przy delcie temp 15C. Jak masz zbyt szybkie grzanie najbliższych grzejników to trzeba zmniejszyć nastawy , nawet o 2 działki a o 2 działki ziększyć w najdalszych grzejnikach i powinno być dobrze. Ponadto nie rozumiem określenia duży budynek - ile to 500m2, 600m2 , wiecej? Obecnie standard to 200-300m2 i tam pompa 25/40 daje radę nawet na połowę mocy. Oczywiście regulację robisz przy wyłączonym autoadapt

Nie rozumiem tych działań Po jakiego wuja to robisz?

Zawsze się kalkulowało i to np widać w moim przypadku - ytongo podobne bloczki grubość 36cm + styro 15cm odpowiedniej firmy i jest efekt. Tu nie ma o czym dyskutować , mnie wg cw wychodzi ok 9kW przy -20C, naprawdę to jest niecałe 10kW przy -22C - mierzyłem Na początku podawanego tematu o zapotrzebowaniu ciepła podawałem ile ciepła potrzebne było bez ocieplenia ścian.

Ja dzisiaj o 7 rano skrobałem szyby , więc też sie już podgrzewam.

Ale wiem ile ciepła mam z pelletu, więc po ilości spalonego pelletu mogę przeliczyć ciepło z drewna na ciepło z pelletu. Ale drewnem dla mnie opłaca się palić przy temp niższych niż -5C .

Jeszcze nie wiem, gdyż dopiero dzisiaj automatyka mi załączyła kocioł na grzanie domu, do tej pory grzałem tylko CW.

Przeczytaj uważnie post #52, Cw za pozostałą część roku to niecałe 90kg/msc, nie mam kominka, solarów PC ani PV. Teraz po 9 latach palenia uważam że 30% sukcesu to kocioł (wymiennik) , 15% palnik i 15% instalacja. Pozostałe to ok 30% ocieplenie budynku a reszta to paliwo - 10%.

W tym temacie wszystko jest podane - jakie ocieplenie, jaki kocioł itd...

Kiedyś prowadziłem podawanie ilości ciepła i potrzebnego paliwa w temacie

W celu ochrony powrotu kotła zakłada się pompę kotłową a nie siłownik na zaw 4-D.

Cyzy rura wewnątrz czy na zewnątrz to kwestia drugorzędna - wewnątrz jest lepiej ze względu na wstępne ogrzanie powietrza wlatującego przez Z-kę

zakręć powroty i na max odkręcaj każdy rotametr osobno.

Możesz spróbować po jednej pętli pompą ganiać - jak jest przepływ do 2l to OK.

Jak przepływy za małe to trzeba albo wymienić rury albo podnieść temp na pompie ciepła. Z resztą dla paneli zawsze ta temp będzie niższa - podkład + drewno. Bez zaworów spustowych to do tego nie podchodź, ale niektóre rozdzielacze mają z jednej strony zasilanie a z drugiej korek - może ty też tak masz, wtedy zamiast korka wstawiasz kranik i masz to co trzeba.