sambor

Delta zasilanie - powrót wynika z mocy którą pobiera dom, jak chcesz mniejszą to albo podkręć pompę na powrocie kotła albo podnieś temp na kotle. Tu nic nie ma za darmo, czysta fizyka.

Takie założenia to fikcja! Ale pewnie sam się przekonasz do tego pomysłu. Sprawdź jakie temp minimalne ten kocioł obsłuży i jaka będzie moc minimalna kotła.

Wpisz w googlu "ATM 881 przekrój" i będziesz miał, jak nie tego konkretnego to innych z tej serii.

Instalację odpowietrza się osobno i osobno same pompy PS Co to za zawory - te pod kotłem- że padły po 2 latach

Trzeba sprawdzić kierunki na zaworach zwrotnych, ew postukać po nich. Ponadto kierunek mieszania zaw 3-D. Sprawdź dodatkowo co będzie jak wyłączysz tą pompę przewałową ( ochrony powrotu).

Pewnie gdzieś powstał jakiś mostek Schemat, ale rzeczywisty!

Wielkość zaworu 4-D lub 3-D dobiera się do wymaganego przepływu przez ten zawór oraz oporu hydraulicznego na tym zaworze . Takie jest moje skromne zdanie.

Przepuszczający zaw 3-D często jest jest spowodowany brudami z instalacji i to nie ważne czy starej czy nowej. Wejdzie jakiś piard i powstaje kłopot, często nie podlegający naprawie gwarancyjnej.

Mam 800l bufora przy kotle DS ok 14kW, z kotla podczas pracy bez problemu wyciągam ponad 25kW mocy cieplnej - pomiar ciepłomierzem i taka pojemność wystarcza mi na noc grzania domu przy - ok -17C. Większy nie ma sensu w mojej instalacji, ale przy kotle 25kW można się pokusić na trochę większy np 1200-1500l.

Sąsiad zwozi drewno quadem z przyczepą i też dobrze mu idzie, a sam quad do lasu jest lepszy niż samochód.

Rura Cu22 do naczynia jest niezgodna z przepisami! Minimum to Cu28. Aby zaw 4-D 5/4" miał sens obieg kotłowy musi być też 5/4" a to już klopot.

Zanim się zrobi uruchomienie instalacji, to warto zrobić próbę ciśnieniową - tak ze 2 bary na noc zostawić i szukać wycieków.

Wystarczy zaw 4-D 1", będzie mniej problemów i roboty przy zmianie średnic na 1" jak będziesz podchodził pod pompy. Zrobić cały obieg kotłowy rurą 1", do naczynia rura 1", a reszta wg możliwości.

O edukacji w kwestii palenia to pisano już ponad 100 lat temu np post #17 z tematu I nadal to samo!

Jak mam boxera forestera SGII 2l - już 13 lat pracuje na moich bezdrożach i lasach. Polecam.

Ciśnienie w instalacji mało ma wspólnego z grzaniem tej instalacji, jak grzejnik nie grzeje to pewnie jest zapowietrzony.

Może się okazać że trzeba będzie więcej niż te dodatkowe 80l drugiego naczynia, ja bym raczej celował w docelowe 200l.

Jak duże jest naczynie przeponowe?

Wystarczy poszukać w necie i będzie np tu http://www.stalenierdzewne.pl/841/boiler-nierdzewny-z-grzalka-miedziana-i-anoda-magnezowa http://centrumpomocy.e-grzalki.pl/index.php?adress=Dlaczego-nie-mozna-stosowac-grzalek-w-zbiornikach-ze-stali-nierdzewnej Często jest stosowane do ochrony spawów lub grzałek w bojlerze.

Czasami zasobniki z nierdzewki mają też anody magnezowe!

Od kondensatora zależy moment rozruchowy , głównie podczas startu silnika. Zwiększenie pojemności może być przyczyną uszkodzenia silnika na wyższych obrotach, jak kręcicie do ok 50% to silnik powinien wytrzymać. Głównie idzie o przegrzanie uzwojenia zasilanego przez ten kondensator.

Zamias myśleć, po prostu zmierz te średnice - pewnie są PEX20 lub max PEX25.

Są gotowe zaprawy szamotowe, miesza się to ze szkłem wodnym i wodą. Zaprawy do kupienia w supermarketach budowlanych

Najlepsze jest to że zawsze się szuka pod górę i jak najdrożej, gdyż inaczej nie działa. Samo życie, ostatnio robiłem na termecie ponad 200 nawet bez sprzęgła, ale to trzeba policzyć, dobrać itd. Ale chłopaki wodą zapłacić 10 za sprzęt + kłopoty z uruchomieniem i zostać z ręką w nocniku, zamiast zrobić to najprościej i taniej!