@Matejko1Poki komus w atmosie rozpala sie zaraz caly zasyp,to mial by w pierwszym razie liepiej ustawic powietrze pierwotne.Potym odpada,lub zmiejsci sia do 10 min tež dopalanie drew.wegla.I nie mial by wymyslac ponownie kolo.

Czesc,

Po kilku dniach palenia, w końcu odważyłem się założyć pełen wsad i nastąpiła niemiła niespodzianka. Piec rozbujał się do ponad 90 C i zawór DBV musiał się otworzyć. Przy paleniu okolo polowy wsadu nie mialem takiego przypadku. 
Zastanawiam się co jest przyczyną?
*zasilanie i powrót, rury - 1cal.
*pompka IBO BETA 25-40/180 gdzie wydajność na max biegu to 50l/min (i na takim biegu pracowała jak zaobserwowałem, ze temp rośnie).
*zawór mieszający: Zawór temperaturowy ESBE VTC 422 1" 50-70°C ustawiony na ~65C, skrecilem na 55 jak widzialem, ze temp rosnie, niestety nie zatrzymalo to wzrostu temp.

Rozklad temp jak na zdj, poza wzrostem na zasilaniu pozostale sekcje pracowaly poprawnie.
Pierwsze co przychodzi mi na myśl to za mała wydajność pompki obiegowej.

Nie ma najważniejszej informacji, jakie temperatury na buforze , bo jak bufor cały zagrzany to nic w tym dziwnego

Jakby tak było, to bym nie pytał na forum bo znałbym odpowiedź ...
1/3 góra bufora ~85C
2/3 w dół ~20C

Najlepiej policzyć. 1 litr wody podniesiony o 1 stopień akumuluje 1,16 Wh. Czyli razy 50 bo taki jest przepływ i razy 35 bo taka delta. Czyli mamy 2 kw energii mogła przyjąć ta woda przepływająca w ciągu minuty. Kocioł daje 37 kWh czyli 0,61 kWh na minutę. Coś się tu nie zgadza. Powinien spokojnie wychłodzić kocioł.Moze jest zapowietrzony? Chyba że coś namieszałem w wyliczeniach.

Przepływ zależy od oporów. Czyli należało by znając opory odczytać z charakterystyki punkt pracy.

Po drugi Ibo nie gwarantuje parametrów pomp.

Kupiłem jedna sztukę ich pompy i w instrukcji pisze jak byk że nie gwarantują parametrów. W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów należy metodą prób i błędów sprawdzić wiele egzemplarzy.

Po trzecie rozbujany kocioł, wyższa temperatura, to i woda bardziej gazuje więc zapowietrzenie całkiem możliwe. Przed termometrem na wyjściu bufora musi być odpowietrzenie bo inaczej instalacja nie będzie działać prawidłowo. (zawór zwrotny będzie to powietrze tam blokować

 

P.S.

Na zdjęciu na dole widać zakręcony zawór

Edytowane 22 kwietnia 20242 l przez kult5

18 godzin temu, luq napisał(a):

Czesc,

Po kilku dniach palenia, w końcu odważyłem się założyć pełen wsad i nastąpiła niemiła niespodzianka. Piec rozbujał się do ponad 90 C i zawór DBV musiał się otworzyć. Przy paleniu okolo polowy wsadu nie mialem takiego przypadku. 
Zastanawiam się co jest przyczyną?
*zasilanie i powrót, rury - 1cal.
*pompka IBO BETA 25-40/180 gdzie wydajność na max biegu to 50l/min (i na takim biegu pracowała jak zaobserwowałem, ze temp rośnie).
*zawór mieszający: Zawór temperaturowy ESBE VTC 422 1" 50-70°C ustawiony na ~65C, skrecilem na 55 jak widzialem, ze temp rosnie, niestety nie zatrzymalo to wzrostu temp.

Rozklad temp jak na zdj, poza wzrostem na zasilaniu pozostale sekcje pracowaly poprawnie.
Pierwsze co przychodzi mi na myśl to za mała wydajność pompki obiegowej.

A kocioł nie dał rady się zdusić przez sterownik to trochę lipa ,u mnie miarkownik się zamknie to kocioł stop ,fakt produkcja smoły extra ale nie zagotuje nawet na samo cwo jakby tylko było

5 godzin temu, kult5 napisał(a):

P.S.

Na zdjęciu na dole widać zakręcony zawór

A to dobre, ciekawe czy problem się już sam nie rozwiąże🤣

Najciemniej jest zawsze pod latarnią

Witam

Kociołek czeka na podłączenie. Planuję tak rozwiązać moje podłączenie.

Instalację mam starego typu grawitacyjną ze średnicami rur 2 cale, grzejnikową

Na zasilaniu co planuję dać zawór zwrotny różnicowy który będzie działał po wyłączeniu pompy CO dając resztę ciepła z buforów, Pompa i zawór  trójdrożny sterowany z pieca ustawi mi temperaturę na instalacji CO

CWU będzie miało zasilanie z głównej rury natomiast na powrocie planuję pompę CWU i zawór zwrotny, sterowanie z pieca na zadaną temperaturę wody w zasobniku.

Piec będzie miał zabezpieczenie powrotu zaworem 72 stopnie plus pompa i zawór zwrotny.

Czy powrót z CWU nie powinienem wpiąć bezpośrednio do bufora?

Bardzo proszę o opinie, uwagi, lepsze rozwiązanie...

Edytowane 22 kwietnia 20242 l przez Miro76

Podejrzewam, pompke, miała dłuższy moment przy zalewaniu instalacji gdzie pracowała na sucho przez moje niedopatrzenie. Mam na zapasie 25-60 zrobię podmianę i zobaczymy czy tutaj jest problem.

Odpowietrzniki są odpowiednio:
-na buforze
-przed przeponowym (na poworocie)
-na rozdzielaczach
Nie mam odpowietrznika przed zaworem zwrotnym, przed buforem na linii zasilania. Akurat mam tam przedłużki mosiężne to trójnik z odpowietrznikiem zmieszczę. 
Ale po kolei, najpierw pompka, aby mieć pewność co jest przyczyną główną.

ps. zdjecie jest z innego dnia, w trakcie palenia wszystkie zawory byly otwarte,  to bylaby najlepsza opcja - szybka diagnoza :)

Usuń ten zawór zwrotny ,jest zbędny, tylko i wyłącznie zmniejsza ci przepływ i nie spełnia żadnego innego zadania.

 

8 godzin temu, Miro76 napisał(a):

Bardzo proszę o opinie, uwagi, lepsze rozwiązanie...

Poszukaj na forum rozwiązań prawidłowych, ten schemat jest zły.  

Obecna pompa powinna przerzucić od 1,5 do 2 ton wody na godzinę. Producent zaworu podaje że obsłuży kocioł 30 kW przy delcie 15 stopni. To daje przepływ 1,7 tony na godzinę. Bez powietrza powinno to wszystko działać.

Tylko jak woda jest świeża to największe gazowanie będzie w kotle, na jego wyjściu przydał by się odpowietrznik.. Ale jaki to nie mam pojęcia. (może rura pionowa z zaworem na górze i spustem do dołu tak żeby zbierał większą ilość powietrza?? tam jest wysoka temperatura to trzeba zrobić to z głową. (ja hydraulikiem nie jestem)

Jak zawór mieszający będzie widział niską temperaturę to woda będzie zawracać na kocioł a w pionowej rurze zbierze się powietrze i może woda stanąć. Na bufor obieg będzie słaby bo temperatura ciągle za niska i problem z odpowietrzeniem będzie się pogłębiał.

21 godzin temu, wkl napisał(a):

Usuń ten zawór zwrotny ,jest zbędny, tylko i wyłącznie zmniejsza ci przepływ i nie spełnia żadnego innego zadania.

 

wkl czy grawitacja przy wygaszonym juz piecu nie bedzie wychladzac bufora ? Ew, moze zawor klapkowy zamiast sprezyny ?

kult5 masz racje, byc moze to jest główna przyczyna, przy dluzszym paleniu i zwiekszaniu gazowania (tak, woda jest świeża) instalacja na krótkim obiegu moze sie zapowietrzac. Czy az tak bardzo, ze "w pionowej rurze zbierze się powietrze  i może woda stanąć" - pewnie jeszcze nie ten przypadek. Mam wszedzie podoklejanie termometry elektroniczne, wiec temperatury widzialem na biezaco. Temp do zaworu mieszajacego była równa temperaturze za zaworem zwrotnym przed buforem, wnioskuje, ze woda krazyla. Jednak nie odpowietrzała sie na krótkim obiegu i wracała do pieca! Odpowietrznik moge mało inwazyjnie dodac w miejscu gdzie jest termometr na zdj, wrzucę go na przedłużce. Cale dojscie do termometru jest spawane z nierdzewki (~3mb) oczywiscie z zachowaniem spadku, wiec duzo zachodu aby umieścić odpowietrznik bliżej pieca (którego finalnie byc moze i tak nie uniknę).

Dziekuje za uwagi, plan działania to: 
1. wymiana pompy (mam na zapasie)wiec to mnie nic nie kosztuje.
2. dodanie odpowietrznika na linii zasilania (przed odejsciem na zawór mieszajacy)
3. ew. wyrzucenie / wymiana na klapkowy zaworu zwrotnego.

Najwcześniej pewnie zacznę w sobotę, obecnie krucho mam z czasem, dam info jak się sytuacja rozwinie.

Czy nie jest po instalacji jakis kawalek czegos w zaworze 3d ochrony powrotu i nie blokuje jego zamkniecie?Wyjalbym patrone termostatowa i poobserwowalem.

20 godzin temu, luq napisał(a):

wkl czy grawitacja przy wygaszonym juz piecu nie bedzie wychladzac bufora ? Ew, moze zawor klapkowy zamiast sprezyny ?

kult5 masz racje, byc moze to jest główna przyczyna, przy dluzszym paleniu i zwiekszaniu gazowania (tak, woda jest świeża) instalacja na krótkim obiegu moze sie zapowietrzac. Czy az tak bardzo, ze "w pionowej rurze zbierze się powietrze  i może woda stanąć" - pewnie jeszcze nie ten przypadek. Mam wszedzie podoklejanie termometry elektroniczne, wiec temperatury widzialem na biezaco. Temp do zaworu mieszajacego była równa temperaturze za zaworem zwrotnym przed buforem, wnioskuje, ze woda krazyla. Jednak nie odpowietrzała sie na krótkim obiegu i wracała do pieca! Odpowietrznik moge mało inwazyjnie dodac w miejscu gdzie jest termometr na zdj, wrzucę go na przedłużce. Cale dojscie do termometru jest spawane z nierdzewki (~3mb) oczywiscie z zachowaniem spadku, wiec duzo zachodu aby umieścić odpowietrznik bliżej pieca (którego finalnie byc moze i tak nie uniknę).

Dziekuje za uwagi, plan działania to: 
1. wymiana pompy (mam na zapasie)wiec to mnie nic nie kosztuje.
2. dodanie odpowietrznika na linii zasilania (przed odejsciem na zawór mieszajacy)
3. ew. wyrzucenie / wymiana na klapkowy zaworu zwrotnego.

Najwcześniej pewnie zacznę w sobotę, obecnie krucho mam z czasem, dam info jak się sytuacja rozwinie.

Jak w twojej instalacji może krążyć woda między piecem a buforem ? nie może ponieważ zawór mieszający jak przestaniesz palić i wyłączysz pompę to się zamknie to raz, a dwa to w którą stronę to miałoby krążyć i dlaczego?  Gdybyś miał baypas pompy z zaworem zwrotnym wtedy grawitacyjnie by ci krążyło ale nie ciągle, tylko napływała by zimna woda z dołu bufora w miarę jego wychładzania piec wtedy działa jak dodatkowy bufor.

Czy stalmark wymaga uruchomienia przez serwisanta, czy po montażu mogę palić sam bez utraty gwarancji?

10 minut temu, maciej1-13 napisał(a):

Czy stalmark wymaga uruchomienia przez serwisanta, czy po montażu mogę palić sam bez utraty gwarancji?

Nie potrzeba serwisanta stalmarka. Wystarczy że jest podłączony prawidłowo zgodnie z DTR kotła. 

Panowie co wy na ten kocioł, prawie jak wasz, 103l komora na 22kw czyli na plus , reszta z grubsza to stalmark

https://allegro.pl/oferta/piec-ferroli-stalowy-na-drewno-22-kw-15524623488?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ODhjMmI1NjctZGQ1MS00ODQ2LTlkZDctMzFlNjMxYWI0NTFkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=66cbecf4-4f40-41dd-bbef-b9c9cc8d5695

Edytowane 20 czerwca 20242 l przez maronka

Ciekawe czy taki sam poziom szajsu co stalmark?

No cóż, każdy kocioł w mniejszym, lub większym stopniu jest obarczony jakimiś wadami. Niestety wychodzą one dopiero w trakcie użytkowania, do tego jeden zauważy problem dosyć szybko, a drugi jest zupełnie go nieświadomy i będzie myślał że tak ma być.
Z moich doświadczeń przy spalaniu drewna bardzo ważne jest aby PP przepływało w jednakowych ilościach z każdego boku komory zasypowej(dolna jej część) Takie podawanie PP w dużym stopniu ułatwia równomierne opadanie drewna, a pod którego naciskiem kasowane są ewentualne puste przestrzenie w żarze, którymi biegnie powietrze do palnika nie biorąc udziału w spalaniu. Oczywiście jest to tylko jedna z wielu składowych, które sprawiają że spalanie drewna staje się, chociaż trochę mniej upierdliwe.

Ja jestem ciekaw po prostu czy ten kocioł będzie lepszy w użytkowaniu,czyli wytrzymałość ceramiki ,praca sterownika,pp z pw czy będzie dymił jak stalmark z początku palenia itp.Cena jest podobna ,komora do podobnej mocy większa a to plus ,zobaczymy, mi osobiście najbardziej się podoba blaze natural plus 25kw bez sterownika tylko ze sterowaniem mocom w zależności od temp spalin -termostat spalinowy ,ma możliwość legalnego zamontowania bez dotacji bez bufora,obsługa polega na ustawieniu mocy 30-100% otwarciu klapy załadunkowej ,wrzucenie podpałki ,wrzucenie opału ,zamknięcie klapy ,przy dorzucaniu kolejnej dawki do kilku godzin nie potrzeba podpałki,przed ewentualnym zagotowaniem kotła chroni go wewnętrzny mechaniczny miarkownik ciągu,więc działa bez prądu,kocioł może też grzać na naturalnym ciągu bez zbędnych kombinacji,jest to kocioł który obsłużyła by go moja żona,ale cena 22tys i to jest en minus,kipi podrobiło blaze po swojemu i nazwali go silva ale jeszcze trzeba poczekać na dystrybucję, a ten ferroli wydaje się sprawny i tani więc w razie braku finansów też się nada, ale jakby miał być tak słaby w ceramice i dymieniu jak stalmark to lepszy stalmark bo polski

Edytowane 26 czerwca 20242 l przez maronka

W dniu 22.04.2024 o 14:49, Miro76 napisał(a):

Witam

Faktycznie cały schemat jest zły. Majster zrobił po swojemu. Wszystko gra tylko obawiam się pełnego wsadu, jak to się będzie zachowywać. Rury mam 5/4 cala więc chyba będzie dobrze.

Pozdrawiam forumowiczów

 

 

Witam. Jako że zjarało dolne drzwiczki. Szukam jakiegoś materiału izolacyjnego odpornego na wysokie temperatury.

Co polecacie?

Chyba nic lepszego niż wermikulit nie znajdziesz. Trzeba tylko poszukać odmiany o jak największej odporności na temp i jak największej gęstości. Ewentualnie, na wermikulit dodatkowo zamontować cienką warstwę ceramiki, która zapobiegnie szybkiej degradacji wermikulitu.