Gonzo19

to dołóż jeszcze czujnik na górze np. zamiast termometru który zapewne jest. Czujniki przełączaj pompą(pompa chodzi-czujnik górny, pompa nie chodzi-czujnik dolny) i grzej do wyższej temperatury. minimum 60st. Skoro grzejesz w lato do 75st, to pewnie masz zawór antypoparzeniowy. Jeśli tak, to ustaw go na 43st. Wtedy z 200l zrobi się 300.

to zależy jak duży ten zbiornik i do jakiej temperatury grzejesz. Z opisu sposobu korzystania, to aż prosi się o pionowy 300l grzany do 70st.C z dwoma czujnikami temperatury na wzór bufora.

ogrzewanie podłogowe

Czyli latem żeby zagrzać cwu musisz nagrzać bufory. Ciekawe.

Ciekawe jak ten ATV przepuści tą wodę gdy nie będzie pracowała pompa kotłowa np. w lato

U mnie się nic nie zmieniło. Dół bufora jak był 58st.C po zakończeniu ładowania tak dalej jest 58st.C. Góra jak była ok 66st.C tak dalej jest 66st.C. Jedyna różnica to czas pracy kotła. Wszytkie pozostałe parametry są identyczne. A i zapewne to może mieć znaczenie. Ja mam zawór ATV 55st.C i pompę na powrocie, nie zasilaniu Aktualizacja: po analizie ostatnich dwóch lat widzę że po znacznej zmianie wydajności pompy kotłowej temperatura góry bufora jednak się zmieniła. Przed zmianą była w granicach 62-63st.C, a po zmianie wzrosła do ok 66-67st.C. No i czas ładowania bufora skróciła się o ok 1h

Pytanie jak liczył ze na krócej wystarczał. Czy od zakończenia ładowania do poczatku ładowania, czy od poczatku ładowania do poczatku ładowania? W moim przypadku w pierwszym przypadku czas sie nie zmienił, a w drugim sie skrócił bo kociol zamiast np. 3,5h ładował 2,5h

Tak. Masz dwie opcje 1. Inaczej podłączyć spiralę 2. W obecnym układzie dołożyć pompę między grzejnikiem a spiralą

ma znaczenie, ale to już nie mój problem.

Tak, ale pchajac ta wodę, pompa musi wydać i na to co idzie w grzejniki i na powrót, dodatkowo pompa CO musi uporać sie z oporami pompy kotlowej. Krótko mówiąc, pchajaca pompa kotlowa musi mieć wydajność dużo większą niż pompa CO, dlatego autorowi poprawiło się jak zwiększył moc tej pompy kotlowej. Gdyby ja miał na powrocie to nie zwrocilby na to uwagi, bo pompa kotlowa potrzebowalaby mieć wydajność tylko dla obiegu kotlowego bez CO. A pompa CO mialaby łatwiej bo nic by jej nie tlumilo.

No już lepiej. Te informacje powinny byc w pierwszym poście razem z rysunkiem. W/g rysunku, to pompa kotlowa jest w złym miejscu. Nie powinna "pchac" wody do zaworu 4D tylko byc na powrocie i z niego zasysac. Wtedy prawdopodobnie nie byłoby tematu, bo na powrocie pompa by tylko tloczyla wodę w obiegu kotlowym a ta musi i to co idzie na CO i na powrót z priorytetem CO.

W Twoim przypadku to normalne. Nie masz żadnych zaworów regulujących powrót typu ATV. Przy takim układzie to aż prosi się o pracę pomp cwu i kotła na maksa. A ten zawór mieszający to 3D czy 4D. Ukrywasz istotne informacje do tego aby bez zgadywania cokolwiek odpowiedzieć.

Nie, płynna regulacja od 0 do 4m dla trybu grzejniki i podłogówka oraz 3 stałe gdyby ktoś potrzebował. Te "domki" są dla orientacji. To pokrętło to potencjometr.

Tak stałociśnieniowa, ale ..... jak masz kilkanaście grzejników, powiedzmy 15, i jak zmniejszą się przepływy na dwóch, to pompa tego za bardzo nie odczuje, dalej będzie tłoczyła "wysokie ciśnienie", zbyt wysokie dla tych dwóch i one bedą szumiały. Jak pisałem, mam kilkanaście grzejników o różnych parametrach. Doświadczalnie dobierałem to maksymalne "ciśnienie" i w moim przypadku wyszło od 1,3 do 1,5m. Im większe, to w pewnych warunkach grzejniki zaczynały szumieć, a przy pełnym "cisnieniu" (4 metry, tylko takie mam parametry) wszystkie grzejniki musiały być "otwarte" przynajmniej w 80%. Pompa Wilo umożliwia ograniczenie maksymalnego "ciśnienia" tak aby żaden grzejnik nie szumiał, niezależnie od stanu innego, a przy okazji zmniejsza to pobór prądu. Bez tego graniczenia pompa nie zejdzie z mocą poniżej pewnej wartości. Wilo nawet ma oznaczenia "mały dom", "średni dom", "duży dom" zarówno dla charakterystyki grzejnikowej jak i podłogowej. Inne tego nie mają i traktują wszystko jako "duży dom"