gmaj22

Na szkicu w poście #28 są błędy, np. podmieszanie do 3D podłączone z powrotu CWU. To jest drobiazg w porównaniu z propozycją zasyfonowania rury do naczynia przelewowego. Za to powinien byc kryminał?? Cytat z normy: 2.6.3. Prowadzenie rur zabezpieczających. Rury bezpieczeństwa i rury wzbiorcze na całej swej długości, z wyjątkiem odcinków pionowych, powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem równym co najmniej 1% skierowanym do kotła lub wymiennika ciepła.

Podłączenie tej rury w ścianie do 3D jest na śrubunku? Bo jeśli nie, to jak przyjdzie wymieniać 3D, to będziesz musiał rozkręcać od pompy do zaworu przy sprzęgle i ściągać siłownik 🙂

"Jakoś" czyli żle. Jak chcesz dobrze, aby działała, wykorzystaj jeden z powyższych schematów.

Schemat ma kilka błędów. Niżej poprawki:

To ile w końcu jest??? 300 l czy 800 l??

Można.... Skoro tak bardzo Ci na tym zależy, pozytaj o rozwiązaniu: "pułapka cieplna".

Jedna uwaga: ten obieg powinien byc przed buforem. Grzanie CWU latem nie wymaga grzania całego bufora.

Zacznij od ocieplenia stropu nad pietrem. Co najmniej 25-30 cm wełny. Tam najprawdopodobniej jest szlaka żużlowa lub inny wynalazek z lat "najlepszego ustroju"

W trakcie szybkiej akcji nie starczyło juz czasu czy checi na przeniesienie drugiej pompy? Zrobiłeś dokładnie tak, jak nie należało robić, co pokazałem w poście #14 a @1mps skomentował post niżej:

Jak się woda dostanie za menbranę albo rozszczelni zaworek, to na bank wywali Ci zaworem bezpieczeństwa. Zrób, co @mironw doradził.

Obydwa schematy sa poprawne. Jak zrobisz wg jednego z nich, bedzie dobrze funkcjonować.

W takim razie zwiększ nastawę wstępną zaworu i/lub przepływ. Jak to nie pomoże, to . Najpierw powinieneś wykluczyć wszelkie "pozagrzejnikowe" przyczyny. Wymiana jest ostatecznością. Tu kolega zasugerował jeszcze jedną czybnność: Ściagnij całkowicie głowice i rozruszaj trzpień zaworu.

Wariant idealny dla kogoś, kto ma dostęp do WŁASNEGO stawu. Zastanawiam się, czy głębokość stawu ma tu znaczenie, bo jak wiadomo wiosną i jesienią temperatura jest wyrównana, zaś zimą cieplejsza przy dnie, chłodniejsza przy powierzchni lodu.

Z taka instalacją to powiem wprost, że masz bardzo dużo szczęścia, że dotychczas nic złego się nie wydarzyło. Na Twoim miejscu nie zastanawiałbym się, aby poprawnie zrobić zabezpieczenie kotła, zamiast zastanawiać się, na ile można przymknąć zawór czy co robić w razie zaniku prądu. Zyjesz z dusza na ramieniu....

Jaką temperaturą zasilasz ten grzejnik?

Wyczyści komin, ale czy czopuch również? Na zdjeciu widać, że kocioł stoi dość daleko od ściany.

To zasługa ciśnienia w instalacji a nie pompy. Zakamieniony/zatkany króciec cyrkulacji CWU

Sterownik jest z PID, czujnik nie. Wystarczy ze jest PT1000.

Jest idealna choć nieco za mocna. Wystarczy 1-4.

Na szkicu brak zaworów zwrotnych, filtrów etc.

To jest tzw. oszukiwanie rzeczywistości. Nie podpisałbym się pod tym. Na marginesie: zdecydowanie lepiej dać tą pompkę na powrót z 4D do kotła, zaś powrót z pionu z naczyniem wpiąć przed wspomnianą wyzej pompkę. Na grzejnikach zasilanych z tego pionu musiałyby byc głowice termostatyczne, bo tam będzie temperatura taka, jak w kotle. Wpięty do powrotu 4D moze być tylko ten obieg, który jest zasilany z 4D.

"pojemność wodna: 85 litrów (110 l dla 19 kW), waga 369 kg, pow.wymiany 1,5 m2 (2 m2) , 15 kW (19 kW)" Z opisu wygląda na solidny. Jeśli teraz jest bez rusztu wodnego, to wart rozważenia. Nieco razi uchwyt z szafki kuchennej na zasobniku oraz oplatające zasobnik plastikowe węże ogrodowe. To akurat drobiazgi, łatwe do poprawienia.

Oczywiście, że tymczasowe. Jak już wcześniej pisałeś, instalacja i tak do przerobienia, ale rzadko kto decyduje się na to w pełni sezonu. Raczej jestem zwolennikiem prostych i sprawdzonych rozwiazań, przeciwnikiem zaś "strzelania z armaty do wróbla"

Kocioł pracowałby bardziej stabilnie, gdyby pompa CWU pracowała ciągle lecz z mniejszym przepływem. Przy okazji dogrzewałaby stale powrót.. Przepływ zmniejszysz zaworem za pompą. Idealnie byłoby, gdyby była to pompa tzw. "elektroniczna".

Przejrzyj sobie aktualny ranking kotłów na ekogroszek. Tylko rzetelny, a nie taki gdzie producenci zachwalają swoje kotły. Są też tematy dyskusyjne na temat samych palników. Po drugie, kocioł musi gdzieś stać. Jesli w piwnicy, to ważna jest jej wysokość, umiejscowienie komina, bo często okazuje się, że użytkownicy kupują do niskich piwnic wysokie kotły z czyszczeniem od góry. Ważny jest palnik oraz budowa wymiennika, żeby były dobrze "zgrane". Pojemność wodna instalacji w domu tez ma znaczenie. Decyzję co do zakupu nalezy dokładnie przemysleć. Przede wszystkim, czy na pewno ma to byż kocioł na ekogroszek? Co do mocy kotła, celowałbym w moc 17-20 kW wg aktualnych norm Ecodesign.