Piecuch19

No to super że udało Ci się opanować temat bez zakupu dodatkowych urządzeń ( dmuchawy, sterowniki, dodatkowe ruszta) i znowu jesteś zadowolony ze swego kotła.

Termometr spalin masz prawidłowo zamontowany? Na kotle 70' a spaliny 50' ? Teoretycznie to spaliny 50' powinny wychładzać kocioł który ma 70'

Jakie masz temperatury spalin? i temperaturę powrotu?

Też tak uważam. W kotle zasypowym są możliwości by obejść się bez RCK jak i by zwiększyć ciąg bez wentylatora. Więcej urządzeń komplikuje obsługę i niezawodność pracy kotła.

Przesuwając go o 1cm zmniejszyłeś pojemność komory spalania co w efekcie poskutkowało przyśpieszeniem zawirowania płomienia i lepszym spalaniem. Polecam tą małą modyfikację szczególnie tym co mają 14kW bo jak zauważycie to 14 kW 18kW i 25kW mają taką samą pojemność palnika. Zawirowywacz i cegiełki boczne w palniku są takie same - co wg. mnie jest złe, bo kotły o mniejszej mocy powinny mieć mniejszą pojemność komory palnika. Wszystkie w/w modele różnią się tylko otworami w przegrodach i wielkością wymiennika, oraz wielkością komory zasypowej, która i tak jest często zmniejszana. Przy mniejszej pojemności komory spalania lepiej by spalały np. sosnę, bo wir płomienia byłby szybszy i tym samym lepiej wymieszany z powietrzem niż w palniku o większej pojemności gdzie często płomień zbyt szybko ucieka do góry na mniejszej mocy i PW oryginalne idzie bokiem ( nie miesza się ze spalinami).

@lukk9314 drugie zdanie Twojej wypowiedzi jest istotą programu czyste powietrze. Celowe zadłużanie społeczeństwa jest nowoczesną formą niewolnictwa.

W blasze półokrąg to się wypalił - nie był wycinany. Wycinana była szczelina na PW przed wejściem do palnika w szamocie. Szamoty palnika są odizolowane od ścianek kotła papierem ceramicznym. Po za tym się zgadza Mało skomplikowane, ale robi dobrą robotę bo polepsza sprawność spalania i nie potrzebuję bufora paląc ciągle. Ważne jest dopasowanie się mocą do zapotrzebowania energetycznego budynku. Każdy ma inne więc trzeba to wsiąść pod uwagę.

Skłucone społeczeństwo słabo się organizuje i łatwiej nim sterować. Program czyste powietrze powinien zapewnić w pierwszej kolejności opłacalność przejścia na inny rodzaj paliwa i gwarancję opłacalności ceny tego paliwa w przyszłości, a nie dotacje do kotłów. Ludzie umieją liczyć. O refleksajach, opłacalności i kosztach korzystających z programu pewnie poczytamy na tym forum. Ostatnio czytałem o człowieku z Krakowa, który uciekał przez okno podczas interwencji straży miejskiej bo "palił nielegalnym paliwem - węglem". Dobrze że podczas ucieczki go nie zastrzelili. https://innpoland.pl/157191,krakowianin-nielegalnie-palil-w-piecu-weglem-probowal-uciec-przez-okno Może teraz ludzie będą palić nocą by naładować bufor i uzyskać brak dymu w ciągu dnia? Możliwe że następną uchwałą zwiększą uprawnienia kontrolującym by mogli to robić także w godzinach nocnych? Pożyjemy zobaczymy.

Zdjęcie są na 5 stronie tego tematu post #113

Słuszna uwaga bo powietrza może zabraknąć do oddychania.

@luceo Znalazłem filmik do mojej pierwszej przeróbki bo potem było wiele zmian między innymi z powierzchnią rusztu i dołożeniem szamotu do komory zasypowej, podawaniem PW oraz innymi usprawnieniami spalania, ale na początku było tak: Potem tak: Tu w miejscach zapałek było podawane PW przez boczne cegły z popielnika Powierzchnia rusztu też była bardzo zmniejszana poprzez wsuwane blachy o różnych wymiarach od strony drzwiczek. Ważne jest też uszczelnienie szpary pomiędzy rusztem a komorą zasypową by powietrze od rusztu nie przedostawało się do komory zasypowej bo za duża warstwa żaru się rozpala ( wkleić sznur kwadratowy ok 2 cm). Na podstawie wcześniej doświadczeń z Ogniwem przerabiałem MPM o czym można przeczytać i pooglądać filmiki w tym temacie: Pozwoli to zrozumieć sens przeróbek - bo niby po co przerabiać nowy kocioł? Ja uważam że warto i to realnie procentuje pozostałym po sezonie opałem. Pozdrawiam

Kierownicę powietrza też montowałem z drugiej strony rozetki jak paliłem od góry. Coś tam pomagała, ale najlepszy efekt jeśli chodzi o oszczędność opału i czystość spalania był po przeróbce na dolniaka. Ok 1/3 opału na sezon mniej schodziło w porównaniu do palenia od góry, a ok 1/2 mniej w porównaniu do palenia tradycyjnego w przewymiarowanym GS. Wszystko testowałem na tym samym kotle i w tym samym zapotrzebowaniu na ciepło, więc porównanie mam. Dlatego uważam że warto - choćby ze względu oszczędności opału. Jakiegoś nawiedzenia ekologicznego nie mam, ale mam świadomość że dym na kominie świadczy o tym że nie spalony opał mi z kotłowni ucieka, więc po co go kupować? by wypuszczać w atmosferę? Ogniwo było 28kW i po przerobieniu na dolniaka bardzo dobrze sprawowało się na ruszcie wielkości popielniczki ( w Ogniwie ruszt jest wielki i do tego wodny). Teraz mam MPM 18 kW i palę ciągle po przeróbce na ok 1/3 powierzchni rusztu bez bufora ( jakoś się wyrabia, a mam co ogrzewać bo ok 360m'). Jest dużo wyższa sprawność spalania w DS w porównaniu do poprzednich metod palenia co przedkłada się na zużycie opału. Wszystkie poprzednie metody palenia przerabiałem więc mam porównanie ( domu w międzyczasie nie docieplałem).

Miałem kiedyś Ogniwo i przerabiałem w nim wszystkie metody spalania. Klasyczne z dmuchawą, potem bez dmuchawy z miarkownikiem, palenie od góry i potem przerobiłem go na dolniaka. Wszystkie po kolei zmiany metody palenia dawały efekty, ale najlepsze były po przerobieniu na dolniaka ( duże oszczędności w opale). Teraz palę w MPM-mie ( też trochę zmodyfikowanym) i uważam że w Ogniwie przerobionym na dolniaka paliło się podobnie. MPM jest dużo wygodniejszy do przeróbek i ma wizjer płomienia co pomaga w ustawieniach kotła, ale Ogniwo ma wymiennik poziomy co na małych mocach nie powoduje osłabienia ciągu. Czystość spalania podobna ( brak dymu) i oszczędności w opale też podobne. No może z 0,5 tony mniej w MPM wychodzi, ale trudno powiedzieć bo palę 2 sezon i zimy konkretnej nie było, a wcześniej trochę zimniejsze zimy były. Dlatego polecam przeróbkę na dolniaka - naprawdę duże oszczędności w opale. Paląc w Ogniwie od góry denerwowało mnie to że kończyło się palenie w czasie kiedy nie miałem czasu na zabawy z kotłem, oraz to że w pierwszej fazie ( kiedy żar schodził w dół) to spalanie nie było czyste. Później w 2 fazie było czyste i wymiennik biały. Zobaczcie jak wygląda wymiennik w 1 fazie to sami dojdziecie do takich wniosków. W 2 fazie wypala się ten nalot ( meszek z 1 fazy) i stąd ten biały nalot. Gdyby było czyste spalanie to by było blachę widać ewentualnie zapruszoną drobnym popiołem. Kolega @witek1234 pali od góry z dmuchawą i sterownikiem węglami płomiennymi nie dopuszczając do 2 fazy ( zejścia żaru w dół i odgazowania) więc nie jest to klasyczne spalanie od góry tylko jeszcze inny sposób palenia ( takie odwrócone palenie jak w kotle Wery - bym to nazwał) ale tego nie próbowałem. Kto nic nie zmienia pozostaje w tyle, więc próbujcie bo każda próba to jakieś doświadczenie i wymierne oszczędności w opale.

@Hannah Twoja świadomość opiera się na właśnie "takich porównaniach" które opierasz na własnych doświadczeniach. Porównanie spalania z bardzo niską sprawnością w kotle zasypowym górnego spalania z gazem gdzie Twoje koszty wychodzą podobnie nijak ma się do obecnych kotłów zasypowych, które spalają z dużo wyższą sprawnością. Gdybyś w takim kotle spalała to kochała byś węgiel. Palisz o niedawna gazem więc musisz trochę poczekać na refleksję - jak będzie prawdziwa zima i temperatury chociaż - 10' Wtedy zaczniesz się intensywniej hartować.

Z rury wydechowej Twojego auta na gaz tlen się wydobywa?

Ja kocham pieniądze bez roboty i błogie lenistwo. Moja babcia mówiła że zarabianie bez zbytniego wysiłku procentuje ilością wolnego czasu który możemy spędzić na przyjembości.

To może się hartować ? - w temperaturze zewnętrznej. Lepsze dla zdrowia i porwela

Każdy umie liczyć i jest wygodny. Mnie nie przekonaleś do tych czeskich cudów i biegania z piłą po lesie, ale próbuj może któryś z forumowiczów się skusi do takiego fitnesu by zgubić nadwagę.

Taki kocioł nie powinien kosztować nie więcej jak 3 tysiące - moim zdaniem. Nie ma w nich nic co by mnie zachwyciło . Spalanie drewna czy w węgla odbywa się tak samo - czy w kotle za 10 000 zł czy za 4 tys zł . Problemem jest ustawienie takiego kotła do zapotrzebowania energetycznego budynku i wiedza palacza . Jak jest to drugie to z pierwszym problemu nie będzie. le żyją kotły dolnego spalania to nie wiem? Dam znać jak się skończy. Na razie nie widzę dla siebie tańszego i najmniej absorbującego źródła ogrzewania Tu link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1i08 z którego wynika że " oszczędniejsze" byłoby tylko pompa ciepła gruntowa ale koszt jej zamontowania powala ( ile to ton węgla???). Dlatego na razie zostanę przy tym co jest. Na czym polega " wypasiony Słowak" ?? Co tam jest co wpływa na wypasienie i ile to wypasie kosztuje??????? i co wnosi do poprawnego spalania?

Dziwinie to że mieszkasz na Śląsku i chcesz palić drewnem które w kosztach przy zakupie jest droższe i więcej z nim roboty chyba że masz swój las to wtedy ma sens. Twoje wyrabianie w lesie drewna nie przebiję ceny za M3 drewna które kupuję na rozpałkę - 50 zł za M3 - krótkie kawałki - taka kostka z odpadów poprodukcyjnych firmy która robi palety ( takie ścinki których nie trzeba rąbać). Dotacje muszą spełniać określone wymogi i te wymogi i komplikacje utrudniają. Co do polecenia kotła to zrób sobie sam - taki będzie najlepszy. Ja kupiłem MPM bo wydawał mi się najlepszy w tym czasie ale do przeróbek które miałem w głowie ( wszędzie w miarę dobre dojście). Ty możesz kupić kocioł za 10 000zł by osiągnąć sprawność jaką ja mam - ale kto bogatemu zabroni???? Chciałem tylko zwrócić Twą uwagę że możesz mieć to samo za dużo mniejsze pieniądze bez dotacji i upirdliwych warunków. Zrobisz jak chcesz. Pozdrawiam

To nie problem kotła tylko problem komunikacji z domownikami. Problemem jest też Twoje pisanie - trzeba się bardzo starać by to zrozumieć .

Tu kolega słusznie zauważył że trzeba tak ustawić kocioł by stała szczelina ( ilość tych mm w zależności od zapotrzebowania energetycznego i warunków ciągu) - trzeba ustawić tak by na tej stałej szczelinie temperatura kotła utrzymywana była tak ok 2-3 'C od zadanej temperatury na miarkowniku i nie mogła osiągnąć temperatury zadanej - wtedy spalanie będzie z najwyższą sprawnością ( duże oszczędności opału) . Proponuję przykleić pasek lub strzałkę czy namalować mazakiem coś na tarczy pokrętła od regulacji klapki miarkownika - pozwoli to na precyzyjne podawanie powietrza i precyzyjne korekty tego powietrza ( ja tak zrobiłem i przy wiatrach zmniejszam o ok. 5 minut na tarczy pokrętła) Co do temperatury kotła to myślę że przy drewnie wskzywane 67' to minimum, zalecał bym 80'C -lepsze zgazowanie i cieplejszy powrót. Pozdrawiam

Mógłbyś rozwinąć ? dla czego?

@DzonyZerg za pomocą wiedzy z tego forum i ok 100 zł na cegły szamotowe + kilka godzin pracy ( jak wyrabiasz drewno w lesie to poradzisz sobie z docinaniem cegieł) - możesz uzyskać ten sam efekt co w kotłach które reklamujesz. Koszt 100 zł + trochę własnej pracy ( 8 -10 godzin) jest nie współmierny do wydatku ok 10 000zł by to uzyskać. Nawet jeśli uda Ci się uzyskać 80% - 85% sprawności zamiast 90 czy 95% sprawności to Twój efekt ekonomiczny będzie miażdżący i zadowolenie z swej pracy da więcej satysfakcji niż oszczędność opału ok 10% wynikającą z wydania 10 000zł. Oceń Sam i wyciągnij wnioski, przelicz jesze raz. Korzystanie z dotacji nie zawsze jest korzystne bo korzyści z dotacji mają producenci i instalatorzy - nie klient.

Ciąg tu nie ma nic do rzeczy ( zmienny w różnych fazach palenia), bo jeśli temperatura powrotu będzie np. 60'C to wymiennik będzie suchy - bez wykraplania się wilgoci na ściankach wymiennika - wilgoci która wyłapuje drobne cząsteczki popiołu. Żeby to usunąć ( bez czyszczenia) można przepalić drobnymi suchymi drewienkami przy otwartych drzwiczkach popielnika na mocnym ciągu. PW oryginalne psuje palenie po odgazowaniu opału ( nie potrzeba go aż tyle) a że ustawiane jest raz na cały zasyp - w zasypie w trakcie palenia dzieje się dużo różnych zjawisk gdzie potrzeba więcej lub mniej powietrza. Dlatego uważam że dawkowanie PW zgodne z siłą ciągu ( szczelina PW przed otworem przegrody) pozwala na właściwe dawkowanie powietrza w zależności od podciśnienia - w odróżnieniu od stałej nastawionej określonej wartości. Nadmiar PW wychładza wymiennik, komin i płomień. Nadmiar przeszkadza w uzyskaniu wysokiej sprawności spalania. Dlatego każdy powinien dopasować to do indywidualnych warunków - kominowych i zapotrzebowania energetycznego budynku. Wizjer jest więc to widać na poszczególnych etapach spalania.