Piecuch19

@Fozgas Zobacz produkt pod nazwą Varmo robiony z miału i flotu tzw. pellet węglowy - podobno czysty, ekologiczny, dopuszczony i jego cenę ( za ile można sprzedać miał?) https://innpoland.pl/153889,varmo-mialy-byc-polskim-ekologicznym-weglem-truje-tak-samo A tu masz " niezwykły miał" za 750zł/tona https://wyrobyweglowe.pl/sklep/weglowy-mial/?attribute_opakowanie=25kg%2F1000kg&gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8z24fvhP8xqe6-W7u9QVI0fSEBlkpxpSLk7Ur0IPO56d-XpB1oBORgaAoe9EALw_wcB Ekogroszek też jest droższy od orzecha i kostki. Kiedyś nikt nie chciał na to spojrzeć, a dzisiejsza cena by była wtedy bardzo zabawna, ale teraz mamy nowoczesność, postęp i taka zabawna już nie jest. Dlatego uzależnianie się od jednego rodzaju paliwa uważam za błąd.

A jeszcze lepszy motor do zawinięcia większej kasy przez waszych instalatorów, którzy mają głęboko w du...ie to że ludzie potem będą dużo więcej płacić za ogrzewanie. Jak program czyste powietrze obniży ceny gazu do 1 zł z zapewnieniem gwarancji ceny na 10 lat to ludzie sami sobie pozakładają bez tych dziwnych dopłat do kotła i bez waszej pomocy.

Obecne kotły będą bardzo żywotne :-))

Najpierw muszą zmienić nazwę handlową by w nazwie było "Eko" ( Ecomiał, Ekogrys itp.) bo Ekogroszek dla ekologów już węglem nie jest bo ma to "eko". Wszystko inne to brudny kopcący węgiel. Oczywiście poza uroczymi mieszankami z flotu i miału, które mają inną nazwę handlową niż " Miał". Z podobnym absurdem zetknąłem się jak chciałem załatwić sobie butle z tlenem. Medycznego tlenu nie wolno mieć w domu bo to jest lekarstwo wg. prawa i jest to niebezpieczne. Butle z tlenem do spawania ( "tlen techniczy") może mieć każdy i jest dużo tańsza od tlenu medycznego. Dzwoniąc do producenta dowiedziałem się że procedura napełniania i produkt jest ten sam - nazwa handlowa go nie interesuje, kolor butli trochę inny. Ze względów trudności prawnych wybrałem tlen techniczny. Dlatego nazwa handlowa świadczy o cenie i dostępności. Można sobie mielić węgiel na granulację groszku i będzie eko. Będzie nawet Eko - nomiczny bo tańszy, ale wtedy kopalnie mniej zarobią, a my będziemy wiedzieć jakim faktycznie węglem palimy i będzie to " "Ekoswojak " a nie jakiś tam "Piorun" czy ,"Skarb-ek". Pewnie kilka pustych worków w kotłowni trzeba mieć z napisami nazwy do odczytania dla ewentualnych kontrolujących. Pozdrawiam

No to sprzedaż kotłów zasypowych w Małopolsce wzrośnie do stycznia 2021r

Gdybyś trochę zawęził deltę ( nie od - 20' a od -10') to wyszła by ci prawda tzn. ile faktycznie potrzebujesz tej mocy. Mając wiedzę jaką masz teraz - opartą na realiach pewnie kupił byś kocioł z mniejszą mocą. Wtedy pracował by on jeszcze lepiej niż ten i oszczędność w opale byłaby większa niż teraz. Myślę że 10 kW by u Ciebie ładniej pracował niż 16 kW ( mniej podtrzymania w październiku, kwietniu i moc byłaby wykorzystana). Wszyscy martwią się czy nie za mały? szykując się na zimy stulecia, a powinni martwić się czy nie za duży? bo nawet jak będzie -20' to krótko i na pewno nie będzie to średnia dobowa. Co najwyżej w takiej sytuacji będzie o 3-4'C w domu mniej niż zwykle.

Widać widać - szczególnie po zużyciu opału na sezon i w stwierdzeniach: " zużycie podobne tylko nie trzeba tyle do kotłowni chodzić - wygoda". Biorąc pod uwagę że wcześniej palili w GS z niską sprawnością to po zmianie na podajnik jakichś większych oszczędności w opale nie widać, a powinny być i to znaczne. Tylko dymu mniej - to fakt.

Nie magia tylko sprawność. Przy 17 kW kocioł większą część czasu spalał by na większej sprawności i miał krótsze przestoje niż teraz, co przełożyło by się na oszczędność opału. W przestojach / podtrzymaniach kocioł i komin się wychładza, a potem musi to nadrabiać. Od takiego skokowego spalania oszczędniejsze będzie spalanie zbliżone do spalania ciągłego na mocy zbliżonej do maksymalnej, bo wtedy jest najwyższa sprawność i oszczędności opału. W podtrzymaniu takiej sprawności nie ma i Twój palnik wtedy nie generuje takiej mocy jak napisałeś. Natomiast za duża moc powoduje że szybko przechodzi on w stan podtrzymania i ten cykl powtarza się często, a 30kg na dobę na 190m' to za dużo moim zdaniem. Ile idzie Ci opału na sezon grzewczy?

Spalanie 6 ton i więcej na 200m' wskazuje czy kocioł jest dobrze dobrany. Powinno być o połowę mniejsze. Teraz masz mniejsze spalanie i chcesz kupić kocioł który ma palić sprawniej i spalać więcej?? Wszyscy zachwalają swoje kotły omijając twierdzenia " że kocioł mam za duży", ale dokupują do nich bufory. Zastanów się po co bufor do kotła który moduluje mocą? - bo moc została źle dobrana. Potem kombinują z instalacjami i mieszaniem opału by zmniejszyć za dużą moc kotła bo większość czasu pracuje w podtrzymaniu, a tu sprawności jaką deklaruje producent nie będzie. W dolniaku dużo łatwiej jest zmniejszyć moc i polepszyć spalanie na tej mocy która po zmniejszeniu będzie mocą maksymalną i kocioł będzie na niej sprawnie spalał. W podajnikowcu już tak się nie da - dlatego dokupują bufory by palić w nich z większą sprawnością bo na podtrzymaniu sprawność jest słaba, a efektem tego jest duże zużycie opału ( w ilościach jak napisałeś). Po co w kotle podajnikowym z modulacją mocy bufor? Zastanów się? Gdyby mieli dobrze dobrany kocioł to bufor jest nie potrzebny i na tym forum by ich nie było, bo po co? Jak kupisz za duży kocioł to zostaniesz na tym forum dłużej, bo tu 90% ma za duże kotły ( dobierane do -20'C a nie do " przeciętnej mocy grzewczej"). Patrz w profile doradzających Ci - czy mają bufor. Jeśli tak to nie sugeruj się ile im spala kocioł bo Tobie nigdy tyle nie spali tylko zawsze więcej. Zapytaj znajomych co mają podajnikowca bez bufora - ile im kocioł stoi w podtrzymaniu a ile pracuje choć na 80% mocy i ile na sezon spalają?, a będziesz wiedział. Bojlera 200l wogóle nie bierz pod uwagę, bo on do mocy kotła nic nie ma. Boiler dogrzewa się w trakcie ogrzewania CO przez całą dobę i nie wpływa to na moc. Jak by codziennie miał brać prysznic autobus turystów to dla mocy kotła byłoby to istotne.

Musisz zrobić tą blachę jak @rarek napisał. Dobrze zrobiona blacha nie chce stać prosto tylko przechyla ją w stronę przegrody i by się nie przechylała to można podkleić w górnych rogach gliną przed pierwszym paleniem. Potem smoła zrobi resztę i będzie się trzymała. W tym temacie na początku są zdjęcia jak ja to zrobiłem i widać różnicę konta pochylenia w stosunku do oryginalnej blachy. Nie rób na wzór oryginalnej tylko zrób lepiej.

Palenie w połowie ciągle i w połowie przepalanie z za niskimi temperaturami na kotle ( słaba sprawność) świadczy o tym że obecny kocioł jest za mocny. Ty masz w planie docieplenie i chcesz sobie kupić jeszcze mocniejszy? Będziesz musiał do tego bufor sobie dokupić by jakoś sensownie palić bo kocioł będzie w większości czasu na podtrzymaniu.

Moc kotła to ilość ciepła którą kocioł odbierze w jednostce czasu. Ciepło z gwałtownie spalanego siana może nie być odebrane w całości przez kocioł ( część przez komin) pomimo że taka krótkotrwała moc ze spalanie siana będzie większa ( moc spalania). Nie startujemy w wyścigach na jak najszybsze nagrzanie instalacji ( gdzie potrzebna jest duża moc) tylko chcemy efektywnie ogrzewać dom. Do efektywnego ogrzewania potrzebne jest właściwe tempo spalania i moc która to zapewni. Tempo spalania musi być dopasowane do odbioru. Nawet jak nalejemy tam benzyny to kocioł nie odbierze tak dużej ilości wytworzonego ciepła w tak krótkim czasie. Z mniejszą mocą też ogrzejemy dom tylko trochę dłużej niż z większą mocą. Przykładowo do nie wygrzanego domu ( np. zaraz po budowie) każda moc będzie za mała by go szybko ogrzać. Potrzeba dużo więcej czasu i paliwa niż przy paleniu ciągłym stale ogrzewanego domu. Podobnie jest cyklicznym włączaniem się kotła i podgrzewaniem na dużej mocy. Lepiej by na mniejszej mocy chodził cały czas i nie rozgrzewał cyklicznie zładu wody czy komina - wtedy będzie palił mniej. Dlatego właściwe dobranie mocy kotła do zapotrzebowania energetycznego budynku zwraca się potem w ilości zużytego opału.

Po co Ci aż taka duża moc? Szykujesz się na małą epokę lodowcową? Przy mniejszej mocy kocioł spalił by Ci znacznie mniej ( bez żadnego mieszania paliwa by zmniejszyć moc).

To na +10' tej modulacji mu zabraknie, a takie temperatury są zawsze ( -20'C już nie, ale kocioł będzie na nią przez cały czas swojego żywota gotowy). Spalając na wysokiej modulacji nie będzie tak czysto, sprawnie i oszczędnie spalał jak na mniejszej mocy. Pytanie czy tylko wyrabiał? Czy był nieco za duży? i czym w nim palił? ( drewno czy sam węgiel?), oraz czy przepalał? czy palił ciągle? Kocioł z ustawioną mocą do palenia ciągłego będzie za mały do przepalania, a kocioł z ustawioną mocą do przepalania będzie za duży do palenia ciągłego. Autor ma Ds Zgoda gdzie jest nie duży wymiennik poziomy i w nim jakichś większych sprawności ciężko uzyskać nawet paląc zgodnie ze sztuką. Dlatego też brałbym poprawkę na te 5 ton spalanych w sezonie. Autor sam pisze że na kotle miał 60' a w nocy 45' Ciężko w DS uzyskać jakąś przyzwoitą sprawność przy takim prowadzeniu kotła. Jak ciepły miał powrót przy tych 45' ????

Wylewka to nie to samo co perlit luzem. Nikt nie ma zamiaru zalewać wylewką bufora.

Przeciętna moc grzewcza to 6 kW i z taką mocą kocioł będzie pracował przez większość czasu. Możesz też policzyć przeciętną moc na podstawie zużycia opału w poprzednich latach. Nie sugeruj się mocą dla temperatur -20'C na tej stronie, bo możesz ich nie zobaczyć. Powinno dobierać się kocioł dla średniej dobowej dla okresu grzewczego Twojej okolicy, a nie dla -20'C bo zawsze będzie przewymiarowany, a na Syberii nie mieszkasz. Lepiej by był troszkę niedowymiarowany to będzie ładnie i sprawnie spalał, a jak będzie nawet -20'C to nie zamarzniesz tylko będziesz miał wtedy nie 23'C tylko 19'C jak niczym się nie dogrzejesz. " Przeciętna moc grzewcza" - tym parametrem się sugeruj ( nie dla - 20'C).

Perlit powiększa bardzo swoją objętość jak namoknie( puchnie), więc konstrukcjia obudowy będzie do ponownej odbudowy, a keramzyt nie. Nie wiem czy trzymałeś kiedykolwiek worek keramzytu w ręce, ale zapewniam Cię że nie jest ciężki. Współczynnik przewodzenia ciepła tak lepszy ma perlit, ale chodzi o parametr nasiąkliwości, który wraz z @Visitor1230 negowałeś, a w wilgotnych piwnicach czy czasami zalewanych ma znaczenie. Dla mnie możesz ocieplać czym chcesz, ale nie powinieneś wraz z kolegą innych czytających forum wprowadzać w błąd twierdząc że perlit nie chłonie wilgoci bo jest " ekspandowany" czy budowlany.

W piwnicy którą czasem sporadycznie zalewa woda ( po ulewach, roztopach i innych wydarzeniach w kotłowni np. rozszczelnień połączenia bufora). Parametr nasiąkliwości będzie wtedy miał istotne znaczenie, a różni się on w przypadku perlitu i keramzytu z korzyścią dla tego drugiego.

To teraz już wiesz ( zobacz powyżej parametry techniczne ). Nigdy nie kwstionowałem przydatności perlitu do ocieplenia np w formie wylewek ( tj. w formie przetworzonej) tylko pisałem że w formie sypkiej keramzyt będzie lepszy ze względu na nasiąkliwość. Co do zastosowania w ogrodnictwie to Perlit wykazuje zdolność magazynowania wody, dzięki czemu rośliny rosnące w podłożu z dodatkiem perlitu rzadziej przesychają (korzenie dokładnie przylegają do porowatych granulek czerpiąc z nich przy okazji wodę), nie ma jednak takich właściwości chłonnych, jak hydrożele czy kompost. Po pewnym czasie (np. po roku) wchłania znacznie więcej wody niż w początkowym okresie użytkowania. Doświadczenie z zalaniem wodą perlitu zawsze możesz zrobić by się przekonać i porównać takie doświadczenie z keramzytem.

Perlit ekspandowany: Parametry techniczne Pochodzenie: mineralne, skała z podmorskich wulkanów, "popkornizowana" w wysokiej temp.; Charakter: granulat szklany, fizycznie, chemicznie i biologicznie obojętny; Barwa: biała z występującymi odcieniami jasnej szarości; Palność: całkowicie niepalny, klasa odporności ogniowej A1; Temp. topnienia: 900÷1300oC, początek mięknięcia ok. 850oC; Przewodnictwo cieplne: 0,045÷0,059 W/m2K; Nasiąkliwość masowa: 80÷300%; Nasiąkliwość objętościowa: 15÷30%; Ściśliwość przy 100kPa: 20÷28%; Wytrz. na ścisk./ubicie 10%/: 0,14÷0,40 MPa; Współ. dyfuzji pary wodnej: 0,027÷0,035 g/m·mmHg; Badania: atest PZH Nr B-1434/94 https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/perlit-ekspandowany-aa-Dd51-CovV-2WxE.html Zwróć uwagę na parametr " nasiąkliwość" Ekspandowanie (które określane bywa też mianem „puffingu” lub ekstruzji) to obróbka ciśnieniowa i termiczna, która powoduje nadmuchanie ziaren i “rozerwanie” – zwielokrotnienie ich objętości. Ogrodniczy czy budowlany to ten sam perlit jeśli chodzi o " nasiąkliwość" Wystarczy zalać perlit ekspandowany wodą i zobaczyć co się z nim stanie następnego dnia ( każdy może to zrobić we własnym zakresie). Dlatego pisałem że keramzyt będzie lepszy ( ma inną nasiąkliwość). W ogrodnictwie perlit ma za zadanie wchłonąć wodę, a keramzyt ma za zadanie tą wodę przepuścić.

Perlit wykorzystuje się w ogrodnictwie, między innymi ze względu na wysoką nasiąkliwość (ok. 40%), bardzo niski ciężar właściwy (do 120 kg/m3) i granulację (od 2 mm do 6 mm), ma bardzo duże zastosowanie: w rozmnażaniu wegetatywnym roślin w samym perlicie, jest niezastąpiony do multiplatów przy wysiewach jako materiał okrywowy jako dodatek 10-30% do podłoży organicznych, w produkcji ziem ogrodniczych podłoży pod określone roślin oraz przy uprawie bezglebowej warzyw i kwiatów na matach z perlitu http://www.izolacje.com.pl/artykul/id2501,wlasciwosci-i-zastosowanie-perlitu?print=1 Pominąłeś w swej wypowiedzi znacznie wyrażenia " po przetworzeniu" co sprawiło że po przetworzeniu - wilgoci nie wchłania.

Perlit chłonie wilgoć więc jak w piwnicy nie jest sucho to z perlitu może zrobić się błoto. Keramzyt lepszy bo nie chłonie tak wilgoci jak perlit.

Kocioł na paliwa stałe ma pewną bezwładność. Zawór 3d uchyla się powoli. Jeśli nieco wolniej będziesz go rozpędzał lub przy rozpędzaniu zwiększysz przepływ ( pompkę na następny bieg, ale tylko przy rozpędzaniu) to nie powinien wydawać takich odgłosów.

W dolniaku " nieco zmodyfikowanym " będzie to samo a nawet lepiej bo bez dmuchawy. Modyfikacja ma na celu prawidłowe zgazowanie = płomienia w komorze zasypowej brak ( tylko w palniku), a opał zgazowuje się warstwowo i dostosowanie mocą do średniego zapotrzebowania budynku by cały czas sprawnie spalał ( powinien być raczej niedowymiarowany niż przewymiarowany) paląc ciągle. Płomień w palniku cały czas się pali więc o kiszeniu opału nie ma mowy. W typowym HG napędzanym dmuchawą ciągle nie da się palić bez bufora ( co najwyżej przepalać). Obecnie nawet nie chcę patrzeć w stronę podajnikowców i kotłów tzw. " z innej planety" za taką kasę i być przywiązanym do jednego paliwa. Paliwo spala czy zgazowuję się tak samo tylko trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki - i nie koniecznie takimi kosztami. Wystarczy parę cegieł szamotowych co w reklamie producentów nazywa się: " wysoko sprawną ceramiczną komorą spalania". Tylko trzeba wiedzieć jak je ułożyć by efekt był zadowalający. Przerobiłem kilka rodzajów spalania w kilku kotłach ( drewnem też). Dom mi się nie zwiększył ani nie zmniejszył, więc mam odniesienie co do sposobów spalania i zużycia opału na sezon grzewczy. Na razie aktualny dla mnie jest najlepszy.

A czym się różni sposób spalania w Atmosie i MPM-mie ? poza dmuchawą i tym że w Atmosie spalanie / płomień idzie w dół, a w MPM-mie spalanie/ płomień jest w poziomie. Brak dmuchawy i praca na naturalnym ciągu to raczej zaleta niż wada. Sposób spalania ten sam, a węgiel zgazowuje się tak samo jak drewno. MPM też jest na drewno i na węgiel. Poza tym każdy HG to dolniak ( podajnikowiec to nie jest na pewno).