Piecuch19

Proponuję uszczelnić i odseparować klapkę PW bo w nowym kotle widać że PW dostaje się do wymiennika co może być przyczyną wychładzania i smoły w dolnej części wymiennika. Po uszczelnieniu np. takim kak ma zdjęciu bardziej widać reakcję na regulację. Charakterystyczne poddymienia pionowej części kotła która powinna separować PW od wymiennika świadczą o nieszczelności. Widać to też na samej klapce od wewnątrz

Taki płomień jest przy rozgrzewaniu - rozpalaniu kotła VID_20181122_203556(0).mp4

Pierwszy to na podtrzymaniu jak miarkownik zamknięty, drugi jak spadnie 2-3' i dochodzi do temperatury zadanej VID_20181121_134704(0).mp4 VID_20181122_203627(0)(0)(0).mp4

Ja mam taki patent na zapopielanie palnika. Ta szczelina przecina kawałki wpadające do palnika i powoduje wstępne wymieszanie gazów - dodatkowe PW z rusztu. Jest duuużo lepiej, a i płomień też lepszy jest.

Takie otwory ?

Jakie wymiary masz? A jakie miałeś? I jak wz z tym zmieniły się temperatury spalin? I w jakim kotle? ( ile kw? i z którego roku ten kocioł?)

Opisane powyżej temperatury sa po wyrzuceniu zawirowywaczy Elektryczny wyciąg nie załatwi sprawy - mósiałby chodzić non-stop

Na wylocie z komina też powinna być powyżej 55' a trudno to osiągnąć w kotle 5 klasy gdzie jest dłuższy wymiennik i temperatury spalin oscylują pomiędzy 80-100 stopni ( przy rozgrzewaniu ok 140 stopni) Problemów z kominami będzie więcej bo 5 klasa jest dopiero od wiosny 2018r

Najpierw nagrzej dom a potem baw się w grzanie bufora. Priorytetem powinno być ciepło w domu. Wogóle to spróbuj kiedyś nagrzać go na fuli wyjechać na 2-3 dni zakręcając wszystko i po powrocie porównać temperatury - dziwisz się bardzo.

Właśnie chciałem zwrócić uwagę na różnice w np przekrój palnika u Grediego z buforem i bez ( ok 300% różnicy) a to ogromny wpływ na spalanie. Pytanie do Gredy: Czy masz szamot w komorze zasypowej teraz tj z buforem? I czy miałeś ten szamot jak paliłeś bez bufora? - i na jakiej powierzchni rusztu paliłeś wcześniej? i teraz?

Dymienie na kotłownie to kwestia dopasowania przekroju wlotu palnika do przekroju komina (palnik od 50-70% przekroju komina) Też mi dymiło przy wlocie do palnika 9x7cm ale już nie dymi bo zwiększyłem wlot o 100% i poprzez to zwiększył się ciąg i temperatura spalin. Wcześniej temperatura spalin była ok 100' i przez to słaby ciąg - kocioł jak spadła temperatura kilka stopni nie mógł się podnieść. Wlot palnika 9x7 to jak dmuchanie balonika przez słomkę - tylko na pełnej mocy z buforem bo jak zamknie się miarkownik i temperatura spalin też spadnie to kocioł się nie podniesie. Taki ecodesign 5 klasy z buforem - co niekoniecznie dobre jest do palenia ciągłego bez bufora. Palnik też przestał się zapychać - bo podciśnienie jest teraz większe i potrafi przepalić to co tam wpadnie. Teraz eksperymentuje z powierzchnią rusztu by dopasować się do moich potrzeb energetycznych ( od połowy do 3/4 rusztu) i uzyskać żar w kolorze od cytrynowego do białego i takiego koloru płomień ( interesuje mnie ten biały bo przy nim popiołu z węgla jest najmniej i najwięcej ciepła daje) Dlatego każdy powinien według swych potrzeb dopasować palenisko bo nie ma dwóch takich samych przypadków. Zawiszaniu węgla zapobiega mieszanie z trocinami które wchłaniają smołę i nie wali tak z kotła. Dobre wyniki daje też wsadzenie okrągłego kołka drewnianego w środek paleniska i zasypanie go węglem ( węgiel będzie obsypywał się w tym miejscu) Może komuś to pomoże

Warunki laboratoryjne sprawdzanego kotła 5klasy znacznie odbiegają od tych które mamy w domach ( nie mamy bufora) i to jest istotna różnica Ta różnica powoduje problemy w paleniu. Z buforem każdy kocioł będzie dobry a najlepiej sporo przewymiarowany. Pytanie do Gredy: Jaki masz przekrój wlotu do palnika u siebie? i jaki przekrój komina?

Proponuję tym co mają problemy trochę poczytać tu https://ekowioska.wordpress.com/2012/10/30/piec-rakietowy-rocket-stove-mass-heater-skrocona-instrukcja-budowy-i-uwagi-konstrukcyjne/ a potem choć trochę zbliżyć się do wymiarów - przekrojów tam podanych a napewno będzie paliło się lepiej.

Każdy tu ma inny kocioł choć ma MPMa bo w różnych latach były zmiany np w 18kw zmiany przekroju palnika, wielkości wymiennika i są to różne kotły choć wyglądają zewnętrznie podobnie. Każdy ma inny ciąg, przekrój, wysokość i ocieplenie komina i inne zapotrzebowanie na energię, oraz sposób palenia (przepalanie, palenie ciągłe, grzanie bufora). To co jest dla jednego dobre dla drugiego już nie. Tak się nie dogadacie. Każdy sam musi zrozumieć proces palenia (węgla czy drewna) i podjąć decyzję co akurat dla niego było by dobre. Gotowych rozwiązań i identycznych przypadków tu nie będzie z powodów jak wyżej.

Blacha zmniejszająca ruszt ma otwory od strony drzwi środkowych i tam też jest podawane 2 powietrze tyle że dostaje się tam od rusztu ( trochę też idzie go od góry bo blacha ma ok 2mm luzu po bokach) i wszystko przy pozamykanych innych otworach po za klapką miarkownika.

Jeśli będziesz palił ciągle a nie tylko przepalał twój problem zniknie. Wszystko prędzej czy później musi się wygrzać ( zład wody, ściany)

Ważniejsze będzie zwiększenie temperatury spalin bo jak nadal będą w tym miejscu zimne (kondensat) to ocieplenie niewiele pomoże. Zwiększyć temperatury spalin można przez: powiększenie przekroju palnika, zmniejszeniem rusztu, dołożeniem szamotu w komorze zasypowej - do wysokości przegrody, ociepleniem czopucha, wyłożeniem szamotu nad palnikiem. Zwiększenie temperatury spalin spowoduje zwiększenie ciągu i nie będzie potrzebna dodatkowa rura na kominie.

Za niska temperatura spalin i tym samym na kotle. Pal na 80' i mierz temperaturę spalin. Wiesz w ogóle jaka jest? To spaliny rozgrzewają kocioł, a jak następuje ich szybkie wychłodzenie to robi się smoła.