Piecuch19

Czyste spalanie to jak się nie dymi z komina i wymiennik jest w miarę czysty. Inaczej czysty będzie u kogoś kto lata ze zmiotką po każdym przepaleniu, a inaczej po tygodniu czy 2 palenia. Jednak wg. mnie wymiennik, a konkretnie jego zapylenie powinno być w kolorze popiołu. Jak wymiennik jest biały, a popiół taki nie jest - to świadczy o dopaleniu na jego powierzchni tego co wcześniej na nim osiadło ( popiołu nie da się dopalić na biało). Można to zauważyć przy paleniu od góry w śmieciuchu - najpierw w pierwszej fazie odgazowania opału wymiennik jest czarny, a potem w drugiej fazie spalania koksu/skoksowanego drewna czy węgla robi się nienaturalnie biały. Ale to moje zdanie ( widziałem to w obu fazach kiedyś i sceptycznie podchodzę do białych wymienników ) i nie każdy musi się z nim zgodzić. @maracz przykładów wiele pokazywałem na filmikach - jaki płomień ? jak się pali? - w różnych fazach palenia ( filmy nie są usunięte możesz pooglądać).

@AO49 Ty lepiej tego nie rób bo zadymisz kotłownie. Palący drewnem na bufor mogą nie zauważyć że od podawania powietrza górą bardziej rozpala się wsad, bo im się wsad spala szybko. Przy paleniu ciągłym bez bufora widać to bardzo dobrze ( widać wzrost temperatury na kotle i zadymianie kotłowni - nie na początku palenia tylko później). Poza tym podawanie powietrza górą zmniejsza siłę zasysania powietrza z pod rusztu i nie sprzyja prawidłowemu zagazowaniu opału w atmosferze beztlenowej. Te mikro wybuchy to zapalanie się wsadu w komorze zasypowej od nadmiaru powietrza i poddymianie na kotłownie ( tlenek węgla też tamtędy ma ujście zamiast spalić się w palniku). Podobnie jak otwieracie drzwiczki zasypowe i fuknie/zapali się wsad od dopuszczenia gwałtownie powietrza do zasypu zgazowanego opału ( @maronka na swoim filmiku dobrze pokazywał jak otwierać drzwiczki zasypowe żeby nie dymiło/ nie zapalał się gwałtownie zasyp). Przy zagazowaniu opał w komorze zasypowej nie powinien się palić tylko zgazowywać, od warstwy żaru na ruszcie, a płomień tylko w palniku ( nie w komorze zasypowej - bo będzie dym z komina i gówniane spalanie). Jak spaliny przejdą przez warstwę żaru i zapalą się dopiero w palniku to żadnego dymu nie będzie, a spalanie będzie efektywne, czyste bez sond i innych gadżetów niezależnie od użytego gatunku opału ( wszystko się spali). Dlatego odradzam podawanie powietrza od góry, ale każdy może poeksperymentować ( czujnik czadu wskazany w kotłowni żeby nie ubyło forumowiczów, bo przy zmianie/obniżeniu ciągu tam jest ujście). Przy prawidłowym zgazowywaniu drewna czy węgla ten kocioł jest naprawdę oszczędny. A jak spala się wsad jak na ognisku to jak wszystkie dolniaki. @carinus zapomniał dodać że miał kanał na to powietrze pod samą przegrodę, a to zmienia diametralnie podawanie powietrze od góry przez zasyp, a od góry, ale pod palnik. No i że miał bufor, więc wsad z drewna spalał szybko - mógł nie zauważyć różnicy.

Zmniejsz/wyrównaj nadmuch PP to nie będzie się wypalać miejscowo i nie będziesz musiał dopychać pod palnik.

@AO49To nie brak bufora tylko za dużo miejsca pomiędzy grubymi polanami. Jak masz duże luki to od góry zasyp trocinami lub drobnicą z drewutni - wtedy nie będzie dymił, bo w środku komory zasypowej nie będzie ognia - to on powoduje dymienie.

Skąd wiesz jak nie paliłeś z palnikiem pod podłogą? Poczytaj fora Blaze - oni tam też popychają, bo zawiesza się nad tą dziurą w podłodze, a bywa że ją całkiem zatka i nici z palenia. Przy drobniejszym suchym opale każdy kocioł dobrze idzie, ale przy grubych kłodach to już różnie bywa - i to głównie przez to że wisi nad rusztem czy nad dziurą w podłodze. W Blaze ukształtowanie podłogi jest pod drobne drewno i już z tej konstrukcji widać że palenie grubymi klockami może być problematyczne. Spróbuj klocki w pionie układać, ale nie od razu - tylko po zbudowaniu warstwy żaru ( na żar) - pali się bardzo dobrze. Podtrzymanie żaru w MPM też jest jeśli ktoś ma komorę zasypową obłożoną szamotem.

Każdy ma ten sam kocioł, a zupełnie inne warunki kominowe i różny opał, więc co dla jednego dobre, dla drugiego może okazać się porażką ( wszystko zależy od ciągu - jaki kto ma). Trzeba wyczuć kocioł w swoich warunkach. @szpenio wyciął dziurę w drzwiczkach popielnikowych, a ja mam przysłonę przymkniętą na 2 cm ( jak bym otworzył na full to za dużo byłoby PP ). Dlaczego jest tak różnie? Ja reguluje przepływ spalin klapką miarkownika i przekrojem przesłony ( mając większy otwór przegrody) , a @szpenio ma ograniczony przepływ za małym otworem przegrody i próbuje dodać więcej powietrza żeby się lepiej paliło, ale dodanie większej ilości powietrza rozpali go bardziej ale stabilnie, równo i precyzyjnie od tego nie będzie się paliło. Jak u siebie otworze dolne drzwiczki to za bardzo przepływ się zwiększy i w godzinę kocioł zagotowany. Każdy robi jak mu wygodnie, ale ustawienia kotła robi się na rozgrzanej instalacji, a nie w trakcie rozgrzewania, bo rozgrzewanie to czasowo bardzo krótki epizod w stosunku do całego czasu pracy kotła. Każde ustawienia kotła są dobre jeśli spełniają założenia palacza. Jeśli przepływ spalin przez kocioł nie jest zbyt intensywny ( spowolniony) to zawirowacze nie są potrzebne, a przy dmuchawach i wyciągach wskazane, bo za szybko przelatują przez kocioł nie oddając ciepła na wymiennik. W tym kotle intensywny żar powinien być powyżej otworu przegrody ( wyżej nie potrzeba). @szpenio musisz dopychać żar pod palnik bo za dużo dmuchasz od dołu w ruszt - dziury się wypalają i musisz dopychać żar. Jak już dojdziesz metodą prób i błędów ile faktycznie potrzeba Ci tego powietrza od dołu to nie będziesz musiał dopychać żaru pod palnik i paliło będzie się lepiej/stabilniej.

W twoim przypadku żeby się nie męczyć to przerobił bym na jeden. Na 2 nigdy nie będzie to dobrze działać. Przy jednym czasem widać nierówny płomień bo się rożnie opał ułoży przed przegrodą, a co dopiero przy dwóch ( nigdy nie będzie równego podciśnienia w dwóch).

Kamienie się nie palą, więc powinny pozostać na ruszcie w takiej samej bryle. Energetyczny węgiel do elektrowni jest znacznie tańszy ( dlatego z nim mieszają lub z kamieniami żeby waga się zgadzała). Jednak energetyczny potrzebuje wyższej temperatury do spalenia. Najlepiej go spalać z drewnem.

Jak się ją ustawić tak żeby na dole było szerzej 3-4 cm to nie będzie się wieszać. Końcówki rurek na pewno do cięcia bo będzie na nich wisieć. Ja bym w ogóle te rurki wyciął - wtedy będzie lepiej - na pewno nie będzie się opał klinował. No może na tej zasuwce trochę.

Jak taki błyszczący to wysoko energetyczny ( dużej temperatury potrzebuje do spalenia) taki na styczeń luty.

Tu akurat jest błędnie pokazane ( lepiej nie naśladować). Gość ma otwarte drzwiczki, a przepływ spalin reguluje przymknięciem czpucha ( tak można się zaczadzić). Powinien robić odwrotnie: czopuch otwarty na maksa, a przepływ gazów regulować na zamkniętych drzwiczkach poprzez odpowiednie ustawienie przesłony pod klapką miarkownika i miarkownikiem. Błąd/nieprawidłowość pokazana na tym filmiku prędzej czy później się zemści.

Stagnacja przemysłu drzewnego ( brak surowca do produkcji) - więc głównie import, co może się nie przełożyć na przyzwoite ceny pelletu. Do palenia bez bufora moc kotła musi być dobrana do zapotrzebowania energetycznego budynku ( średnia moc) - podobnie jak przy PC. Wtedy bufor jest zbędny. Przy przewymiarowanych mocą kotłach bufor jest konieczny.

To nie kwestia "kotła na hozgaz" tylko jego mocy. Jak masz 23kW na 200m2 to faktycznie bez bufora ciężko. Ja mam moc ok 7 kW na 360m2 i wiem że mi bufora nie trzeba, pali się dobrze. Patyczków też nie dokładam.

Pół taczki też się da wrzucić, a lepiej większą komora jak mniejsza. Mniej cięcia i mniej rąbania przy 50 cm kawałkach.

@pawel91 Zmniejsz tempo spalania: płytka nad palnikiem ( dobrze), przysłona pod klapką miarkownika - zmniejsz na ok 1,5 cm, powierzchnię rusztu - zmniejsz ok połowę lub do 2/3, zawirowacze jak będzie zimno ( ciąg wtedy wzrasta). Daj znać ile spadła temp spalin? Będzie się rozgrzewał dłużej, ale bez strat dla prawidłowego spalania.

Tak. U mnie to tylko przesunięcie blachy pogrzebaczem, która leży na ruszcie ( w zależności od temperatury na dworze). Dostęp jest przez środkowe drzwiczki. Przeróbki paleniska umożliwiają takie zmniejszenie mocy. W oryginale tego nie ma, ale jest blacha zmniejszająca komorę paleniska - co też zmniejsza moc.

Moc można zmniejszać jeszcze powierzchnią rusztu - przy pełnym zasypie

I najlepiej z tej kasy z ETS-ów.

Po to żeby Państwo zarobiło na podatku od każdego zakupu kotłów, materiałów do modernizacji kotłowni i robocizny, a potem się chwaliło że mamy wzrost gospodarczy w czasie kryzysu. Też po to by Państwo było jedynym dystrybutorem energii i dobrze na tym zarabiało kosztem nas wszystkich. Na odpadach drewnianych czy węglu to tak nie zarobią jak na prądzie czy gazie. Jak masz papier 5 klasy to możesz dymić i nikt Ci nic nie zrobi, a jak nie masz to nie możesz. Możliwość legalnego używania 2 paliw w trudnych czasach to zaleta, a nie wada.

https://share.temu.com/HjVqSMcy56A Cyfrowy Miernik temperatury TM902C plus sonda - Sklep, Opinie, Cena w Allegro https://share.google/muJMHU4kvIGfWV8E9 Sonda do połowy przekroju czopucha i max do 50 cm od kotła ( lepiej ok 20 cm). Nie jest to wielki koszt, ale temperatura spalin wiele potrafi wyjaśnić, więc warto wiedzieć niż nie wiedzieć.

Akurat Ty nie powinieneś się mylić jak jesteś sprzedawcą programatorów.

Żeby nie pisać bzdur.

Obniżanie temperatury kłóci się z komfortem cieplnym - jest wbrew logice.

Ta energia cieplna nie powstaje z kaloryfera. Poczytaj o zasadzie zachowania energii - nie miej w du... nauki. Kitu nie muszę wciskać nikomu kto pali, bo sam wie że jak wychłodzi dom to musi więcej zużyć paliwa niż jak by utrzymywał stałą temperaturę. A wg Twojej teorii trzeba mocno obniżać temperatury, bo bedą mniejsze straty ( proponuje zejść jak najniżej, by zrozumieć).