Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'gaz' .



Więcej opcji wyszukiwania

  • Wyszukaj za pomocą tagów

    Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
  • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

  • Kotły i piece
    • Kotły zasypowe
    • Kotły z podajnikiem
    • Kotły gazowe
    • Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
    • Kominki, kozy i inne piece
    • Inne tematy o kotłach i piecach
  • Inne sposoby ogrzewania
    • Pompy ciepła
    • Kolektory słoneczne
    • Ogrzewanie niekonwencjonalne
  • Instalacje
    • Instalacje CO i CWU
    • Kominy dymne i spalinowe
    • Wentylacja i rekuperacja
    • Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
  • Inne tematy związane z ogrzewaniem
    • Opał
    • Izolacje
    • Kwestie finansowe
    • Ogłoszenia drobne
    • Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
  • Tematy różne
    • Sprawy organizacyjne
    • Przywitaj się
    • Rozmowy na dowolny temat

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

  • Od tej daty

    Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

  • Od tej daty

    Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

  • Od tej daty

    Do tej daty


Grupa podstawowa


Adres strony www


Skype


GaduGadu

 
lub  

Lokalizacja


Zainteresowania


Co ogrzewam?


Instalacja


Kocioł

Znaleziono 30 wyników

  1. Witam, od niedawna jestem posiadaczem pieca "Brotje pwhc 24" nie mam jeszcze sterownika w tej chwili temperatura na piecu jest ustawiona na 40 stopni celsjusza ( na zewnątrz ok 10 stopni) kaloryfery "letniutkie" ale w domu temperatura ok 22 stopni więc jest ok, mam tylko wątpliwości czy taka praca nie obciąża nadmiernie w jakiś sposób pieca , czy nie zużywa się szybciej niż przy pracy ze sterownikiem , jak ze zużyciem gazu przy takiej pracy ?
  2. Witam kocioł TERMET Ecocondens Gold PLUS 20 (dwufunkcyjny) 8 grzejnikow panelowych + 1 drabinka ,założone głowice termostatyczne,powierzchnia ogrzewana 70 mkw,.Jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na wnioski i podsumowania przyjdzie jeszcze czas,lecz podzielę się obserwacjami i spostrzeżeniami z półtora miesięcznego okresu grzewczego. Wiec z wyliczeń na cieplowlasiwe.pl Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C. 10,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C. 5,5kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 0,9°C. 164W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc Dobór mocy grzewczej do pomieszczeń – z wyliczeń przy temperaturze 23 stopni wyszło 9150 W (przy 20 stopniach 8500W), moc zakupionych grzejnikow 8800 W( temp zasilania55/powrót 45)( więcej się nie dało brak miejsca ) Wiadomo przy kotle kondensacyjnym powinny być nawet przewymiarowane grzejniki. Na 30mkw temperatura 23 stopnie w największym pomieszczeniu zamontowany sterownik temperatury pokojowej ,głowice w tym pomieszczeniu odkręcone na maksimum,natomiast na 40mkw temperatura 20-21 stopni głowice nastawione na wszystkich grzejnikach na 3. Do kotła zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej(pogodówka) i na razie ustawiona niska krzywa grzewcza. CWU ogrzewana przepływowo. W miesiącu październiku obserwowałem zużycie gazu , ciepły miesiąc, dobowo wahało się miedzy 2-3m3 , policzyłem ,że srednia temperatura zewnetrzna wyniosła 9 stopni,a zużycie gazu 2,4 m3 Listopad chłodniejszy i już widać roznice w zużyciu do dzisiaj średnio 3,3 m3 na dobe Kolejna sprawa to Moc cieplna kotła (przy temp. 50/30°C) 3,0 - 21,0 kW,, Przy starcie zimnej instalacji jest to około 8-9 kW. A wiec obserwowałe na zużyciu gazu jak moduluje palnik do mocy minimalnej przy nastawienu na CO 40 stopni, patrząc co 10 min---- 0-10 min-170l,, 10-20min-74l,, 20-30min-53l ,,30-40min-- 51l 40-50min- 51l ,,z tego wynika ze po 20 minutach palnik moduluje na moc minimalna i bierze około 50litrow gazu na 10minute, wiec na mocy minimalnej kocioł zużywa ok 0,3m3 gazu na godzine Histereza na sterowniku teperatury ustawiona na 0,4 stopnia, wiec kocioł włacza się przy 22,6 a wyłacza 23,4 , i dotychczas nie pracował dłużej niż 50 min, Tak wiec przy zużyciu 3m3 na dobe jest to około 10 właczen i wyłaczen kotła , na minimalnej mocy i pracy kotła na 40-42 stopni CO , aha i jeszcze jedna sprawa obniżęnie nocne temp na 21 stopni od 23do 6 rano, wtedy jak się właczy rano to dłużej popracuje żeby dogrzać pomieszczenie. Wiec wiadomo ze zuzyje więcej gazu przy właczaniu i wyłaczniu co jakiś czas niż przy ciągłej jednostajnej pracy na minimalnej mocy. Ponado wcześniej na tych 70mkw były az dwa piece, na 30 mkw piec kaflowy, na 40mkw piecokuchnia + 3 malutkie grzejniki , ( dużo ciepła szło bezsensownie w komin ☹)wiec ogrzewanie dwoma piecami przynosiło duże koszty na opał i czas na tak mały metraz ;-/ policzyłem ze przez 7 miesiecy musiałbym zuzyc 5m3 gazu dziennie aby koszty się wyrównały , mysle ze nie będzie tak zle teraz Do sedna jest to pierwszy sezon grzewczy wiec na podsumowanie przyjdzie czas po Lecz mam pytanie jak to wygląda okiem doświadczonych uzytkownikow ? czy jest ok ? lub co powinienem zmienić? Mysle , ze jak przyjdą mrozy nie będzie tak czestego taktowania kotła
  3. Dzień dobry! Posiadam na sprzedaż dwie nagrzewnice gazowe 24 KW. Kupiłem je rok temu aby ogrzewały salę do ćwiczeń dla dzieci. Obie ogrzewały bez kłopotów pomieszczenie o kubaturze ponad 2000 m3. Sprzedaję ponieważ właściciel budynku robi termomodernizację budynku i ma być ogrzewanie już zrobione na stałe. Sprzęt uruchomiony 11 grudnia 2019 r. po przeglądzie (ustawienie dawek paliwa itd.) Do obu posiadam komin centryczny (jeden 1,5 m a drugi 4 m ) i termostat. Jeśli znacie Państwo kogoś, kto potrzebuje taki sprzęt, proszę o przekazanie nr tel. 516173239.
  4. Witam, w związku z obowiązkiem wymiany kotła węglowego do 2022 roku czas się rozglądnąć za wymianą na coś bardziej ekologicznego i rozważam dwie opcje kocioł gazowy albo pompa ciepła. Ogrzewana powierzchnia budynku to około 200m2, średnio ocieplony zbudowany na początku XXI wieku, ze ściany trójwarstwowej, pustak żużlowo-betonowy 19cm styropian z frezem 5cm cegła dziurawka 12cm, poddasze użytkowe ocieplone wełną mineralną 15cm. Obecnie do ogrzewania spalane jest 4-5 ton węgla przy czym te 5 to zdarzyło się maksymalnie raz gdzie było kilka tygodni poważnych mrozów. W bliżej nieokreślonej przyszłości będzie na pewno docieplony. Instalacja wewnątrz budynku w miedzi z grzejnikami płytowymi typu 22. Sieć gazową mam na działce jednak nie mam zrobionego przyłącza. A co do pompy ciepła widziałem mieszane opinie odnośnie tego czy jest w stanie grzać tak żeby nie chodzić w zimie w kurtce :D to prawda czy po prostu ktoś miał spapraną robotę ? Dodam, że przy ewentualnym rozwiązaniu z pompą ciepła zastanawiam się nad instalacją fotowoltaiczną. Nie ma również możliwości zmiany grzejników na podłogówkę, ewentualnie w grę wchodzi tylko wymiana grzejników na nieco większe. Pytania: Jakie są przybliżone koszty instalacji i eksploatacji pompy ciepła lub kotła gazowego ? Czy macie jakieś inne propozycje odnośnie sposobu ogrzewania ?
  5. Witam poszukuje kotła kondensacyjnego gazowego jednofunkcyjny. Dom połowa bliźniaka 100m 2, nowo wybudowany. Okna 3 szybowe. Ogrzewanie: parter 2 grzejniki w salonie , podłogowe w kuchni ,jadalni i wiatrołapów ( łącznie ok. 15m2) piętro 5 grzejnikow i podłogowe w łazience (5m2) . Różnica cenowa między najtanszym , a najdroższym jest prawie dwukrotna, czy jest warto dopłacić do wolfa? Dużo dobrych opinii słyszałem o Termet. Zastanawiam się nad następnmi 1 Wolf Kocioł kon. CGB -2 -20 z modułem AM CCT952 2 Termet gold plus ecocondens 20kw 3 Vaillant piec kondensacyjny ecoTEC 4,1-21,6kW 4 Immergas exa24 Być może coś innego zaproponujecie?
  6. Witam wszystkich. Krótki opis problematyki: Przymierzam się do wymiany źródła ciepła w moim domu z ekogroszku na gaz GZ-50 (latem tego roku). Aktualnie posiadam kocioł stałopalny z podajnikiem na ekogroszek (SEMRAU 16kW + sterownik Iryd RTZ Fuzzy Logic). Specyfikacja budynku (dom dwulokalowy z jedną kotłownią): - Powierzchnia grzana budynku 200 m2 podłogówki + 3 grzejniki drabinkowe w łazienkach - sprawdzone i od nowości prawie nieużywane - od 3 lat - rekuperacja z wymiennikiem krzyżowym Ventilus, styropian grafit 20cm, płaski dach, posadzka i dach dobrze zaizolowane, okna 3 szybowe itd. - liczba mieszkańców 5, zbiornik CWU 220L, - reszta informacji o armaturze w załączonych schematach. Jakiej pomocy/porad szukam: 1. Jaki wybrać kocioł jednofunkcyjny za rozsądne pieniądze, aby nie żałować. Jakiej mocy dobrać kocioł 15-20kW z dobrą modulacją i niską mocą minimalną? (jak dotąd przeglądałem tylko immergas Victrix 20 X TT oraz bosch condens GC2300iW 15P i Junkers Cerapur smart ZSB 14-5C) 2. Co mogę zmienić w istniejącym schemacie z załączników. Jeden schemat jest istniejący z kotłem na ekogroszek. Drugi schemat to propozycja modernizacji - wpięcia kotła Gazowego.(jak coś to mam pliki dwg. tych schematów) 3. Jak sterować nowym kotłem gazowym. Posiadam sterowniki pokojowe TYBOX 117 oraz regulatory temp. przy rozdzielaczach. (chyba przydałby się czujnik pogodowy do gazu). Jak to wszytsko praktycznie spiąć. 4. Jak pozmieniać połączenie regulatorów lub siłowników w szafkach (nie do końca wydają mi się szczęśliwym rozwiązaniem), aby wyłączały pompy obiegowe jeżeli siłowniki są w pozycji zamkniętej (SALUS T30NC 230). Czyli, żeby pompy się wyłączały jak podłogówka jest odcięta. Otóż jeden sterownik z tym sobie radzi i kiedy wszystkie siłowniki się zamkną on wyłącza po chwili pompę, a gdy któryś się otworzy to sterownik załączy pompę. Nie wiem jak to jest podłączone przewodowo, ale pokrętła i przełączniki są identycznie nastawione, a dwa pozostałe nie chcą wyłączyć pompy, która cały czas tłoczy mimo zamkniętego obiegu przez siłowniki. Chodzi mi tu głównie o oszczędność prądu i zużycie pomp. 5. Są osoby, które zalecają sprzęgła, kolektory itd. Co w tym przypadku. Zład podłogówki nie jest jakiś największy, ale chyba dla kotła gazowego to nie jest przeszkoda - Co polecacie? Dodam, że niestety połączenie rur rozdzielających się na rozdzielacze mam w posadzce. O ile byłby taki pomysł kolektorowania zasilania z kotła i dopiero rozdzielenie na rozdzielacze podłogówki nie za bardzo jest to do zrobienia. W Schemacie opisałem pompy, zawory 3D na rozdzielaczach i 4D na zasilaniu. Zauważcie, że jest tylko jeden zawór zwrotny przed pompą obiegową rozdzielacza na Piętrze. Nigdzie więcej na rozdzielaczach nie ma. Na instalacji również nigdzie nie zauważyłem. Mam taki komfort, że będę to robił poza sezonem, dlatego nie będzie mi się spieszyło i mogę np. coś zmienić przy rozdzielaczach lub w samej instalacji o ile będzie sens i uzasadnienie. Kiedyś już pisałem na forum, lecz to był temat głównie ekogorszku. Jak czegoś brakuje piszcie. Będę się starał na bieżąco odpowiadać bo zależy mi, żeby zrobić to możliwie jak najlepiej się da. Schemat kotłowni istniejącej.pdf Schemat kotłowni modernizacja GAZ.pdf
  7. Witam, Od niedawna jestem posiadaczem kotła - de dietrich lumea mpx 24 do tego sterownik ISENSE AD289 DE DIETRICH. Mam następujący problem. Np. Mam ustawioną temperaturę pokojową np. na 21 stopni. Kocioł bez problemu załączy się gdy temperatura spadnie i zaczyna grzać. Na sterowniku wyświetla się "palnik " i kaloryfer" na początku grzeje z temperaturą ok 65 stopni. Z racji tego, że jest to piec kondensacyjny i ma modulacje sam przyporządkowuje sobie temperaturę. Tak więc grzeje na tych 65 stopniach, kaloryfery są gorące, później natomiast żadana temperatura ogrzewania kotła spada do minimum, kaloryfery są chłodne bo temperatura minimalna kotła to 20 stopni. Tak więc piec chodzi później cały czas na taj minimalnej temperaturze próbując ogrzać pomieszczenie. Cały czas świecą się kaloryfery i palnik, z racji tego że świeci się palnik cały czas zużywany jest gaz. Dodam jeszcze że "raz dogrzeje a raz nie ". Czasami normalnie się wyłączy a czasami palnik może chodzić przez kilka godzin i nie zgaśnie dopóki nie zmiejszy się żadanej temperatury w pomieszczeniu. Zmiana temperatury minimannej czy maksymalnej nic nie pomogła. Sterownik bierze pod uwagę temperature tylko z pomieszczenia , nie z tego jaka temperatura jest na zewnątrz. Na parterze jest łazienka podłogówka i ręcznikowiec , kuchnia i pół wiatrołapu - podłogówka, - > salon ,reszta wiatrołapu i jeden pokój kalorfery, na piętrze łazianka podłogówka i ręcznikowiec, korytarz i 3 pokoje kaloryfery. Był serwis, stwierdził, że wszystko jest ok....... Bardzo proszę o pomoc
  8. Witam Mam problem z przepływowym podgrzewaczem wody ferrolli na gaz z butli. Wygląda jak by ciąg był za słaby i po kilku minutach pracy piecyk gaśnie. Okno jest otwarte w pomieszczeniu, komin zrobiony ok 30 cm prosto do góry od piecyka a potem przez ścianę poziomo. Nie wiem co to może być , tym bardziej że wcześniej był Junkers który działał ok. 10 lat bez problemu i nagle zaczęło się dziać to samo , dlatego piecyk został wymieniony. Proszę o jakieś sugestię. Pozdrawiam
  9. Trochę czytałem i pytałem dwóch fachowców. opinie są skrajne różne. może tutaj mi ktoś podpowie.zakladam piec gazowy. już kiedyś miałem piec gazowy który grzał wódę ba bieżąco I gdy ktoś się kąpał A ktoś inny zaczął zmywać naczynia to tej osobie kąpiącej się i zaczynała lecieć zimna woda. rozdzielamy dom 150 m na dwie godziny. zamiast 1 łazienki I 1 kuchni będą 2 łazienki I 2 kuchnie. chodzi mi o to by m więc ciepłej wody pod dostatkiem i by mozna bylo korzystac na raz z kilku punktow poboru. wybieram teraz między dwoma placami: 1. JUNKERS CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3E - zasobnik 42 l 2. Junkers CERAPUR MODUL ZBS22/150-3 SE - zasobnik 150 l zastanawiam się który piec wybrać. jeden hydraulik mi mówi że ten pierwszy piec spokojnie wystarczy bo tam woda jest podgrzewana w specjalny sposób I poza tym jest dwufunkcyjny. obecnie mam piec na ekogroszek I bojler 80l . bilet akurat daje radę na 1 łazienkę i 1 kuchnię. co jak byłyby po dwie kuchnię i dwie łazienki? Czy w piecu gazowym 42 podgrzewane w specjalny sposób dałoby radę? inny hydraulik mi mówi że trzeba wziąć ten drugi piec bo tam jest duży zasobnik (piec wielofunkcyjny) A na jedną osobę w domu potrzeba 30 l wody. więc skoro mniejszy piec ma 42 l A ten większy 150 to można sobie policzyć że trzeba ten większy. Proszę o radę bo już teraz sam nie wiem. hydraulik który mówił że ten mniejszy piec wystarczy dalej twierdzi że większego nie trzeba. z góry dzięki za fachowe opinie.
  10. Witam, Jako, ze stoje przed wyborek ,,kondensata'' zastanawiam sie nad moca kotla. Do ogrzania 170m2 oraz sporadycznie 40m2 garazu. Na scianach styropian 15cm, welny w trapezie (skosach) jest 25cm, na strychu 15cm, dach dwuspadowy, strop cieply, triva + styropian. W sumie to posiadam okolo 75m2 podlogowki i 8 grzejnikow + 2 drabinki, cwu - planuje 120-140l Standardowo ''fachowiec'' polecil mi kociol o mocy 7-20kW, albo 7-24kW. Po szybkich rachunkach, przyjmujac, ze mam prawie 200m2 do ogrzania, oraz ze potrzeba 70W/m2 daje w sumie wynik 14kW zapotrzebowania na moc cieplna budynku. Wydaje mi sie, ze przy moim ociepleniu smialo moge wziasc 60W/m2 (wydaje mi sie ze i tak za duzo), co da nam 12kW (pewnie tak bedzie przy -20 na zewnatrz). Czyli mozna powiedziec, ze przez wiekszosc sezonu grzewczego kociol 7-20kW pracowalby tylko na dolnym zakresie modulacji kotla. Wydaje mi sie, ze praca tak dobranego kotla polegalaby na jego cyklicznym wlaczaniu i wylaczaniu (tzw taktowanie). Wiadomo, ze takie czeste starty pociagna wiecej gazu, mimo, ze kociol staruje i tak z minimalna moca. Czy czasem nie lepiej jest jak kociol modulowalby? I tu znalazlem pewien kociol o mocy modulowanej od 3-14kW. Wydawacby sie moglo, ze kociol mialby nawet zapas mocy i to spory. Z moca 14kW pracowalby moze pare razy w roku. A dzieki temu dolnemu zakresowi mocy, kociol moglby modulowac. Ale, czy czasem dluzsza praca, tak jakby w podtrzymaniu, nie da takiego samego efektu jak praca przy taktowaiu (wł/wył)? Dodatkowo, czy taki 14kW kocioł poradzi sobie dodatkowo z cwu 120-140l? Kocioł 24kW poradzi na pewno i moze dlatego włąsnie instalatorzy - fachowcy proponuja wlasnie te kotly. Jezeli macie doswiadczenie albo spotkaliscie sie z takimi problemami przy doborze wlasnych kotlow, to prosze zapraszam do dyskusji.
  11. Witam wszystkich Proszę o poradę odnośnie modernizacji instalacji c.o. pod kocioł gazowy. Jest to instalacja z górnym rozprowadzeniem z lat '70 na rurach stalowych o zmiennym przekroju na długości 22m. W instalacji na piętrze jest łączenie 10 grzejników o łącznej mocy 17kW. Obecnie zasilana jest kotłem węglowym zasypowym umieszczonym w piwnicy 5m niżej. Budynek to dom wielorodzinny z lat '50 z cegły i ocieplonym poddaszem. Okna i drzwi pvc. W związku z budowanym przyłączem na gaz ziemny chciałbym zamontować u siebie kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny (c.w.u+c.o.) na piętrze. Wtedy za ścianą miał bym zarówno kuchnię jak i łazienkę. W związku ze zmieniającym się przekrojem rur rozdziału martwi mnie możliwość niedogrzania części mieszkania. Czy takie podłączenie jak na rysunku zda egzamin jeśli odpowiednio wyreguluję głowice termostatyczne grzejników (może warto wymienić je na elektroniczne z regulacją temperatury?). Instalację do pieca węglowego chcaiłbym zostawić na wypadek awarii kotła gazowego, braku dostaw gazu lub po prostu znacznego wzrostu cen gazu. W związku z tym czy warto montować wymiennik płytowy czy wystarczą zawory odcinające? Dziękuję za pomoc
  12. Cześć Podsumowałem koszty ogrzewania w styczniu i lutym. To mój pierwszy sezon grzewczy z kotłem ecoTec Vaillanta i muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony. Co prawda od tego roku mamy też kominek, więc nie ma porównania wprost, jednak palimy dla przyjemności (nie mamy nawet systemu rozprowadzenia ciepła) i zakładam, że nie zużyliśmy więcej niż metr drewna na 2 miesiące. Najpierw podsumowanie spalania ekogroszku z poprzednich lat po przeliczeniu przez obecną cenę 940 zł za tonę dobrego ekogroszku w workach. Z tego źródła przez te lata kupowałem, ale w ostatnim roku mocno podrożał (80zł), czyli koło 10%. 2011 - 1540 kg - 1447 zł 2012 - 1350 kg - 1269 zł 2013 - 1200 kg - 1128 zł 2014 - 1170 kg - 1099 zł 2015 - 1020 kg - 958 zł 2016 - 1050 kg - 987 zł 2017 - 1080 kg - 1015 zł Jeżeli chodzi o gaz, to przez 2 misiące z opłatami wyszło 840zł... Doliczając do tego nawet metr drewna - 1040zł. Obawiałem się wzrostu kosztów, zakładałem 1000zł na sezon, a już wiem, że w tym sezonie nie będzie drożej niż było z ekogroszkiem (przy obecnych cenach, ale skoro biorę obecne ceny gazu, to tak to trzeba porównywać). Po części przez to, że początek sezonu był bardzo ciepły, ale przecież styczeń i luty był raczej blisko statystycznego. Tak, jakby ktoś się obawiał wymiany kotła i zastanawiał nad porównaniem kosztów. Mam nadzieję, że się przyda. Więcej na blogu.
  13. Witam, co może być przyczyną smrodu nafty przy spalaniu gazu ziemnego w palniku kuchenki? Pojawiło się dzisiaj niespodziewanie. Zapach pojawia się tylko przy spalaniu.
  14. Witam, Jestem posiadaczem domu w zabudowie szeregowej z jednej strony sąsiad przyklejony do całej ściany z drugiej zaś do połowy. Budynek jak to w szeregówce o wysokości 10m. Dom został wybudowany metodą tradycyjną w latach 90tych dokładnie 95 rok zakończenie budowy. Dom nie jest ocieplony styropianem. Powierzchnia użytkowa to około 116m2 plus na poddaszu około 50m2 (poddasze ma doprowadzone grzejniki jednakże obecnie ustawione są na 8stopni) Dochodzi jeszcze piwnica i garaż ale są to miejsca nie ogrzewane. Tak jak wspomniałem wcześniej w domu zainstalowane są grzejniki płytowe, instalacje wykonana jest z miedzi. Dom na dzień dzisiejszy nie posiada pionu dymnego . Do chwili obecnej odm ogrzewany był z PECu (miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej) jakoś ogrzewania domu w stosunku do ceny wychodzi mówiąc grzecznie mizernie. Po zakończeniu tego sezonu chcę zrezygnować z PECu i wejść w inny sposób ogrzewania. I tu rodzi się wiele pytań..... Prosiłbym o wypowiedzi w jaki rodzaj ogrzewania najlepiej zainwestować: - pellet - ekogroszek - gaz - czy ewentualnie jakiś inny Jeśli chodzi o kwestie finansowe bardzo zależy mi na tym aby późniejsze koszty ogrzewania były na możliwie jak najniższym poziomie. Innymi słowy wolę wydać więcej na instalację a późniejsze rachunki związane z sezonem grzewczym płacić w miarę możliwości oczywiście jak najniższe. Dodam tylko jeszcze, że w planach jest ocieplenie domu ale nie potrafię określić czy to będzie za dwa, trzy lata być może później (tu też moje pytanie czy fakt związany ze zmianę zapotrzebowania na energię po ociepleniu teraz też trzeba brać pod uwagę i jakie rozwiązanie pozwoli na modulację mocy a nie wymianę kotła po ogrzewaniu) Wiadomo jak to podczas wizyt w salonach sprzedaży - każdy gloryfikuje swoje rozwiązania, natomiast mi bardzo zależy na fachowej oraz rzetelnej poradzie. Pozdrawiam, Bartek
  15. Dzień dobry wszystkim, budujemy z mężem niewielki domek, niestety nie mamy dostępu do gazu ziemnego, dlatego zdecydowaliśmy się na gaz płynny. Zastanawiamy się teraz tylko, czy lepiej kupić własny zbiornik, czy może wydzierżawić? Mąż mówi, że przy dzierżawie będzie o tyle łatwiej, że nie my musimy go instalować, serwisować itp, ja mam jeszcze wątpliwości, będę wdzięczna za opinię.
  16. Witam wszystkich serdecznie. Robię sobie kotłownie na sprzęcie Buderusa i chciałem prosić Was o opinie na temat mojego schematu. Kocioł Buderus GB072-24 V2, 24kW, jednofunkcyjny + zasobnik SU200 (200l). Do tego sprzęgło-rozdzielacz i grupa pompowa z mieszaczem oraz druga bez mieszacza. Grupy pompowe ze sterownikami MM100 wbudowanymi. Na piętrze i parterze podłogówka (i po jednym grzejniku drabinkowym w łazience na parterze i piętrze), w piwnicy same kaloryfery. Zasilanie rozdzielaczy na rurach Platinum 1". Rozdzielacze z rotametrami, całość na sprzęcie Kan-Therm. Ogólnie Rozważałem zrobienie kotłowni z rur PP, ale wszędzie trąbią, że się będzie zapowietrzało, a nawet jak dam rury z wkładką aluminiową, to i tak kształtki jej nie mają i wszystko na nic. Nie wiem, ale czuję, że to jednak przesada, bo jak wpadnie trochę powietrza, to i tak mam odpowietrzniki, separator powietrza...i świat by się nie zawalił. No, ale niech już będzie, jeśli nie PP, to może rura wielowarstwowa? Też nie, bo policzyłem te podłogówki w programie i nie po to dałem wszędzie rury 1" na zasilaniu rozdzielaczy (przy mniejszych program sygnalizował problemy), żeby teraz dawać kształtki PEX, które mi pewnie zrobią 1/2" sądząc po wyglądzie. No to pozostał system zaciskany z rurami ze stali, ale ocynkowanymi PRESS, albo miedź. Miedź wcale nie jest taka droga, jeśli się ma porządna hurtownie. Rury fi 28, grubość 1mm. Zawory i tak to zdławią trochę, ale od kotła do sprzęgła właśnie taką średnice planuję. Fi 22, to za mało, skoro sprzęgło ma śrubunek 1". Za to od kotła wychodzi 3/4" o ile pamiętam i te rurki miedziane w kotle to już w ogóle mają na oko 1/2". Więc to pierwszy dylemat - czy 22mm będzie ok, czy dać 28mm? Różnica w cenie pomijalna. Na rozdzielaczach będą siłowniki elektryczne, a w każdym pomieszczeniu termostat elektroniczny na ścianie. W kotłowni sterownik RC300, bo gdzieś muszę ustawić krzywe, ale ogólnie będzie atrapą, bo grzanie będzie ustawione względem termometru zewnętrznego. W Buderusie jest jedna osoba, która wie jak działa sterownik RC300 i potwierdziła, że tak to można ustawić. Inni marudzili coś o stosowaniu w każdym pomieszczeniu sterownika RC200, ale to byłby przerost formy... Proszę kolegów i koleżanki o pomoc w dopracowaniu schematu, który wymyśliłem. Pewnie gdzieś brakuje jakiegoś zaworu zwrotnego, gdzieś indziej spustowego, itd. Mam nadzieję, że całość jednak jest w miarę w porządku i nie zburzycie mi ogólnej koncepcji. Oby. Nie wiem czy separator powietrza jest w dobrym miejscu, pewnie gorąca woda go szybciej zniszczy z czasem, niż gdyby był na powrocie, ale chyba takie znalazłem gdzieś zalecenia. Naczynie wzbiorcze dla C.W.U jest chyba ok, ale mam wątpliwości, co do C.O. W kotle jest naczynie wbudowane, 12l. Sama podłogówka, to wg programu 235l. Nie liczyłem jeszcze kaloryferów w piwnicy, bo one tam będą zamontowane pewnie za rok, ale z 300l się zrobi. Chętnie przewidziałbym jakąś kształtkę na okoliczność dodatkowego naczynia i ją póki, co zaślepił, ale nie wiem gdzie byłoby najlepiej dołączyć to naczynie. Na powrocie ze sprzęgła? Napełniłem podłogówkę wodą z sieci, ale podobno lepiej użyć pompy i wody odstanej. Tak pewnie zrobię, ale co ze sprzęgłem i kotłem? Jest tam zawór spustowo-napełniający i nim mam dopełnić obieg w samym kotle/sprzęgle/grupach pompowych? Pozdrawiam, Mariusz
  17. Witam, mam dom 200m , ogrzewanie gazowe i na kociol, bez znaczenia czym pale grzejniki sa letnie w koncowym obiegu. tzn kazde pietro ma swoj obieg jak z ruchem zegara, czyli pokoje pierwsze pozniej korytarze i lazienka na koncu i tak samo pietro i 2 pietro. Hydraulik wyregulowal mi grzejniki i mowil ze jak sie pokoje nagrzeja do zadanej temperatury na sterowniku przy grzejniku sie wylaczy i idzie na nastepny, jak zwieksze temp w pokojach zabiera korytarzowi i lazince, a jak zmniejsze to grzejniki robia sie gorace, wiec tak jakby musza sie dzielic , pojsc na jakis kompromis, Niewiem co w takiej instalacji zrobic zeby pomoglo.?
  18. Witam, Potrzebuję pomocy w kwestii wyjaśnienia sposobu działania instalacji co i cwu w budynku prywatnym. Po kolei,wynajmuję od niedawna mieszkanie w budynku prywatnym,znajduje się w nim 5 lokali mieszkalnych. W budynku właściciel zamontował piec gazowy obok którego stoi ogromny (chyba 500 l) zasobnik, oprócz tego przy każdym mieszkaniu jest zamontowany w skrzynce ciepłomierz , wymiennik ciepła i wodomierz. Problem polega na tym że w okresie letnim (obecnie) przychodzą ogromne rachunki za zużyty gaz-mimo tego że okres letni i nie używa się ogrzewania,smaczku do tego wszystkiego dodaje to że analizując fv za gaz za ostatni rok zauważyłem że czy to okres letni czy zimowy zużycie gazu zbytnio się nie różni (wahania ok 200 m3) - natomiast różnią się wskazania ciepłomierzy. Dla przykładu: OKRES LETNI : gaz zużyty 1500 m3 wskazanie ciepłomierzy 4 GJ OKRES ZIMOWY : gaz zużyty 1700 m3 wskazanie ciepłomierzy 20 GJ Proszę o pomoc,nie znam się na zasadach działania takich instalacji a chciałbym wiedzieć za co płacę. Pozdrawiam
  19. Witam i o poradę pytam J Panowie i Panie jestem na etapie ogrzewania podłogowego a chcę wykonać to sam i fajnie by było aby nie zrobić jakiejś głupoty i dodatkowo nie przepłacić za jakieś niepotrzebne dodatki. Sporo też czytałem na Waszym forum, lecz każdy przypadek jest nieco inny i ciężko na tej podstawie znaleźć dobre rozstrzygnięcie... Podłogówkę mam policzoną (zapotrzebowanie dla każdego pomieszczenia z osobna, ilość pętli i długości zgodnie z wszelakimi regułami) ale mam problem co do rozdzielaczy oraz dodatkowej pompki czy też pompek oraz istotnej reszty… Sytuacja będzie się miała następująco: Kocioł Immergas Zeus 26 z wbudowanym zasobnikiem 45l o mocy 3-26kW Domek parterowy więc na jednym poziomie, 100% podłogówka na powierzchni 122m2 (podłoga część panele a część terakota). Rozdzielacz 1 (od pieca do rozdzielacza ok 3m rury): - 5 sekcji, pętle o długości od 76 do 86mb o łącznej długości ok 400mb w rurkach PEX 16 Rozdzielacz 2 (od pieca do rozdzielacza ok 7m rury): - 7 sekcji, pętle od długości od 70 do 90mb o łącznej długości ok 540mb w rurkach PEX16. 1. Czy z uwagi na różne sumaryczne długości pętli na rozdzielaczach nie będzie problemu ze słabszym zasilaniem jednego z nich? 2. Czy do zasilania rozdzielaczy wystarczy PP32 stabi ? 3. Rozdzielacze z rotometrami, zaworami oraz odpowietrznikami czy z czymś jeszcze? 4. Czy do wspomagania wbudowanej w kocioł pompki wybrać rozwiązanie: a. 1 pompa zaraz za piecem a przed trójnikiem rozdzielającym na poszczególne rozdzielacze? b. 2 pompy zaraz za piecem oraz za trójnikiem? c. pompka na każdym z rozdzielaczy? d. czy jeszcze inaczej, tylko jak? 5. Rozdzielacz ma być wykonany z mosiądzu, nierdzewki, może jakiś konkretny producent? Z góry dziękuję za pomoc.
  20. Witajcie! Jestem nowym użytkownikiem forum i w zasadzie człowiekiem zupełnie zielonym jeśli chodzi o ogrzewnictwo(jedynie co na studiach uczą) jednak sytuacja mnie zmusza do zainteresowania się tym tematem. Jeśli mozecie w jakiś sposób pomóc byłbym wdzieczny Piec który miałem w domu i który służył dzielnie przez 17lat stwierdził ze odchodzi na emeryture. Tak więc, potrzebuje nowego który ogrzeje mi haupe! nie wiem dokładnie jakie są potrzebne informacje żeby coś wybrać więc napiszę co wiem. ew powiedzcie czego trzeba. Domek jest w zabudowie szeregowej, ok 150m2, piwnica(w której znajduje sie piec)->parter->piętro. ok 15 grzejników. Chciałbym żeby piecyk był wydajny a cena tez rozsądna powiedzmy do 15k. choc im mniej tym lepiej! Wymagany byłby zbiornik na wode 50-100l z cyrkulacją itp itd. Jeśli mogę was prosić o jakieś propozycje piecyków ew o jakiegoś prawdziwego fachmena, który zna się na sprawie, a nie odstawi mi na chacie cyrk połączony z kabaretem! pozdrawiam! Paweł
  21. gtoni

    Gaz Tanieje

    Dobra wiadomość, juz po raz trzeci z rzedu gaz tanieje, a czy do śmieciuchów węgiel tez stanial ? gtoni
  22. Witam forumowiczów. Proszę o poradę w kwestii ogrzewania domu, wybudowanego pod koniec lat 70'. Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne: - piwnica - 105 m2 (w tym garaż 22 m2, kotłownia 19 m2), ściany grubości ok. 40 cm, na zewnątrz kamień ozdobny grubości ok. 10 cm, od wewnątrz cegła, pomiędzy wylewka z betonu. Podłoże na ziemi, 10 cm chudziak, 10 cm styropian i wylewka (tu uwaga: jest dosyć nisko, dlatego wylewka jest do granicy ław - 20 cm od ściany, gdyby wylewką przykryć ławy, byłoby zbyt nisko). W każdym pomieszczeniu kaloryfery aluminiowe. Z uwagi na kamień piwnica NIE będzie ocieplona, - parter - 105 m2, wysokość - 235 cm, na zewnątrz cegła, od wewnątrz gazobeton, pomiędzy pusta przestrzeń. Planuje się ocieplenie styropianem 15 cm. Na podłodze 5 cm styropian, podłogówka w salonie z aneksem kuchennym, łazience i korytarzu (poza tym 3 pokoje - kaloryfery aluminiowe, jeszcze nie ma). Planowany jest też kominek, na razie nie wiadomo jaki, - poddasze użytkowe - 70 m2, ściany z suporexu 24 cm, na zewnątrz ocieplenie styropianem 30 cm. Dach dwuspadowy z dwoma facjatkami, dachówka ceramiczna, ocieplenie wełną 15 cm między krokwiami, 15 cm między jętkami + 15 cm pod. Podłogówka w korytarzu i łazience. W dwóch pokojach kaloryfery aluminiowe. Okna Drutex trzyszybowe, wskaźnik ok. 0,95 jeśli się nie mylę (w sumie 18 okien). Planowane są rolety zewnętrzne. Z projektu. Maksymalny roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: 123 kWh/(m2 x rok), roczny wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową: 92 kWh/(m2 x rok). W projekcie jest ocieplenie piwnicy styropianem 15 cm. Kubatura ogrzewana: 1100 m3, powierzchnia ogrzewana 280 m2. Do domu doprowadzony jest gaz ziemny. Tak więc wybór gazu na ogrzewanie wydaje się bardzo naturalny. Małe ALE to koszta. Dom nie jest mały, piwnica nie będzie ocieplona, stąd rodzi się obawa o koszta. Poza tym przyszłość gazu nie jest do końca jasna. Jako alternatywa wchodzi w grę pellet, jako paliwo potencjalnie tańsze od gazu, a czystsze i mniej "obsługowe" od groszku. Na chwilę obecną zaplanowano kocioł gazowy Dietrich Modulens Agc 35/160SL. Warto chyba jednak rozważyć i inne opcje. Czy ogrzewanie pelletem wyjdzie taniej? Można zastosować przystawkę do podajnika wielkości nawet 1300 kg, co zmniejsza konieczność częstego ładowania. I tutaj podobnież - przyszłość nie jest nieskazitelnie jasna. Niby w tym kierunku wszystko zmierza, jednak ceny rosną, a w Toruniu jest tylko jeden dostawca - Barlinek. Proszę o konstruktywne opinie.
  23. Witam, posiadam instalację co wyposażoną w kominek z płaszczem wodnym 15kW o sprawności 70% oraz kocioł gazowy firmy die dietrich ms24FF o mocy 20 kW i sprawności 93%. Kominek pracuje w układzie otwartym, kocioł gazowy w układzie zamkniętym. Oba źródła współpracują ze sobą za pomocą wymiennika ciepła. Zastanawiam się nad kupnem i zainstalowaniem 1000 l bufora ciepła, który miałby spełniać rolę magazynu do nadmiaru ciepła. Zapotrzebowanie ciepła budynku wynosi 7,4 kW, powierzchnia budynku 160m2, kubatura ogrzewanego budynku 440 m3. Parametry instalacji po stronie kominka 95/70 C , po stronie układu zamkniętego przyjęte parametry 70/55 C. Dobrze zaizolowany budynek. 1) w jaki sposób mogę obliczyć ile mogę zaoszczędzić w ciągu roku posiadając bufor o pojemności 1000 litrów w porównaniu do instalacji bez bufora. 2) na ile wystarczy pełen naładowany bufor 3) Ile ciepła potrzeba aby naładować bufor 1000 l.
  24. Witam, mam pilną sprawę, na zewnątrz budynku wykonano instalację gazową skręcaną, ( krótka instalacja z rury 3/4, nie warto było zabierać się za spawanie). Użyto trzech kolan mosiężnych i teraz pracownicy gazowni mają problem bo twierdzą że instalacja powinna być wykonana jednorodnie! sic! Ja się pytam kto to w ogóle wymyślił? Czytam ustawę Dz. U 75 poz 690 Ust 4 "Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, a także w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzàdzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, Łączonych również z zastosowaniem połàczeń gwintowanych bądź też z rur miedzianych Πàczonych przez lutowanie lutem twardym." Ust 2 Przewody instalacji gazowej, poczàwszy od 0,5 m przed zewn´trznà Êcianà budynku do kurków odcinajàcych przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgaΠ´zieƒ lokali u˝ytkowychytkowych w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, powinny byç wykonane z rur stalowych bez szwu bàdê z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, Πàczonych przez spawanie." Nie wynika z niej jakie mają być użyte ksztaltki oraz że ma być to instalacja jednorodna.
  25. Witam wszystkich po raz pierwszy! Posiadam w domu instalację, gdzie połączone są piece na gaz i na paliwo stałe. Problemem z używaniem pieca węglowego, właściwie od początku jego pojawienia się, była niewystarczająca temperatura na grzejnikach (max 60 stopni, kiedy woda w kotle już się gotowała, a przy temperaturze 60 st. na kotle grzejniki mają max 40 st.). Prosząc najpierw o opinię autora naszej instalacji, a potem jeszcze innego fachowca nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo, dlatego postanowiłem sam spróbować dojść do sedna problemu zanim dam się oszukać kolejnemu hydraulikowi i naciągnąć na niepotrzebne wydatki. Schemat obecnej instalacji prezentuje się następująco: Część "gazowa" instalacji sprawuje się bardzo dobrze, problem dotyczy tylko cześć z kotłem węglowym. Po kilku lekturach na różnych forach zauważyłem, że kompletnie bez sensu jest rozwiązana instalacja zaworu czterodrogowego, który nie spełnia w tej chwili żadnej funkcji poza byciem ciekawą ozdobą. Co więcej, woda na wymienniku z obu stron płynie w tym samym kierunku, a chyba powinno być odwrotnie. Zastanawiające jest też to, że woda z kotła płynie najpierw do wymiennika i potem dalej do ogrzewacza CWU, ale z temperaturą wody w kranie nie ma problemu. Nie wiem czy samo poprawienie tej instalacji rozwiąże problem z grzejnikami, bo też jest możliwe złe dobranie wymiennika albo jego zakamienienie (nie jeden raz z pieca zrobił się czajnik). Jednak mam kilka propozycji i bardzo byłbym wdzięczny za opinię i z góry serdecznie dziękuję! Opcja 1 - wywalić zawór 4D - skoro już kilka lat piec chodzi na "zimnym" powrocie, to może ten zawór nie jest tu konieczny :P Schemat: Opcja 2 - przełożyć zawór we właściwe miejsce. I tu jest mój problem, bo na 100% nie wiem gdzie w moim przypadku by to miejsce było oraz czy nie potrzebowałbym dodatkowych pomp i gdzie je umiejscowić. Oczywistą sprawą jest, że chciałbym ponieść jak najmniejsze koszty. Mam takie dwie propozycje: Na pierwszym schemacie chyba niezbyt korzystne jest ustawienie zaworu 4D pomiędzy wyjściem z kotła a wymiennikiem, natomiast na drugim prawdopodobnie przelew trzeba by podłączyć bliżej pieca. Pytania: Gdzie i ile pomp? Czy coś jeszcze tam powinno się znaleźć? Któremu ze schematów najbliżej do bycia prawidłowym i co jest do zmiany? Na końcu nadmienię, że jestem kompletnym laikiem i wiedzę zdobywałem tylko pod kątem mojej instalacji i to w dość krótkim czasie, dlatego proszę o otwartą krytykę moich powyższych teorii. Rysunki starałem się robić możliwie dokładnie (może nawet zbyt dokładnie, ale w momencie ich sporządzania jeszcze nie wiedziałem co jest tak na prawdę istotne ;) ) Jeszcze raz z góry dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.