Piecuch19

U mnie wystarcza mam małą powierzchnię rusztu i małą objętość opału - palę węglem. Powietrze idzie tylko z popielnika. Innymi drzwiczkami nie podaję powietrza.

Przepraszam. Jak popatrzyłem ile to jest 30 cm to jakoś nie potrafiłem sobie wyobrazić takich pustych przestrzeni w kotle, a jednak taki obszerny schowek jest. W nowszej wersji kotła o "takiej samej mocy" tam jest mało miejsca.

To znaczy że wymiennika praktycznie nie ma i dlatego takie wysokie temperatury spalin. U mnie ( nie mierzyłem tego) ale tak na oko jest może z 10 cm.

@ligeza wiem że ma usuniętą blachę, ale 30 cm prześwitu chyba tam nie ma?

Filmik fajny pokazuje istotę spalania dolnego, ale nie wiem czy te wszystkie mechanizmy będą działać po jakimś czasie pracy tego kotła? Ile serwis kosztuje by naprawić i ustawić te mechanizmy? Może jakiś link do forum użytkowników tego kotła ? - to by było autorytatywne, bo sam marketing wizualny i kosmiczna muzyka nie nagrzeje chałupy za rozsądne pieniądze.

Kolego kocioł dolnego spalania pracuje wydajniej niż palenie w GS od góry. Ok 1/3 opału mniej, a ciepłej w domu w stosunku do palenia od góry ( też tak paliłem kiedyś więc mam porównanie). Przy paleniu ciągłym węglem te 10 kW to i tak za dużo. Przy paleniu z buforem i do tego drewnem trzeba większej komory zasypowej by naładować bufor jednym zasypem i potem oczekiwać kiedy bufor się rozładuje z nagromadzonego ciepła by znów rozpalić. Wybór należy do Ciebie bo Ty najlepiej znasz Swoje warunki zapotrzebowania i preferencje. Ogniwo ma poziomy wymiennik więc nie będzie potrzebował dużego ciągu w odróżnieniu do dolniaków z pionowymi wymiennikami ( komin da radę).

Skąd wiesz że @maronka ma 30 cm wysokości komory nawrotnej??? Nie pisz bzdur i nie zaśmiecaj tematu. 30cm wysokości komory nawrotnej świadczyłoby o braku wymiennika :-)))

Tak wygląda przysłona przesunięta na maksa ( masz taką ???) Trzeba czytać temat od początku by zrozumieć - o co chodzi? Temat nie dotyczy Twojego kotła więc go nie zaśmiecaj.

W jakim kotle komora nawrotna ma 25 cm wysokości?????? - chyba to jakieś nieporozumienie? By wyciągać wnioski trzeba robić tylko jedną zmianę i obserwować. Dwie zmiany na raz to 50%/50% wyciągania właściwych wniosków - trochę mało.

A powinno być w przewężeniu palnika lub bezpośrednio przed wlotem w przewężenie. Wtedy i wyniki byłyby lepsze i można z wysoką sprawnością palić na małych mocach. Taka "klasyka gatunku" którą wszyscy producenci tłuką czyli PW za późno podane ma tylko wpływ na pogorszenie parametrów kotła, a nie polepszenie.

Przyczyną pocenia jest zbyt duża różnica temperatur kotła i powrotu. Przy temperaturze powrotu ok 60'C kocioł nie będzie się pocił - nowy czy stary to jest bez różnicy ( w starym tylko tego nie widać bo wsiąka w to co zalega na wymienniku).

Tu nie tylko o tą blachę chodzi. Wymiennik w nowej 18kW jest taki jak w starym 25kW i dlatego jest problemem z zimniejszymi spalinami. Komory nawrotne górne też mają inne wymiary w porównaniu do starszej wersji kotła o tej samej mocy i długość drogi spalin jest większa ( nad pierwszym wymiennikiem jest cegła z wermikulitu - przedłużenie drogi spalin). Może jak by ktoś mający starszy kocioł 25kW zmierzył te odległości to w porównaniu do pomiaru kolegi @rarek by wiele wyjaśniło i posiadacze starszych wersji kotła już by się tak nie dziwili dlaczego są takie niskie spaliny? skoro u Nich są powyżej 200'C przy rozpalaniu.

Wszystko opisane jest w tym temacie tylko musisz od początku czytać.

Z każdego węgla popiół jest lekki i sypki jeśli jest dobrze wypalony. Szkopuł w tym by ten lekki sypki popiół był od strony rusztu i opadał do popielnika od przedmuchu przez ruszt, a nad nim była większa granulacja żaru która się wypala do takiego właśnie sypkiego popiołu ( nie odwrotnie). Jak za dużo się rusztuje to psuje się warstwę żaru. Jak popiół nie będzie lekki i sypki to przez ruszt sam nie przeleci. @marek85st ścianka ma jeszcze tę zaletę że nie czepia się jej smoła i nawet jak coś się przywiesi to w pierwszej kolejności opada opał nad palnikiem bo do ścianki się nie przyklei - jest dużo cieplejsza niż ścianki wodne komory zasypowej.

@zizi co do promieniowania ciepła w stronę patrzącego to pod blachą w której jest wizjer wisi płyta z wermikulitu więc ta blacha się tak nie nagrzewa ( ok 100'C ma) Dodatkowo ta blacha od góry jest przykrywana deklem ( blacha z izolacją z wełny). Ja jej nie zakrywam bo w kotłowni wtedy jest cieplej. Przykrywam tylko wizjer do obserwacji płomienia szkiełkiem, które też pokazuje czystość spalania - jak jest przezroczyste to znaczy że nie było jakichś spektakularnych opadnięć opału. Co do półki nr 3 to już u mnie było by słabo z ciągiem ( palę na małych mocach). Skutecznie spowalnia tempo spalania półka nr 2 i robi praktycznie zamiast zawirowywaczy w wymienniku. Po izolacji palnika ( nic więcej nie zmieniałem - powierzchnia rusztu itp.) temperatury spalin przy rozgrzewaniu kotła wzrosła o ok 50'C a w stabilizacji ok. 10-15'C i myślałem by wstawić zawirowywacz do wymiennika, ale znalazłem prostsze rozwiązanie. Poszerzyłem płytkę nr 2 o 2 cm - tzn. zrobiłem nową szerszą i spaliny wróciły do wartości przed izolacją palnika ( rozgrzewanie kotła 180-200'C, a stabilizacja na temperaturze kotła 77-78'C to spaliny 105 - 140'C w zależności od odbioru). W zasadzie wyższe temperatury podczas rozgrzewania kotła tak nie bolą jak te drugie bo paląc ciągle rozpalam bardzo rzadko, ale udało się samą szerokością płytki spowodować lepszy odbiór ( zmniejszyć tempo spalania). Można mieć zestaw płytek na każdą aurę ( na mrozy gdzie jest większy ciąg szerszą i na okres przejściowy węższą). Lepiej wiruje w samym palniku, ale wolniej przepływa - rozchodzi się po wymienniku i tym samym lepiej oddaje ciepło. Wszyscy piszą że lepszy odbiór to szybszy przepływ spalin, a ja trochę inaczej uważam: gorętszy płomień, wolniejszy przepływ spalin i małe tempo spalania też pozwolą na bardzo dobry odbiór ciepła bez nadmiernego rozgrzewania komina. Jak za szybko przelatują spaliny przez kocioł to nie zdążą oddać ciepła w wymienniku - tylko oddadzą je w kominie. Jak bez zawirowywaczy to szybko spaliny przelecą środkiem wymiennika - najkrótszą drogą. Każdy powinien to dopasować do swoich warunków ( palenie ciągłe?, czy szybkie przepalanie? warunki ciągu? rodzaj opału?) Tu zdjęcie znalazłem zdjęcie jak robiłem izolację a tu zdjęcie jak się rozgrzewa palnik pomimo tego że na małych mocach palę Ciekawy jestem tylko jak to długo wytrzyma? ( kiedy szamot się rozleci, ale materiał w zapasie jest). Ten pręt 8mm na palniku to z ciekawości jak szybko się utleni? i który płomień gorętszy? ( prawy czy lewy?) na różnych etapach palenia. @marek85st musisz dopasować tempo spalania do aktualnego paliwa. Głównie chodzi o napowietrzanie rusztu od dołu. Jak będzie za duże to albo się wszystko wypali i reszta zawiśnie, albo wszystko wdmuchiwane jest w palnik. Jeśli ustawisz napowietrzanie rusztu tak by była zawsze ok. 1-2 cm warstwa popiołu to palnik będziesz miał czysty (regulujesz przesłoną powietrza pod klapką miarkownika i powierzchnią rusztu). Rusztuje tylko pomiędzy zasypami bo popiół sam wtedy opada do popielnika - dopala się do najdrobniejszego. U mnie palnik czysty tylko też raz na tydzień muszę przygasić kocioł na ok 0,5 godziny by kamienie z rusztu wyrzucić, bo jak się ich nazbiera to tłumią przepływ powietrza przez ruszt przez co zmniejszają bardzo moc kotła. Dobry efekt daje wrzucenie parę drobnych drewien zanim dosypiesz węgla, bo to dobrze oczyści palnik ( dopali co tam wpadnie, a drobnicę wydmucha). Daszek nad palnikiem ok. 2-3 cm też daje dobry efekt, bo opał spadając nie wpada w dziurę tylko 2-3 cm przed nią. Takie odsadzenie - ta przestrzeń - też dobrze wpływa na wymieszanie gazów - zanim je wciągnie w dziurę palnika. Ja mam ściankę z szamotu (z cienkiej cegły) w komorze zasypowej nad otworem przegrody do samej góry co powoduje takie odsadzenie opadającego opału o ok. 3 cm przed otworem przegrody.

@analizator termoparę z bagnetem 50cm wsadziłem w żar ( na krótko) i się nie spaliła choć rozgrzała się do żółtego koloru ( 1000'C pokazała). @emigrant te standardowe termopary trzeba zabezpieczyć tą osłonkę przewodu bo to ona się zaczyna palić przy 400'C Jak zrobisz osłonkę z rurki czy taśmy by tylko te druciki wystawały to więcej zmierzy. Na krótko bez osłony wsadziłem do kanału 1 wymiennika to 700'C pokazała i się nie spaliła. Jedną mam bez żadnych osłonek wsadzoną do kanału ostatniego wymiennika i już pół roku żyje.

@Daćko mierząc laserowym termometrem blachę tą z wizjerem nad palnikiem - pokaże Ci ok 100'C co nie oznacza że za blachą tyle jest. Dokładność do 0,1'C przydaje się do dokładnej regulacji PW - do pewnego momentu temperatura spalin rośnie, a potem już nie i na dokładniejszym termometrze można łatwo uchwycić ten moment o wyczuć prawidłową dawkę.

Tu jest ciekawsza opcja https://pl.aliexpress.com/item/32970442461.html?spm=a2g17.search0302.3.32.54641e86BjEpiR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6&algo_expid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6-4 https://pl.aliexpress.com/item/32931617980.html?spm=a2g17.search0302.3.9.54641e86BjEpiR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6&algo_expid=e4468848-2f09-42a1-965f-7a5b9ca384f6-1 ale trzeba czekać 2 tygodnie ( ostatnio zamawiałem te sondy po 50 cm)

Najważniejsze by pokazywał z dokładnością do 0,1'C, a czy ten czy inny to nie ma znaczenia jeśli chodzi o temperaturę w czopuchu. Do innych pomiarów ja wolę ten do 1300'C bo więcej może zmierzyć.

Taki https://allegro.pl/listing?string=Miernik tm 902c&bmatch=baseline-cl-dict43-uni-1-4-1127 Najlepiej kupić od razu ze 2 lub 3 termopary bo można je zainstalować w różnych miejscach kotła np w wymienniku i podłączać się do nich tylko termometrem ( koszty przesyłki takie same). Dokładność do 0,1'C pozwala widzieć reakcję temperatury na zmiany regulacji np PW na bieżąco ( na tarczowym tego nie widać). Jak cały czas jest włączony to bateria starcza na ok 1,5 miesiąca.

Dwa mankamenty widzę w tym kotle: - podawanie PP przez zasyp - ruszt wodny W dolniaku to nie zbyt dobre rozwiązanie.

@Daćko Jeśli chodzi o termometr z termoparą to najprostszym sposbem jest kawałek rurki miedzianej - z przewodu hamulcowego lub paliwowego z auta zaklepany na 1 końcu. Termoparę wkładamy do tego kawałka przewodu i to do wywierconej dziury w czopuchu. Żeby nie wpadło całkiem do środka koniec wystający z chopucha obklejamy naokoło gliną. Rurka powinna na głębokość sięgać do połowy przekroju rury chopucha by prawidłowo pokazywana była temperatura. Mam tak u siebie i łatwo też można to zdemontować. Drugą termoparę można wsadzić pod płytę nad wymiennikiem na wysokości ujścia spalin ( bez osłony - u mnie jest cały czas wsadzona i żyje) i przełączać termometr by się przekonać jakie są różnice tych temperatur przy spokojnym paleniu i przy rozpalaniu.

Zewnątrz - pomiędzy ściankami wymiennika a szamotem. Przyklejony jest tylko w tylnej części elementu do zawirowania płomienia, bo on nie styka się ze ściankami wymiennika ( jest tam przerwa ok 2 cm - tam gdzie wlatuje oryginalne PW). Reszty nie kleiłem tylko wsadziłem papier i docisnąłem szamotem. Element od zawirowania plomienia też po bokach ma papier ceramiczny tylko wsadzony. Papier ten bardzo dobrze też pełni rolę dyletacji dla rozszerzającego się od temperatury szamotu.

@mikkei na wygaszonym kotle to tam niewiele zobaczysz bo zapolieliło się to trochę, ale znalazłem zdjęcie jak robiłem. a tu jak się rozgrzewa

Rozgrzanie palnika po modyfikacji z izolacją ścianek palnika od ścianek wymiennika na pewno polepsza dopalanie gazów, a przy rozpalaniu jak wszystko zimne to robi najlepszą robotę. Na pewno sprawność spalania poprawi choć może pogorszyć żywotność elementów palnika. Znów kompromis - co będzie lepsze? trwałość? czy sprawność? Dam znać kiedy to się rozleci - choć szamot drogi nie jest.