Piecuch19

Co do swego zachowania nie zauważyłeś nic ????? Nie powinni wypowiadać się co do obsługi kotła Ci co kotła nie posiadają, bo może to wprowadzać w błąd innych użytkowników.

Na pewno nie należy słuchać osób z nie uzupełnionym profilem bo nie wiadomo czy mają jakieś doświadczenie w paleniu? i w jakim kotle? czy mają inne intencje?

Problemem może być wentylacja ( kratka wentylacyjna w kotłowni) zaklej kratkę papierem, a otwórz czy uchyl okienko w kotłowni - powinno palić się lepiej. Wentylacja wyrównuje ciśnienie, a dla dobrego ciągu potrzebna jest różnica ciśnień i oczywiście duża ilość powietrza do spalania.

@rarek na tym co masz węglu ( bo i tak musisz to spalić) mieszaj w proporcji: 1łopata trocin i 1 łopata węgla ( nie powinno się wieszać).

Myślę że białe końcówki płomienia świadczą o prawidłowej ilość powietrza, a najlepiej to jak ten płomień jest taki przezroczysty - wtedy spaliny mają stosunkowo do wielkości płomienia najwyższą temperaturę. @rarek dziury w blasze są niepotrzebne jak palisz węglem ( zaklej gliną ) bo za bardzo rozpalają zasyp ( przyczyna zawieszania opału). Przestrzeń wolną na ruszcie zakryj blachą by powietrze tamtędy nie leciało. Zmniejszenie rusztu to ograniczenie powietrza więc należy przysłonić wolną część rusztu.

Co do uszczelnienia to ten uszczelniacz na 1200'C do kominków się kruszy po wyschnięciu. Spróbuj silikonem na 300'C objechać, na to folię i zamknąć drzwiczki ( nie do końca) do wyschnięcia. Powinno być szczelne po wyschnięciu.

Zmniejsz napowietrzanie od rusztu przysłoną pod klapką miarkownika. Za duże napowietrzanie od rusztu jest przyczyną za szybkiego wypalenia tego co jest na ruszcie i zawieszenia tego co jest powyżej ( zmniejsz tempo spalania).

Podawanie powietrza powyżej palnika nie ma sensu bo będzie uciekać w komin najkrótszą drogą. Co najwyżej będzie działać jak RCK spowalniając przepływ na dużej mocy, a na małej mocy będzie zbytnio wychładzać wymiennik i płomień rozrzedzając tylko spaliny i obniżając ich temperaturę. Widać jak na małej mocy ( w oryginale) na przymkniętym miarkowniku płomień już nie chce tak wirować i nie miesza się już z PW tak jak na większej mocy ( powietrze idzie obok płomienia). Dlatego podanie PW w przegrodzie lub bezpośrednio przed nią lub bezpośrednio za nią ma sens.

@sambor nawet nie wiem jak byś izolował to grawitacja po rurach swoje zrobi - nawet przy zamkniętych zaworach.

Cofa się by się wychłodzić co nam przeszkadza w ogrzewaniu domostw.

A tak doświadczalnie to załadowany bufor bez odbioru pozostaw na 3 dni zimą ( styczeń luty) i porównaj temperatury po przyjeździe. Wtedy porozmawiamy o ekonomice spalania ( ciągłego)

Kolega @Animus chce Cię sprowadzić do wyznnia - ile ucieka Ci ciepła po rurach - grawitacyjnie i ile kominem

Najpierw komin ma być czysty by Mikołaj się nie udusił. Napowietrzenie 7-10% pozwoli mu przeżyć. :- )))) Więc dbajcie o Mikołaja by dostarczył prezent i nie zginął z niedoboru tlenu @rarek jak zapytasz handlowca na takim forum - to co on CI odpowie????¿

@mikkei on zrobił otwory w szamotmach otaczających komorę palnika w taki sposób że ujście powietrza z tych wydrążonych kanałów uderza w początek przegrody ( pomiędzy ściankami wymiennika a szamotowymi płytkami). To jest podobne do mojego rozwiązanie które ma na celu podanie powietrza w odpowiedniej ilości do gazów z paleniska by płomień był gorący i chociaż maleńki to 1200' ma i sprosta 30% większemu wymiennikowi ( od czerwca 2019 wychodziły MMP z większymi wymiennikami -o 30% ) Dlatego starzy forumowicze nie bardzo wiedzą o czym piszę bo mają wyższe temperatury spalin w swoich kotłach i osiągnięcie temperatury spalin przy paleniu ciągłym na węglu 100 - 120'C jest dla nich nie osiągalne. @rarek nie karm trola.

Myślałem o tym, ale najpierw chciałem zobaczyć jak będzie z wyizolowaną komorą palnika ( nie można 2 modyfikacji robić na raz bo nie wiadomo która zrobi efekt). Kluczem do sukcesu jest podanie powietrza w miejscu budowania się płomienia ( później to musztarda po obiedzie). Podanie powietrza w wydrążonych kanałach bocznych cegiełek palnika choć niby dalej niż w oryginale to bliżej otworu przegrody i ma to sens. W oryginale przy mocnym wirowaniu płomienia to powietrze robi dobrą robotę, ale przy małej mocy powietrze juź nie miesza się tylko idzie w komin obok płomienia. Dla tego to rozwiązanie @carinus ma sens, bo powietrze płomień dostaje na starcie. U siebie przy wyizolowaniu komory palnika papierem ceramicznym zauważyłem że albo ciągnie powietrze przez ten papier, albo nie dokładnie to zrobiłem, ale efekt napowietrzania palnika jest na +. Muszę zobaczyć przy przygaszeniu kotła celem usunięcia kamieni na ruszcie. Carinus napisz jakie efekty/ zmiany / odczucia zauważyłeś wzw z tą modyfikacją? Jakie średnice kanałów wydrążłeś?? @marek85st zmniejsz nadmuch przez ruszt przysłoną pod klapką miarkownika to nie będzie się węgiel tak zawieszał. Panowie wszystkie te zbiegi: zasypywanie trocinami czy węglem szczelin pomiędzy pionowo ustawionymi drewnami prowadzą do lepszego zgazowania paliwa i oszczędności w opale. Ograniczamy hulankę powietrza w zasypie dążąc do tego by paliło się tylko w palniku ( nie w zasypie). Dodatkowo polecam oddzielenie poszczególnych warstw kartonem czy trocinami lub drobniutkim drewnem celem wydłużenia czasu spalania 1 zasypu. Na warstwę żaru bździny co się dobrze dymią, a potem 2 łopatki węgla ( 2-3 kg) i potem drewno lub zrębki trociny, potem znów węgiel i trociny na koniec. Ta kanapka długo będzie się palić ale też duźo ciepła da.

Przewymiarowanie kotła wynika z tego że np. 18kW w dolniaku to nie to samo co 18kW w GS - ie. Dolniaki dużo efektywniej grzeją i ciepła jest za dużo. Znów jak ktoś dobiera kocioł wg. ciepło właściwe to tam zalecają na -20'C gdzie u nas nie występują takie temperatury. Kocioł powinien moim zdaniem być dobierany do średniej dobowej +3'C w naszej strefie klimatycznej - wtedy będzie dobry. Każdy kto ma dolniaka wie że można z niego wycisnąć więcej mocy niż deklarowana przez producenta Najlepszym wskaźnikiem doboru mocy kotła na ciepło właściwe jest: " przeciętna moc grzewcza" i wg tego parametru powinno się dobierać kocioł - moim zdaniem. Wtedy nie trzeba nic przerabiać. U mnie tylko ten parametr się zgadza i gdybym jeszcze raz wybierał to wybrał bym dla siebie 9 kW a nie 18kW.

@Agni następnym razem zapodaj urywek z pełnym zasypem węgla, bo z garstką wypalonego żaru na ruszcie jest wiele filmików w necie Mam inne zdanie ma ten temat: podawania powietrza przez zasyp na węglu i na temat zgazowywania opału. Jak Ci się tak dobrze pali to sobie tak pal. Nie wiem w czym tak palisz ( za mało danych), więc nie będę się wypowiadał. Zawsze możesz założyć nowy temat: o zgazowywaniu paliwa w domowym kotle - to chętnie podyskutuję.

Najbardziej tłumi przepływ spalin za mały otwór przegrody, bo konstrukcja jest konkretnie pod bufor. Do tego o 30% większy wymiennik niż w starszym modelu o tej samej mocy i mamy za zimne spaliny i brak ciągu ( nie chce się palić). Dlatego albo założyć bufor, albo zmodyfikować kocioł do swoich potrzeb. Trzeba polepszyć przepływ i podnieść temperaturę płomienia by sprostał za dużemu wymiennikowi ( zwiększyć otwór przegrody, zmniejszyć ruszt, zadbać by płomień był gorętszy niż w oryginale). Wtedy kocił będzie prima sort ( oryginał kicha, ale dobry materiał do przeróbek).

Przy grubszym drewnie i jeszcze pionowo to to powietrze krzywdy nie zrobi, a wręcz pomorze bo pójdzie pomiędzy kłodami, ale drobne suche drewno w poziomie ciasno ułożone rozpali za bardzo. Może nie tak jak węgiel, ale rozpali za bardzo robiąc za dużą warstwę żaru i za dużo gazów.

Takich filmików jest masa w necie. Całkowicie odgazowana niewielka ilość paliwa - niewielka ilość żaru i bieganie z kamerą do ujęcia na komin. Co ma tam dymić skoro wszystko już odgazowanie i przepalone? Żar nie dymi. Chętnie bym zobaczył jak ten kolega z filmiku tak otwiera te drzwiczki pokolei z pełnym zasypem węgla. To by było dla mnie miarodajne. Znów jak widzę płomień w 2 komorze nawrotnej nawet przy tak małej ilości żaru to dla mnie jest to profanacja palenia. Dlatego ten przykład "czystego spalania" nie jest dla mnie miarodajny. Co do PW z popielnika przed palnikiem to ja akurat tak mam, ale jak bym podawał powietrze przez zasyp to pomimo małego paleniska wodę bym zagotował szybciutko na węglu. Wtedy kocioł pali się jak chce, a nie jak Ty chcesz. Przy przepalaniu można tego nie zauważać bo pali się krótko, a jak na drewnie to drewno szybko się wypala. Spróbuj załadować cały kocioł węglem i palić ciągle to zobaczysz wtedy efekt podawania powietrza przez zasyp. Nie zgodzę się z Tobą że w domowych kotłach nie uzyskamy prawidłowego zgazowania bo jest to możliwe tylko trzeba do tego odpowiednio zmodyfikować i ustawić kocioł. Kotły HG to jakieś przemysłowe są? czy domowe? Do zgazowania dmuchawa wcale nie jest potrzebna jeśli się właściwie przerobi kocioł dopasowując ruszt, komorę zasypową i palnik do ciągu w kominie.

Też tak czasem mam ( jak coś opadnie), ale jak przepali się ten leżący opał to równo idzie. W takiej sytuacji nie ma znaczenia że np. jest jeden większy płomień a drugi mniejszy. Nie wpływa to jakoś na czystość spalania tylko na krótkie ograniczenie mocy. Natomiast za dużo napchanych szamotów nad komorą palnika wydłuża płomień i wyziębia go w kontakcie z zimnymi ściankami wymiennika. Płomień powinien dopalić się w całości w strefie szamotu. Strefy szamotu nie można wydłużać w nieskończoność. Trzeba zadbać o właściwe tempo spalania i nie produkować nadmiernej ilości gazów ( zmniejszyć ruszt i objętość palącego się opału, zmniejszyć nadmuch przysłoną pod klapką miarkownika). Dobry płomień to krótki płomień.

Zmniejszenie powierzchni rusztu znacznie poprawia ciąg. Jak sprawdzisz to organoleptycznie to się przekonasz.

Jak dym się snuje to znaczy że jest za zimny ( jak jest wiatr to tego nie widzisz). Powierzchnia rusztu za duża na 170 m' . Zrób 8 x 23 cm to ciąg będzie i dymu nie będzie, oraz zacznie prawidłowo działać ( temperatury na kotle 75 - 80' C) Drewno chcesz spalać na 60' i mówisz że źle się pali? - przecież to oczywiste. Drewno powinno mieć wyższą temperaturę na kotle od węgla, a minimalna nawet w śmieciuchu powinna być pow. 65'. Próbowałeś palić na 75 - 80' ???

To coś musiałeś źle zrobić. Jaką powierzchnię ogrzewasz tym 18 kW? i jakiej wielkości masz powierzchnię rusztu? Czy cały czas kocioł pracuje na mechanicznym wyciągu? Czy na naturalnym? Czy dym leniwie snuje się po dachu? Czy jest wyrzut w górę dymu z komina? ( ale na naturalnym ciągu) @SONY23 czy ten kocioł pracuje bez bufora? Przy buforze mogą sobie dmuchać jak chcą bo on i tak nadmiar odbierze. Dlatego właśnie HG z nadmuchem musi zawsze mieć bufor bo jest nie do opanowania bez niego. Bez bufora trzeba to tak wyważyć by za dużo się na raz nie rozpalało, a podawanie powietrza przez zasyp za dużą warstwę żaru robi i za dużo gazów. Paliwo powinno warstwowo ogrzewać się od warstwy żaru, a powietrza tylko na tyle by odpowiednią warstwę utrzymać. Płomień powinien pojawić się dopiero w palniku ( nie w zasypie) i tam dostać właściwą dawkę powietrza do całkowitego spalenia.

Źle zrobiona szczelina nie będzie dobrze działać. W kotle musi być podciśnienie i 1 źródło podawania powietrza z popielnika. Jeśli podaje się powietrze z boku lub od góry to trudno oczekiwać by było podciśnienie z popielnika i stamtąd szło powietrze. Ponadto jak chcecie zgazowywać paliwo podając powietrze z wielu miejsc? Proces prawidłowego zgazowania polega na najpierw zgazowaniu paliwa z niedostatkiem tlenu by powstal gaz palny w przypadku drewna tzw holzgas Nastepnie dodanie brakujacej ilosci tlenu i przepuszczenie calosci mieszanki przez zwezke w celu dokladnego wymieszania i calkowitego spalenia z minimalnym nadmiarem po opuszczeniu zwezki. Zgazowywac mozna drewno, wegiel i inne paliwa stale. Proces ten pozwala wycisnac z paliwa wiecej energii. Podawanie powietrza od góry czy środkowymi drzwiczkami psuje ten proces. Jest też przyczyną rozpalania nadmiernej ilości opału i produkcji za dużej ilości gazów w jednostce czasu. O nie najlepsze spalanie w takiej sytuacji nie jest trudno.