mac65

Z tego co piszesz to podejrzewam że za bardzo wyśrubowałeś parametry tzn. za mały palnik w stosunku do potrzebnego ciągu kominowego. Problemy będą się pojawiały przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i niewygrzanym kominie . Jak będzie chłodniej powinno Ci to działać ale jeżeli przepalasz w lecie to może być problem . Jak dorabiałem palnik do swojego kotła to całkiem przypadkiem wyczaiłem że jeżeli powierzchnia przekroju palnika jest mniejsza niż czopucha w kotle to w pewnych warunkach zaczynają się problemy . Kocioł jednego dnia pięknie gadał a jak się zrobiło o kilka stopni cieplej to produkował biały dym jak ze smolarni . Koniec końcu palnik został powiększony i może już tak ładnie nie furczy ale przynajmniej nie ma problemu z mocą i dymem . Jeżeli masz tam dodatkowe PW za palnikiem to ono również będzie osłabiało podciśnienie w palniku . Przy zbyt małym palniku PW tylko rozrzedza dym a nie wspomaga dopalanie tak że wydaje się że kocioł mniej dymi ale to nieprawda .

A ja bym się tym tępieniem wcale nie przejmował a nawet bym przyklasną . Kocioł z nazwy gazowy z palnikiem atmosferycznym o sprawności 75% to śmiech na sali przy obecnych normach dla kotłów węglowych . Właśnie te niby tanie w zakupie kotły gazowe okazują się w dalszej eksploatacji katastrofą finansową w eksploatacji a przy i tak nie małych cenach gazu brutto z podatkami , przesyłami , abonamentami i tym wszystkim co tam jeszcze jest na rachunku wyrzucać 1/4 kasy w komin to chyba mało ekonomiczne . Dobry i oszczędny kocioł gazowy to już nie takie małe pieniądze jak by się wydawało a zazwyczaj jeszcze dodatkowe wymagania jeśli chodzi o komin bo do takich już zwykły wkład nie podejdzie a to wszystko również kosztuje . Wracając do tematu i podajnika myślę że max 12 kW powinien wystarczyć na ten metraż przy ciągłym grzaniu nie ma sensu doliczać tych 3 kW na grzanie CWU bo to kociołek nagrzeje w góra 1 godzinę a zazwyczaj to trwa ok 20- 30 minut w zależności od zastosowanego wymiennika .

Podstawa w zimnym domu to ciągłe ale niekoniecznie mocne ogrzewanie jeżeli dom pozostaje bez palacza na kilkanaście godzin to w zasadzie nie ma co za wiele kombinować tylko iść w kierunku kotła stałopalnego z podajnikiem . Najwięcej ciepła ucieka przez stropy i tu trzeba się przyłożyć do izolacji , lepiej jest ze ścianami z racji chociaż by grubości ale widzę że jeszcze nie ten etap .Możesz spróbować na stronie ciepło właściwe wyliczyć sobie zapotrzebowanie na ciepło a potem na tej podstawie wybrać rodzaj paliwa jakim będziesz ogrzewał . Przy wyborze paliwa warto zorientować się co jest dostępne i w jakich cenach w okolicy . Prawdopodobnie w grę będzie wchodził węgiel groszek i ewentualnie pellet do kotła pracującego non stop . Napisz coś więcej o budynku albo wklej wynik ze strony ciepło właściwe to będzie można coś więcej powiedzieć . Ile paliwa zużywasz zazwyczaj przez zimę .

No znalazł się rodzynek tylko ciekawe ile odpaleń wytrzymuje . W sumie przy takich funkcjach sterownika zwłaszcza samo przełączanie lato zima to po co mu ta zapalarka .

Niestety uniwersalność której poszukujesz się już skończyła . Moduły internetowe ma większość konstrukcji ( na życzenie ) w zależności od zastosowanego sterownika kotła . Do wyboru pozostały kotły 5-ej klasy ale nie spotkałem się wśród nich aby miały zapalarkę oczywiście do węgla . Jeżeli szukasz kotła z zapalarką to pozostaje kocioł 5-ej klasy na pellet . W tym zakresie wybór jest dość duży jak i zakres cenowy . Jeśli chodzi o zapalarkę do wegla to wydaje się zbędna z punktu widzenia zakresu pracy kotła ( temperatury i moc )jak i sposobu ogrzewania budynku . Pelet to zupełnie inne paliwo i inne palniki do jego spalania jak i temperatury w jakich kocioł powinien pracować . Musisz się zastanowić sam co wybrać biorąc pod uwagę rynek lokalny i dostępność dobrych paliw . Kocioł staje się w tym przypadku tematem drugorzędnym bo jest w czym wybierać . Konstrukcje które wymieniłeś utraciły prawo produkcji na rynek RP i mogą być jedynie sprzedawane z zapasów magazynowych ale i tak za 10 lat powinny zostać wymienione na kotły 5-ej klasy . Pozdrawiam

Zbierając te informacje do kupy : Wygląda na to że pompa działa jak mini hydrofor jeżeli zasysa wodę z baniaka to baniak jest bezciśnieniowy i tak jak napisali koledzy wcześniej napełnia się jak spłuczka w kiblu . Skoro mamy do czynienia z hydroforem na ciepłą wodę to powinien on mieć wyłącznik ciśnieniowy który prawdopodobnie masz na pompie zainstalowany ( widać tam coś na filmie ) Każdy wyłącznik ciśnieniowy ma dolny próg włączenia i górny wyłączenia i tym można regulować ciśnienie jakie ma być w instalacji za pompą . Możliwe że wystarczy zmienić ustawienia wyłącznika aby wyłączał się przy wyższym ciśnieniu i to może wystarczyć . Jeżeli to nie wystarczy to druga opcja to zmiana ciśnienia w naczyniu przeponowym które masz za pompą tak aby na pustym naczyniu było ciśnienia odrobinę mniejsze niż ciśnienie max z hydrofora . Ten zabieg zwiększy pojemność wodną za pompą hydrofora a co za tym idzie wydłuży czasy pracy pompy . Jest jeszcze inna opcja ale musiał byś zajrzeć w dokumentację solarów jeżeli taką posiadasz i sprawdzić max ciśnienie przy jakim mogą pracować . Jeżeli ciśnienie pracy solarów było by wyższe od tego jakie masz w sieci wodociągowej to można całkowicie pominąć okład pompowy a wszelkie zbędne otwory na baniaku solarów zaślepić korkami .Na stronie producenta są wersje ciśnieniowe i bezciśnieniowe i różnią się z wyglądu tylko osprzętem więc możliwe że konstrukcyjnie i wytrzymałościowo to to samo i cały ten układ hydroforowy jest do wykorzystania tam gdzie nie ma sieci wodociągowej a solary napełnia się ręcznie albo z pompy ogrodowej . Nad silnikiem masz chyba manometr o ile dobrze widze na filmie . Pomocny link do strony producenta , dopasuj swój model : https://proecosolar.eu/pl/24-sloneczne-podgrzewacze-wody

Najzwyczajniej im moc wężownicy będzie większa tym woda w baniaku nagrzeje się szybciej . Kiedyś wkleiłem takie zestawienie ale to już lata temu . Dla przykładu wymiennik dwupłaszczowy 140 litrów ma moc grzewczą płaszcza ok 23 kW i czas nagrzewania ok 20 minut . Jeżeli kocioł jest mniejszej mocy to jedynie informacja że zasobnik będzie mógł przyjąć pełną moc z kotła w razie potrzeby grzania na CWU i zajmie to określoną długość czasu . Przy pracy równoległej na CO i CWU zasobnik będzie grzał z mniejsza mocą ( bo mniejszy przepływ czynnika grzewczego w zasobniku ) więc zajmie to więcej czasu ale przy braku poboru CWU będzie po nagrzaniu uzupełniał jedynie straty .Przy bardzo dużym poborze CWU powstała opcje Priorytet CWU w sterownikach kotłów aby cała moc poszła na grzanie zasobnika z racji tego że łatwiej wychłodzić zasobnik niż cały dom . Przy wymiennikach CWU patrz raczej na komfort użytkowania (ilość i zwyczaje domowników )i ilość i rodzaj źródeł ciepła do jego zasilania a nie moc szczytowa wężownicy czy płaszcza bo ta zazwyczaj w nowych konstrukcjach jest większa od mocy zainstalowanego kotła . Pozdrawiam

Wydaje mi się że Twoje obawy są bezpodstawne . Ciśnienie w sieci wodociągowej czy nawet hydroforze to zazwyczaj 3-4 bary a w instalacji CO domowej nie podejrzewam żebyś miał więcej jak 1,5 bara bo to już jest około 15 metrów słupa wody czyli jakieś piąte piętro w wieżowcu . Ciśnieniowa czy grawitacyjna nie ma to żadnego znaczenia a jeśli baniak od solarów wytrzymuje Ci ciśnienie z sieci wodociągowej to wytrzyma i ciśnienie obwodu kotłowego .

Oj Paweł obym nie był złym prorokiem ale znając opinie kolegów z forum dotyczące serwisu Kostrzewy to nie wiem czy bez serwisu fabrycznego się nie obejdzie i to odpłatnie niestety . Chyba że któryś z kolegów podpatrzył w swoim egzemplarzu co nieco i podzieli się wiedza . Na początek przestudiuj instrukcję obsługi jeśli takową otrzymałeś .

No to już wszystko jasne . Dziwnie się złożyło bo właśnie kilka dni temu myślałem nad zaadoptoweniem tego ustrojstwa do istniejącej instalacji i ze względu na zalecenie producenta aby nie zasilać tego bezpośrednio ciśnieniem z sieci wodociągowej doszedłem do wniosku aby wykorzystać ten układ jako wymiennik solarny jedynie trochę większej pojemności niż zawzwyczaj . Mój pomysł jest trochę inny i polega na wpięciu całego tego urządzenia w obwód grzewczy zasobnika domowego a nie w układ samej CWU . W takim rozwiązaniu w wymienniku solarnym będzie ta sama woda co w CO a woda ciepła kranówa nie będzie miała z tym żadnej styczności . Aby wymusić obieg wystarczy ta pompa którą masz w tej chwili albo jakakolwiek inna kotłowa sterowana prostym sterownikiem kotłowym za kilkadziesiąt złotych na jedną pompę z ustawioną górną granicą załączenia i wyłączenia przy ustawionej temperaturze . Jest to tak proste że aż banalne . Czujnik temperatury załączenia pompy w baniak solarny i start i wyłączenie przy ustawionej temperaturze ( byle by ta temperatura nie była niższa niż ta wymagana na zasobniku do mycia). Tak że woda z solarów krążyła by w płaszczu czy wężownicy zasobnika domowego a nie zasilała by bezpośrednio kran . Wymyśliłem również trochę droższą wersję z wymiennikiem ciepła wewnątrz budynku i glikolem w obwodzie zewnętrznym a woda w kotłowym ale już na dwie pompy albo z wykorzystaniem sterownika solarnego . Również banalnie proste i do wykonania przez laika hydrauliki czy elektryki zwłaszcza gdy nie ma w zasobniku CWU drugiej wężownicy .

Podejrzewam że rozmawiamy o czymś takim lub podobnym. http://allegro.pl/kolektor-sloneczny-podgrzewacz-proeco-hydra-p-100-i7176014115.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_DIO_plaean_noss_budownictwo_narzedzia&ev_adgr=PLA+EAN+Budownictwo+i+Narzędzia&ev_ln=PRODUCT+GROUP&ds_rl=1254605&gclid=EAIaIQobChMIiLvDmOX72gIVQojVCh16yg2DEAUYBSABEgK5DPD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CO2V16Pl-9oCFYs54AodMpYNaQ. Pytanie kolejne które mi się nasuwa to jak to wykorzystujesz . Czy wpiąłeś to w instalację ciepłej wody w budynku , czy pobierasz wodę bezpośrednio z baniaka i kolejne co to za pompa o którą się tak martwisz że się zużyje ? No i może jeszcze jedno pytanie co to za budynek i czy posiadasz jakieś inne zasobniki CWU w budynku ? Rozwiązania można szukać ale trzeba wiedzieć do czego je dopasować .

Osobiście powiem Ci że nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań jeśli chodzi o ogrzewanie etażowe i kocioł zasypowy (kocioł na wysokości grzejników ) . Według mnie lepsze w takich przypadkach jest zastosowanie górnego zasilania grzejników co pozwala całej instalacji pracować na grawitacji w razie braku prądu czy awarii pompy CO grzejniki nadal odbierają ciepło chociaż są wtedy mniej wydajne jak przy pracującej pompie . Znika również wtedy konieczność odpowietrzania poszczególnych odbiorników (kaloryferów ) bo odpowietrzają się same przez naczynie zbiorcze . Należy wtedy jednak trochę przyłożyć się do samego ułożenia instalacji ( spadki ) . Wszystko zależy od możliwości konstrukcyjnych a głównie wysokości pomieszczeń .Takie górne zasilanie robiłem w jednym z moich domów i jak na razie bez problemu już 12 lat . Nic nie trzeba odpowietrzać , jedynie przed sezonem parę litrów wody i to średnio co 2 lata dolewka . Nie słuchał bym również doradców że obejście pompy jest niepotrzebne . Na zasilanie elektryczne wpływu nie masz żadnego a jak chcesz mieć spokojną głowę i nie zostawiać stróża przy kotle to dodatkowe obejście pozwala mieć spokojną głowę . jakoś nie wyobrażam sobie bezproblemowego wygaszania awaryjnego kotła zamontowanego w mieszkaniu . Instalacja ma być zrobiona w taki sposób żeby obroniła się sama bo to nie kocioł gazowy który się wyłączy przy braku zasilania z sieci . Zastanów się czy z punktu widzenia użytkownika nie lepiej przemyśleć to jeszcze raz .

Muszę powiedzieć że jestem pod wrażeniem , żeliwo prawdopodobnie nie wytrzymało z racji braku chłodzenia z drugiej strony . Pelet widzę spala się cudownie . @marcus312interesuje mnie jeszcze kwestia pracy przy znikomym odbiorze ciepła tak jak teraz np. na CWU czy palnik jest w stanie długo utrzymać żar w podtrzymaniu . Pozdrawiam

Jeżeli w palniku zbudujesz odpowiednio wysoką warstwę żaru to kopcenia nie będzie bo cała smoła osiądzie na ściankach komory zasypowej i wystarczy jedynie niewielka ilość powietrza i wysoka temperatura żeby gazy uległy zapłonowi . Oczywiście jest również dolna granica poniżej której powietrza w stosunku do wytworzonych gazów jest zbyt mało i wtedy niestety już siwy dym z komina . W takim przypadku im powierzchnia rusztu jest mniejsza tym gazów jest mniej ( proporcje paleniska ). Przy dużym powierzchniowo ruszcie pomaga przesunięcie całego żaru pod palnik i wsypanie świeżego paliwa na czysty bez żaru ruszt . Spalanie zmienia się w spalanie kroczące ale gazy muszą przejść przez żar więc ulegają zapłonowi jeśli proporcje powietrza do gazów stwarzają ku temu warunki . W kotle GS powierzchnia rusztu jest stała więc trudno w ten sposób regulować wydajność kotła ale z kolei spalanie jest współprądowe więc nawet bardzo mały przepływ PP pozwala na utrzymanie płomienia nad paleniskiem i dopóki ten płomień jest to o kiszeniu nie ma mowy . Kiszenie jest wtedy gdy odbiór ciepła z kotła powoduje całkowite zamknięcie PP i zanik płomienia nad zasypem .

Jak chcesz grawitacje i pompę to zamontuj wszystko w poziomie na powrocie i zamiast zaworu różnicowego daj klapowy będzie taniej . Przed pompą ( patrząc od strony przepływu )zawór z filtrem a za pompą zwykły odcinający . Zawory i pompa na obejściu zaworu klapowego . Nie pomyl kierunków przepływu i dopasuj średnice zaworu klapowego do głównej magistrali . Zawory przy grzejnikach i bojlerze pozwolą Ci w razie czego zestroić instalację więc ich nie pomijaj . Grzejnik w łazience poniżej bojlera żeby nie wyciągał ciepła z zasobnika . Pojedyncze grzejniki możesz podłączyć od trójników magistrali na fi 15 . Stopniowanie średnic na magistrali zasilającej zachowaj jak na rysunku . Wirnik pompy w poziomie , elektronika pompy tak żeby jej woda w razie czego nie zalała . Powodzenia

Panowie dla poparcia tego co napisałem o przekrojach tzw. śmieciuchów i nowoczesnych V klasy kotłów pierwszy z brzegu przykład od renomowanego producenta który bubli raczej nie robił no może z jednym drobnym wyjątkiem http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid.html http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-mi.html Proszę sobie porównać przekroje tych dwóch konstrukcji . Wracając do dolniaka i jego eksploatacji nie można generalizować ani w jedną ani w drugą stronę bo inaczej powinien wyglądać dolniak do drewna a zupełnie inaczej dolniak do opalania węglem . Inne paliwo wymusza inną konstrukcję , inne proporcje paleniska , inaczej rozwiązane podawanie powietrza aż do odwróconego górniaka i powietrza przez zasyp .Wszystko to jednak trzeba zaplanować pod kątem paliwa i o uniwersalności mowy tu raczej być nie może bez dodatkowych zmian .Niestety mój kwkd ma ruszt który spokojnie wystarczył by do górniaka 35kw o proporcjach komory zasypowej w kształcie klocka a nie zsypu jak powinno być w dolniaku na węgiel . Wymiennik mikroskopijny i to jeszcze konstrukcyjnie płomieniówki przed szerokim jak autostrada kanałem czopucha . Jak to ma dobrze i sprawnie działać . DS jest do palenia ciągłego więc nie potrzebuje jakiejś ogromnej mocy szczytowej a raczej powinien się sprawnie czołgać w zakresie jedynie dogrzewania instalacji i utrzymania wysokiej sprawności właśnie na małej mocy a do tego jest potrzebny mały ruszt z możliwością odpopielania , syfonowy wymiennik dla odbioru ciepła na małej mocy , głęboki zsyp żeby paliwa starczyło przynajmniej na 12 godzin palenia na małej mocy a na koniec w mądrym miejscu pomyślany powrót z instalacji żeby nie chłodzić palnika zimną wodą jak w moim kwkd bo o dopalaniu spalin nie ma wtedy mowy a sadza i smoła stają się największymi towarzyszami kotła . Konstrukcyjnie jest kilka dobrych dolniaków od rasowego dakona i jego klonów poczynając , wamet , warmet ceramik czy SDS ( bez dmuchaw były by jeszcze lepsze ) wymagają one jednak mocnego ciągu w kominie . Rozpisałem się sory Pozdrawiam

Jak się żyje z dolniakiem ? Jedyna jego zaleta to możliwość ciągłego palenia przez około tydzień . Obsługi zdecydowanie więcej jak w górniaku którego miałem przed nim . Węgiel to loteria na którą w tym kotle nie można sobie pozwolić a w zasadzie to nie wiadomo w czym tym palić bo jw. koledzy wspominali albo się zalepi popiołem z gazowopłomiennego albo zlepi w jedną bryłę koksujący . O przepalaniu w tym kotle to można zapomnieć bo albo cały zasyp albo jak w górniaku od dołu dym ,smoła i smród że wstyd na okolicę bo siwo dookoła . To samo się dzieje jak żar zejdzie poniżej palnika i dosypiesz na to węgla bez przegarniania żaru pod palnik . Ekonomia niestety też kuleje za sprawą pewnie sprawności (kwkd 15) bo w porównwniu ze starym górniakiem palonym jak należy od góry zjada u mnie 4,5 - 5 ton na sezon a stary rzemieślniczy dziadek z pionowym wymiennikiem 30 letni palił max 3,5 t. i jak wszystkie tego typu konstrukcje doskonale radził sobie z pracą na małej mocy co w obecnym dolniaku nie do osiągnięcia . Jak paliłem w górniaku to wszyscy moi sąsiedzi pytali się czy przeszedłem na gaz bo z komina się nie dymi , teraz nie mają takich dylematów . Chciał nie chciał przepalać w nim muszę na wodę w lecie a to już wyzwanie i tylko mnie pozostał ten "zaszczyt " bo pozostali palacze w domu to zakopcą całą okolicę a mnie się to udaje zrobić bez dymu . Reasumując jak bym wiedział na co się piszę to kupił bym najtańszego górniaka z syfonowym wymiennikiem a te zaoszczędzone pieniądze wydał na grzanie prądem CWU w lecie . Ds. nadaje się tylko tam gdzie budynek jest zimny jak blaszak i nie jest w stanie zakumulować ciepła na 2-3 godzin bez ogrzewania i trzeba jarać non stop . Dobry górniak który jest w stanie pracować na minimalnej mocy (syfonowy wymiennik) a jednocześnie zachować stałopalność na poziomie 10- 12 godzin jest o wiele tańszy i wygodniejszy w eksploatacji . Przy okazji patrząc na wymienniki kotłów V klasy to nierzadko właśnie stare konstrukcje kotłów miałowych które jak żadne radziły sobie z małymi mocami ( wymóg nowej normy ) i potrafiły pracować praktycznie na minimalnym przepływie powietrza i tak na marginesie podejrzewam że tego typu górniak rozpalony od góry załapał by się na V klasę bez bufora ciepła gdyby go wyposażyć w te wszystkie dodatkowe zawirowywacze jak w V kach .

@Rodzioo Monopol na dostawę LPG od jednego dostawcy ( a tak jest przy abonamencie zbiornika ) to jedno z najgorszych rozwiązań ekonomicznych dla użytkownika . Jeżeli miał byś swój zbiornik to wybierasz sobie sam dostawcę a różnice w cenie sięgają nawet 50 % . Warunki spisanej umowy będą tu miały największe znaczenie . Następna kwestia to typ kotła gazowego jedno czy dwufunkcyjny i tutaj największe znaczenie ma ilość punktów poboru CWU i ich charakter ( wanna ,prysznic i ilość łazienek ) Jeżeli łazienka będzie jedna to można pokusić się o kocioł dwufunkcyjny ale jeżeli w jednym czasie rodzinka będzie chciała korzystać z kilku źródeł CWU to zdecydowanie kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem CWU i jeśli w przyszłości będziesz chciał wykorzystać inne źródło ciepła koniecznie z dodatkową wężownicą . Kocioł kondensacyjny aby w pełni wykorzystać jego zalety co do sprawności to powinien współpracować z instalacją CO niskotemperaturową , z kolei zwykłe kotły atmosferyczne i ich sprawność na poziomie 75% to śmiech na sali ( moim zdaniem powinny być wycofane ze sprzedaży jak śmieciuchy ) Co do marki kotła to nie patrzył bym na producenta a raczej na dostępność serwisu w okolicy bo to będzie najważniejsze w trakcie eksploatacji . Dla LPG dobrą alternatywą byłby pelet o ekogroszku raczej bym proponował zapomnieć . Komfort eksploatacji byłby zbliżony do gazu ale koszty prawdopodobnie dużo mniejsze . Proponuję odwiedzić stronę http://cieplowlasciwie.pl/ a w miarę dokładne wypełnienie kalkulatora da CI pojęcie o ewentualnych kosztach przyszłej eksploatacji a to chyba będzie miało decydujące znaczenie przy wyborze sposobu ogrzewania domu w kontekście dostępności paliwa . Jak sobie policzysz to to wklej wynik a będzie można wtedy coś więcej powiedzieć . Pozdrawiam

Z całym szacunkiem do kol .@Juzefa i wspomnianej strony i kalkulatora który tam jest to Twoje potrzeby mają się do tych wyliczeń jak pięść do nosa i radził bym pominąć te kalkulacje . Wspomniane 15 kW z CWU zakładam bierze pod uwagę właśnie zasobnik CWU a nie grzanie przepływowe w kotle dwufunkcyjnym . Przy ogrzewaniu przepływowym to i 20 kW może być na styk pod warunkiem poboru wody z jednego punktu , wszystko zależy od przepływu . Obawiam się że sama wymiana kotła nie załatwi sprawy chociaż by z racji że stary komin był już używany do węgla . Spaliny z kondensatu są trochę inne i wymagają innych kominów https://instalreporter.pl/ogolna/systemy-kominowe-do-kotlow-kondensacyjnych/ Kolejna przeszkoda to ( w kontekście kotła kondensacyjnego ) zróżnicowanie instalacji czyli niskotemperaturowa podłogówka i wysokotemperaturowe grzejniki . Trudno tu będzie w pełni wykorzystać zalety sprawności takiego kotła chyba że ktoś to mądrze przeliczy i przewymiaruje grzejniki tak aby mogły być zasilane niższą temperatura. Zmiany prawdopodobnie również w podłączeniu podłogówki z wysokotemperaturowych na niskotemperaturowe ( nie wiem co tam masz w tej chwili ) . No i jeszcze jedno i chyba najważniejsze to projekt , wykonastwo, uprawnienia gazowe i stosowne podpisy w dokumencie odbioru , nie zapomnieć o kominiarzu i z tym do gazowni po przydział ( taryfę ) . Samo uruchomienie kotła proponuję przez serwis producenta który ustawi właściwe parametry mocy grzewczej CO i CWU ( zresztą to chyba wymóg gwarancji o ile dobrze pamiętam) . Nie takie to proste jak się wydaje w każdym razie powodzenia .

Samsu Zielona za wysiłki ale jak to pisał klasyk "Daremny trud ..." bo klamka zapadła . Nie masz świstka to nie istniejesz . Wszystko sprowadza się do tego co już zostało wcześniej wymyślone w założeniach ogólnych czyli zgazować paliwo w możliwie idealnych warunkach , spalić gaz i wykorzystać ciepło ze spalin w wymienniku . Jaki by ten palnik nie był to i tak zasada pozostaje obowiązująca . Praktyka sobie a teoria sobie bo z moich doświadczeń na polu walki o ciepło wynika że im bardziej wyśrubujesz parametry tym większe problemy przy zmianie paliwa czy zmianie warunków atmosferycznych . Jednego dnia będzie wszystko pracowało cudownie a innego totalna kicha . W kontekście ekologii i czystego powietrza w to wiosenne przedpołudnie i tak wychodzi na to że świat się skurczył . Kotły CO nie pracują bo ciepło a na zewnątrz żółto od pyłu z Sachary . I co na to pyłomierze , a może kolejna ustawa antypyłowa a może narodowa zbiórka na zalesienie sachary . Samsu , pisałem już tutaj wiele razy że czyste ogrzewanie paliwami stałymi w warunkach domowych to utopia i te wszystkie kotły V klasy to ściema za dużą kasę . Produkcja kotłów ukierunkowana pod zaspokojenie wyśrubowanych warunków ustawy a nie wygody użytkownika przy czym nadal kotły gazowe ze sprawnością 75% są sprzedawane jako ekologiczne źródło ciepła gdzie 25% kasy idzie w komin a para wodna z gazu ziemnego wspaniale wiąże wszelkie zanieczyszczenia w powietrzu wydajnie wspomagając smog . Jeśli chcemy czysto ogrzewać pozostawmy kwestię produkcji energii z paliw stałych wyspecjalizowanym zakładom sobie pozostawiając działkę energii ze słońca czy wiatru , powietrza bo tu jeszcze wiele do zrobienia zostało . Oczywiście nie zaspokoi to w pełni potrzeb dlatego dla zachęty koszty innych czystych źródeł ciepła powinny być tak skalkulowane żeby opłaciło się z nich korzystać . Pozdrawiam .

Wygoda jak diabli bo eko sam się przywiózł , sam się wniósł a popiół sam się wysypał a kocioł sam wyczyścił normalnie jak w Harym Poterze .

Z viadrusa mam 2 żeliwne grzejniki i faktycznie jakość powierzchni jak i sam odlew jest idealny porównując z polskimi gierkowskimi żeliwniakami to w zasadzie nie ma co porównywać bo to zupełnie inna jakość . Z włoskiego żeliwa mam wkład kominkowy i tu już tak ładnie nie było . Widać że ktoś te odlewy sporo szlifierką traktował zanim poszło do sprzedaży ale technicznie nic się złego z tym nie dzieje a wkład ma już chyba z 15 lat . Poczciwe camino z odzysku rozbierałem i czyściłem po marnym użytkowaniu ( zasmolony wymiennik ) pod spodem po wyczyszczeniu czysty metal ( 40 lat kocioł ) Kocioł trafił do sąsiada awaryjnie i już tam został ( będzie ze 3 lata ) . Teraz palony jak należy od góry i z czyszczeniem nie ma żadnego problemu ( tylko pył ) dalej czysty metal w wymienniku . Chropowatość powierzchni tylko pomaga w czyszczeniu kotła , nawet zasmolony można lekko obstukać i wszystko odpada . Z moją teoretycznie gładką stalówką już tak ładnie nie jest . Stal się już uwęgliła i czepia się tego wszystko a niby gładka powierzchnia . Polecam opracowanie @zawijana w temacie materiału na kotły stal żeliwo , ładnie tam są opisane wszelkie wady i zalety żeliwa .

Jeżeli zastosujesz rekuperator to powietrze do mieszkania będzie już podgrzane więc o skraplaniu w kanałach nawiewu nie ma już raczej mowy. Najistotniejszy będzie tu odpowiednio dobrany przepływ powietrza tak aby dało się przy tym spać . Sterowanie warto wyposażyć w układ wymuszonego startu w zależności od wilgotności powietrza . Tu masz trochę teorii żebyś nie błądził po omacku . http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/252-wydanie-11-2015/3700-recyrkulacja-powietrza-w-klimatyzacji-i-wentylacji-pomieszczen.html Pozdrawiam

Grawitacja tu nie zadziała w wystarczającym stopniu i trzeba by się wspomagać wentylatorem wyciągowym lub nadmuchowym w zależności jak by to miało być rozwiązane . Wlot powietrza musiał by być w innym pomieszczeniu lub innym kącie pomieszczenia aby wymusić przepływ i nie tworzyć zastoin z wilgocią . Sama rura to za mało , musiała by mieć rodzaj radiatora w środku i na zewnątrz a jednocześnie dać się czyścić . Dla samego powietrza pobieranego przydał by się również jakiś filtr dla zachowania czystości samego układy jak i zdrowia domowników . Pył i wilgoć to bardzo szybko pleśń i zarodniki w powietrzu ( przykład nieczyszczone klimatyzatory czy klima w aucie ) i zapach starych skarpet w domu mimo działającej wentylacji . Jak masz gdzie ( np. . na strychu ) to zainstaluj rekuperator jak trzeba a do cyrkulacji wykorzystaj kanały wentylacyjne jeśli masz ich tak dużo .Jedne jako nawiewne ( sypialnia ,pokój) inne wywiewne ( kuchnia ,łazienka ) Zdrówka życzę .

@toki 3 Przeczytaj sobie ten artykuł bo tu jest uzasadnienie tego co @automatyk napisał . https://www.instalator.pl/2015/04/wspolpraca-powietrza-w-woda-split-czy-monoblok/ Co do faz to zależy jaką masz sieć w okolicy i jak narażoną na uszkodzenia przez warunki atmosferyczne . Pozdrawiam