szakallo

Tak, ale przyjmijmy że masz magazyn dobrany do średniej dobowej produkcji to okaże się że zimą magazyn stoi pusty i czas jego zwrotu jest wydłużony obstawiam o 1/3 - czy to ma sens? To już lepiej dołożyć te 2-3kW paneli i mieć gdzieś straty bo przynajmniej nie musimy interesować się bateriami itd.

Wszyscy tu opowiadacie ładnie o magazynach ale u mnie od tygodnia instalacja 5,5kWp ustawiona centralnie na południe w ciągu doby produkuje 1kWh - tak tak około jednej kWh. I co nam z tego magazynu jak zimą nic nie mamy?

Na czuja bez zagłębiania się - po prostu nie wolno robić tak jak powiedział ci hydraulik czyli że jak masz 3/4 to możesz sobie jechać do końca taką samą średnicą bo opory zabiją cały przepływ im dalej tym gorzej. Wystarczy zobaczyć jaką masz średnicę w zlączkach pex25 a już powinno to dać do myślenia ile traci się na tych wszystkich zmianach. A najgorsze że u siebie zrobiłem rozdzielacz na pex25 tylko ja mam pompę ze sprzęgłem i muszę teraz ładować Waty w instalację zamiast kupić od razu pex32,

Pompa kotła też trochę ma ciężko przy tej ilości rur pex16 - ciekawe czy sprzęgło i nowa pompa + większe średnice gdzie się da pomogą najmniejszym kosztem modernizacji. Na początek wymień co się da z rur PP Osobiście wymieniłbym wszystko do przejścia na PEX25 od kotła

Ja na oryginalnych miałem problemy bo podawało wyższą temp na sprzęgle niż na kotle i kocioł wyłączał się bo uznawał że podłoga już nagrzana, musiałem trochę pokombinować żeby dojść do tego.

Przy pewnej grubości izolacji ważniejsze jest aby była po drodze folia aluminiowa odbijająca promieniowanie podczerwone niż sama izolacja na przewodzenie. Warto na koniec przy dachu skośnym dać przed płytami g-k warstwę np z folii bombelkowej a warstwą aluminium lustrzanego, mamy paroizolację i warstwę odbijającą promieniowanie w jednym.

To już lepiej kupić gniazdko wifi masz możliwość ustawić wszystkie czasy jakie chcesz - pokaże ci zużycie prądu itd. A najważniejsze że możesz zdalnie wyłączyć i włączyć kiedy będziesz chciał, są wersje które potrafią nawet uruchamiać grzałkę kiedy napięcie podchodzi pod 253V i zabezpieczają falowniki PV przed wyłączaniem się jak jest za wysokie napięcie w sieci. cos z tej serii https://allegro.pl/oferta/programator-wlacznik-wylacznik-czasowy-timer-wifi-9829737967?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZTEwZmVkZGYtMjFlYy00MWZhLWJjNzEtOTI1NjIwZWU2NTg3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1f6fcf88-5e03-4e6f-8e82-3308f4c0e6e2

Wacio z tego co mi wiadomo nie ma mowy o rozliczaniu taryfy dzień noc tylko tanio drogo. Nie zdziwię się że nocna poza 2000kWh okaże się w cenie G11 zwykłej to co zapłacisz w nocnej Osobiście uważam że w lato to G12 ma sens ale w zimę gdy pv wyłącza się o 15 trochę czasu mija zanim będzie 22 i tak siedzisz w domu i nabijasz w droższej taryfie, oczywiście to zależy kto jak korzysta w prądu. Ja wiem że dla mnie G11 jest lepsze.

Przy podłogówce pompy muszą pracować cały czas jak chcesz mieć lepszy komfort.

Trzeba było go rozebrać, przesmarować i złożyć od nowa chyba że masz jakąś gwarancję.

https://cieplo.app/ Oblicz ile potrzeba ci energii i potem licz koszty.

MOC - czyli moc aktualną w jakimś tam opóźnieniem zależy jak działa logger czyli twoja instalacja w momencie zrzutu z apki miała 74W z 9,84kW A produkcja czyli ile wyprodukowało - dziś, w tym tygodniu, miesiącu itd.

A co jak będziesz miał za dużą wilgotność w domu? Na dworze będzie duża wilgotność w domu też duża i masz problem bo okaże się że będziesz łapał z 80% wilgotności powietrza a to już grzyb murowany. Jedynie ma to sens np podmieniając jeden i drugi np wiosna-jesien lato (szczelny) zimą z odzyskiem wilgoci. Wszystko zależy od domu i uzytkowania

To kupić lepiej było UPS nawet używanego z akumulatorami na 24v a nawet 48V i taki sam regulator ładowania podpiąć Ogólnie robienie czegokolwiek na 12V uważam za głupotę chyba że będzie to zasilało radio lub 3 lampki

Ja kiedyś przerobiłem gs na ds u ojca w starym kotle, trochę się blacha powyginała grodziowa od temperatury ale sprawność spalania wzrosła niesamowicie sam wymiennik wyglądał pięknie był po prostu czysty, a w kotle paliło się wolniej i jakoś tak spokojniej, nie licząc hałasu który powstawał na zwężeniu Co do otworów - bardziej bym się przejmował tylko tym że może mieć za małą moc ale to możesz sobie przerobić używając i obserwując zachowanie kotła. Mam nadzieję że będziesz zadowolony

Sławek a po co ci gotowiec do podpięcia PV jak możesz kupić pierwszy lepszy normalny regulator ładowania do akumulatorów i masz zestaw który w dzień się ładuje a przetwornica zjada część prądu Nie musisz przecież odpinać akumulatorów żeby ładować i rozładowywać.

Przeanalizowałem trochę ostatnio i wychodzi że wiekszość dodatkowych liczników łączących się z aplikacjami od PV to właśnie takie mierniki z przekładnikami jak zamel tylko w tych firmowych od falowników masz połączone wszystko w jednej aplikacji. Chyba jednak kupię licznik od sofara przynajmniej wszystko będę miał w jednej apce.

Ceny będą zmienne dowiesz się przy rozliczeniu.

Jak awaryjne to lepiej UPS

Dlatego warto mieć 2kW i żeby sinus był przynajmniej schodkowy a nie cięty prosto w jednym cyklu.

Jeśli wiesz gdzie jest to rób nowe obejście przy ścianie bo znając życie pocięte będzie w kilku miejscach a to szkoda czasu i problemy na przyszłość. Ps. trochę bez sensu takie ogrzewanie w bloku - jeszcze na parterze spoko ale na piętrze Czy ogrzewanie zostało zatwierdzone przez projektanta instalacji czy każde mieszkanie ma własne źródło ciepła

Tak

Normalnie kabel NC-com lub NO-com do styku 44-45

A to zmienia trochę to trzeba znaleźć napięcie i podać je pod styk Trochę to dziwne Jak na moje oko powinno działać na samym kablu

Ale to powinno działać chyba tylko na styku On-off W kipi jest w schemacie oznaczone T styki 44 i 45 A auraton ma styk NO com