szakallo

Ciekawe ciekawe popatrzę czy nie jest to jakiś bełkot pod publikę widzę tylko brak gęstości na początku a tylko pojemność na kg Jak na moje oko spoko pod warunkiem że bufor będzie operował w małym zakresie temperatur bo widzę że dla każdego zakresu około +-5stC ma skok z przemiany więc przy grzaniu od 20 do 85 pewnie będzie praktycznie tak samo jak dla wody a może nawet gorzej ciężko powiedzieć. Przykłady podane też w ciekawych zakresach około 10stC więc może w dużym buforze ma to sens - pytanie jak wtedy wyglada cena

Wello wszystko zależy jaką weźmie wełnę jeśli najcieplejszą to nie warto jej ugniatać bo tylko tracimy na izolacji ale przy tańszych lub najtańszych warto brać grubszą na wcisk (to nie dach że musi oddychać) bo wzrasta współczynnik a miejsce mamy opchane na maxa. Więc zależy co kupi, choć osobiście wybrałbym chyba 15cm najlepszej, jeśli byłoby to 18cm grubości wolałbym dać 20cm na wcisk gorszej niż 15 lepszej.

Jak chcesz się bawić możesz zrobić nasadę na komin i wdmuchnąć dym do środka komina jakimś odkurzaczem lub fajek elektroniczny, tylko co to zmieni że będziesz widział nieszczelności? Jak utkasz wszystko szczelnie to i tak będzie zaciągać powietrze przez jakieś nieszczelności bo idealnie nigdy chyba nie będzie.

Ale kominy z pochylonym kanałem są stosowane tylko kwestia kątów, w starych kamienicach to był standard i jakoś to działało, ale ogólnie uważam że to kiepski pomysł nawet ze względu jak napisał o6483256

Do dołu ciepło i tak może uciekać tylko przez promieniowanie bo reszty można nie brać pod uwagę. Najważniejsza góra i boki na górze, obstawiam że wszystkimi rurami i zaworami po drodze ucieka kilka razy więcej ciepła z bufora.

Jak regulator ciągu mógł nie pomóc jeśli zrobisz dziurę na max to w kotle powinno praktycznie się nie palić a co tu mówić o wyciąganiu spalin.

Sorry ale to trochę bez sensu już lepiej było kupić jakiś używany falownik sieciowy i wpiąć się o sieci, jakbyś zrobił to na starych warunkach to te 20% które byś stracił to nawet w akumulatorach nie odzyskasz. Jedyny i największy + to to że masz prąd bez sieci. Do grzania CWU już lepiej byłoby kupić solary i jeden panel pv do pompki i akumulatora + mała przetwornica dc-ac

Z punktu widzenia instalacji nie ma różnicy, co innego gwarancja czy inne papiery od klasyfikacji kotła itd. ale to już raczej nie powinno cię interesować.

Ile kasy wydałeś na to wszystko co masz - chodzi mi o pv, aku, sterowanie, falownik?

Żeby zmniejszyć ciąg kominowy wystarczy kupić RCK - regulator ciągu kominowego https://allegro.pl/listing?string=regulator ciągu kominowego Ogólnie to kocioł może po tej przeróbce teraz mocno zwiększył spalanie bo ciąg wszystko wyciąga w komin.

Musisz pobawić się w ustawienia sterownika i sprawdzenie czy wszystkie czujniki temperatury są tam gdzie trzeba. Pamiętaj że przy pierwszym paleniu zawsze będzie coś się lało bo to po prostu kondensacja powietrza i spalin

Elektryczna jeśli masz prąd pod ręką, a spalinówka tylko do lasu. W robocie budowlańcom kupiłem jakąś prawie najtańszą chinkę w matrixie i szczerze piła za 350-400zł z tego co pamiętam działa już 4lata i cięte prawie co drugi dzień jakieś deski itd na budowach. Powiem że za tą kasę to normalnie super biorąc pod uwagę że mam Solo prywatnie i cały czas problemy a od święta używana.

Bardziej zastanowiłbym się czy kable do gniazdka mają odpowiedni przekrój żeby grzać czymś mocniejszym niż 1.5kW

Nie licząc strat przez ocieplenie zbiornika, bo dłużej będzie się grzała to nie ma różnicy w cenie ogrzania 1l wody czy będzie to grzałka 2kW czy 20kW Pop prostu większa będzie grzała szybciej.

Tak ma.

Kup pierwszy lepszy wifi smart sterownik z czujnikiem temp i podepnij pod kocioł powinno działac coś w ten deseń https://allegro.pl/oferta/tuya-gazowy-regulator-temperatury-pokojowej-wifi-10939873361?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZDhkMjdhM2QtNjVmZS00NzdkLThjM2YtMWM2MWRkNjJlY2Y5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0a558c2c-4af5-4e6e-80b8-89c76ea6f35f

Na pewno gdzieś obok wyjść na grzejniki

Króćce po prawej stronie sprzegła i wyjścia,wejścia na podłogę.

Przy izolacjach najważniejsza jest ciągłość i brak mostków termicznych dopiero po tym zabiegu można rozmyślać nad zwiększaniem grubości. Co z tego że mają niektórzy po +20cm styropianu na ścianach jak balkony, nadproża czy inne wieńce potrafią wystawać gdzieś poza obrys i nie posiadać nawet 1cm izolacji.

Tak zapytam z ciekawości - ten schemat z podłączeniem sprzęgła na wyjściach na podłogę to tylko taki schematyczny a nie gdzie podpinać rury, bo trochę średnio to wygląda?

Zastanawiam się jak miałby działać takie sterowniki jeśli podłoga miałaby być cały czas ciepła a kominek dodaje co najmniej +5-10kW a w pomieszczeniu miałoby być nie za gorąco i do tego ciepła podłoga? Tak działa podłogówka że dzięki dużej bezwładności i powierzchni może grzać niskim czynnikiem a to przekłada się na ekonomię. Ciężko bedzie zmienić jej właściowści fizyczne Przyznam że ten z sondą temp wydaje się ciekawy może skuszę się do zabawy w taki.

Osobiście dałbym folię na sam dół bo kosztuje grosze a coś tam zawsze ograniczy przedostawanie się pary, co do wełny to lepiej kup 035 2x10cm zawsze łatwiej ułożyć ją bez szczelin tylko roboty więcej. Najważniejsze aby było ułożone bez szczelin na lekki wcisk. Deski od góry są ułożone bez specjalnego spasowania lub zamków pióro wpust, jeśli tak to woda odparuje bez problemów i nie potrzeba robić żadnej pustki powietrznej.

Jedno jest pewne na początku na pewno i tak będzie trochę przegrzane w ramach powolnego zdejmowania temp zasilania. Dodatkowo te wszystkie radiowe sterowniki itp są bardzo fajne dla kogoś kto zna się np na czymś takim.

Tylko przy bezwładności ogrzewania podłogowego termostaty są "trochę" bez sensu.

Dodajmy do tego że praktycznie wszystkie kominki z płaszczem powinny być zakazane ze względu na gorszą sprawność (niższe temp w palenisku) więcej ciepła uciekające w komin, takie nowoczesne kopciuchy. Dodatkowo w tych z płaszczem zazwyczaj pięknie osmolone są szyby podczas palenia co powoduje że ginie cały urok palenia się drewna