szakallo

Mój wykrywacz metali pięknie lokalizuje zakłócenia z falowników, jak jestem z 100m od falownika już pojawiają się lewe sygnały, tak samo pastuchy elektryczne

To prawda, o dobrych urządzeniach ludzie nie piszą na internecie.

A nie lepiej zrobić sobie murowanego przez zduna - podobno w całej UE nadal legalnie wolno budować i używać takich pieców.

Gęstość to nie wszystko - najważniejsze jest rozmiar komórek z gazem. Im większa gęstość tym więcej małych komórek, grafit musi być w masie bo cały przekrój przewodzi ciepło więc na każdej komórce musimy odbijać, pochłaniać promieniowanie. Dlatego folia bąbelkowa w kilku warstwach z folią aluminiową posiada tak dobre właściwości izolacyjne w kamerze termowizyjnej, bo zatrzymuje większość podczerwieni a to około 30% strumienia cieplengo z tego co pamiętam.

Osobiście dałbym tam jakieś ładne płytki tylko nie gres tylko jakaś glazura i po problemie. A i na przyszłość jak kurzem się ściana usmoli to bez problemu umyjesz sobie bo z farbami będzie problem.

Musisz znaleźć jak włączyć pompę na max wtedy szukaj dalej. Dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie tych rur skoro są pod kotłem w wylewce jaki to miało cel? Ja tam nie widzę trójnika pod kotłem

Jeśli rozdzielacz nr 2 jest na piętrze bez odpowietrzenia to pogratulować wykonawcy finezji. Jeśli chcesz zejść z ilością zużywanego gazu to na początek - zrób regulację kotła aby pracował na jak najniższej temp zasilania.

o6483256 Tu nie chodzi o zwiększenie sprawności tylko po prostu falownik wstaje przy napięciu znamionowym jeśli dasz więcej paneli szybciej wstanie i będzie produkował cokolwiek, z drugiej strony mało kiedy jest taka pogoda aby panele dawały max mocy więc falownik i tak nic nie ucina. Kwestia jest taka czy warto dawać ponad zakres PV czy nie lepiej dołożyć drugi falownik? Chyba nikt nie próbował tego dokładniej sprawdzać co jest bardziej ekonomiczne. Najważniejsze jest to aby falownik wstawał przy jak najniższym napięciu.

Nie wiem jak tam stoisz z miejscem na strychu ale osobiście zrobiłbym obudowę całości z samych płyt PIR tak aby dzielić ją na 2-4 kawałki i zdejmować ja w razie co. Płyta PIR to chyba najlepszy teraz materiał patrząc na cenę do izolacji grubości. Tak z ciekawości ile kosztował cię aerożel i jakiej grubości? Na twoim miejscu pomyślałbym jeszcze nad najtańszą wełną mineralną i ocieplił dach jeśli się da. Miałbyś mniejsze straty na buforze a przy okazji zaizolowałbyś dom.

Lubię takie teksty jak Salusa - 1000zł oszczędności przy 100m2 ogrzewanej powierzchni. Mam ten sam kocioł albo 5c nie pamiętam z cw400 i nie dokończony dom 110m2 na razie grzane i za gaz zapłaciłem za cały tamten rok 2400zł W instalacji nic już nie reguluję pompa na sztywno zapięta za sprzęgłem na II biegu, rotametry ustawione i koniec Dom grzany trzeci rok.

Właśnie "TROCHĘ"

Cieplejsza jest ta która ma niższy współczynnik przewodzenia. Zadam ci inne pytanie czy masz miejsce na wełnę? Jeśli masz dużo miejsca najlepiej brać dużo a taniej niż mało i najlepszej. Dodatkowo osobiście polecam płyty PIR z folią aluminiową od środka poddasza a między krokwie tylko wełna. Może tej zimy będę kończył poddasze to mam zamiar dać pod wełnę którą mam między krokwiami tylko płyty PIR bo są najcieplejsze i co za tym idzie trochę więcej miejsca na poddaszu.

Jakie ogrzewanie? podłogowe czy grzejniki ? Jeśli podłogowe to wifi jest bez sensu.

Ale tam nie ma żadnej filozofii. Nagrzewasz prądem - bo tylko to może podgrzać piasek do temperatury ponad 300st C (mówię o logicznym buforowaniu energii a nie np gaz który mamy cały czas) Teraz pytanie czy to warte zachodu - po pierwsze większe straty (wyższa różnica temp) Drugie ciężko pobrać ciepło wodą z czegoś co ma np 400st bo wiąże się to z parą wodną, jedyny sensowny wymiennik to cieple powietrze. Ekonomicznie raczej bez sensu. Jedynie sensowne zastosowanie ma to moim zdaniem przy dużej instalacji PV i dużym zbiorniku zakopanym głęboko pod ziemią, ale pytanie - czy instalując taką instalację kiedykolwiek to się zwróci. Czasem lepiej zainwestować w budowę ciężkich domów z betonu lub pełnej cegły i grzać je kiedy słońce a nocą może bez problemu taki budynek utrzymać stałą temp. Tylko co z tego skoro zimą słońce prawie nie świeci i nie ma co magazynować.

Grzanie w G12 chyba zrobiło się bez sensu jeśli są teraz limity zużytych kWh Co z tego że masz tańszą taryfę w nocy jeśli po przekroczeniu 2000kWh będziesz płacił tyle samo w nocnej i w dziennej Ja bym się zastanowił czy jednak nie lepiej jakiś klimatyzator założyć niż ładować kasę w bufor. A najlepiej jak już grzać prądem to zrobić pompę ciepła nawet jakąś najtańszą, co i tak będzie najdroższe nie licząc pewnie zwykłych grzałek. Najlepiej podaj kwotę tej instalacji oraz czy masz możliwość mieć gaz.

Jeśli masz możliwość odbioru zebranych kWh w dowolnym dniu roku to jest to zajebista promocja, ale niestety obstawiam że masz na to powiedzmy miesiąc lub dwa, góra kwartał. I co z tego że nazbierałeś dużo latem jak zimą nie masz już nic 😄

Przyklej górną warstwę styropianu na placki i obwodowo klejem do zatapiania siatki i będzie dobrze, nic ci styropianu nie zje. W ziemi warto dać styrodur. Jeśli chodzi o dysperbitowe izolacje pionowe ścian moim zdaniem nie mają one sensu chyba że zrobisz je dużo wcześniej i pozwolisz słońcu w gorące lato przetopić asfalt zawarty w dyspersji. Kładziony na wilgotne ściany wiosną czy jesienią dla mnie to kasa wywalona w błoto.

Nie do końca rozumiem co ty chcesz tam zamykać szczelnie - wentylacja w pomieszczeniu powinna działać również przy włączonym osuszaczu. Jedno z drugim się nie gryzie bo wentylacja też będzie osuszać w końcu takie ma zadanie, jedynie w przypadku chłodnej piwnicy ciepłe, wilgotne powietrze z dworu może skraplać się w zimnej piwnicy i podnosić wilgotność. Na początek pomyśl o izolacji posadzki - jakieś płytki lub farba do posadzek powinno pomóc.

Zrób dobra izolację i wentylację a nie będziesz musiał marnować prądu na osuszacz. Osuszacz kondensacyjny to nic innego jak lodówka z otwartymi drzwiczkami. Prawda jest taka że jeśli nie zrobisz izolacji nic nie zmienisz bo wilgoć nadal będzie się dostawała przez ściany. Szpadel odkopać ściany, izolacja ze styroduru i folia kubełkowa.

zawór zwrotny?

Zastanawiam się jeszcze nad ACV ale nie wiem czy warto się w to pchać czy nie lepiej już dodać ten wymiennik i kupić termeta

Witam, mam prośbę do znawców kotłów gazowych co wybrać niedrogiego dla ojca emeryta do instalacji w starym domu gdzie znajduje się kocioł MPM DS 12 tak aby nie przerabiać za mocno instalacji grawitacyjnej. Mam tam wyjścia na bufor którego nie doczekała się instalacja i zastanawiam się czy nie podpiąć tam kotła gazowego jest tylko jeden problem że jest to instalacja grawitacyjna otwarta. Czy robić na wymienniku czy szukać kotła gazowego pod instalację otwartą ? Instalacja ma prawie 40lat same grzejniki aluminiowe więc mułu jest tam dużo. Poproszę o każdą opinię w co się tam bawić bez wymiany instalacji. Pozdro

Ile osób korzysta z CWU i ile ma litrów?

Wydaje mi się że im dłuższy palnik tym lepiej powinno być. Warto chyba pomyśleć jak podawać lepiej powietrze wtórne.

Pracuję w betoniarni i podpowiem wam że są włókna PP które dodaje się do betonów w elementach które muszą mieć większą ognioodporność. Fizyka działania jest taka że te mikrowłókna po bardzo dobrym wymieszaniu w betonie jako plastik wypalają się pozostawiając wolne przestrzenie (kanaliki którymi może wydostawać się para wodna podczas wypalania betonu) Wbrew pozorom im bardziej zagęszczony beton bez porów tym gorsza jego odporność na ogień. Podobnie z ceramiką jest jeśli jest szczelna jak gres to przy kontakcie z ogniem strzela jak szkło a taka płytka z terakoty będzie leżała bardzo długo zanim się rozsypie, wszystko dzięki dziurom i odkształceniom które dzięki temu materiał może przenieść. Dodając włókno do betonu trzeba uważać żeby nie zrobić jednego wielkiego kłaka a tym samym dużej dziury.