szakallo

Bo im mniejsza moc to zazwyczaj najniższa moc minimalna przy modulacji. Np 15kW od jukersa czy boscha może chodzić na 2kW

Niech tankuje 8-9kg i bedzie miał pewność że nie przesadzi.

Szukaj kotła z max 15kW

Dimek dowiedz się po pierwsze jak działa sterowanie pogodowe bez czujnika temp wewnętrznej, potem pogadamy. Dzięki krzywej "prostej" którą zrobiłeś jak chciałbyś regulować temp w pomieszczeniu?

Skoro wiesz że modulacja jest z góry skazana na skoki to nie sprzęt laboratoryjny, nawet ze względu że elektrozawór nie jest idealnie liniowy i nie może mieć podziałki 1% do 1% jego otwarcia może po prostu zmienna modulacja jest konsekwencją tego że twoje zapotrzebowanie jest np 15,5% i kocioł w modulacji będzie skakał góra dół i temp też. Wybacz ale twoje wypowiedzi wyglądają trochę jak czarny PR konkurencji.

Zadam ci dimek jedno pytanie jak myślisz jaka jest rozdzielczość modulacji mocy na palniku 1, 2, 5, 10 czy 0,001% jak zrozumiesz jak działa może zrozumiesz dlaczego skacze moc i temperatura zasilnia a razem z nią temp powrotu.

Pozostawię to bez komentarza dimek. Czy ty chcesz żeby termostat modulował mocą kotła?

Polecam zapoznać się z innymi kotłami tam są lepsze jaja u mnie w Junkersie mimo wyższej temp w pomieszczeniu kocioł grzeje a jak się wychłodzi po nocnym obniżeniu to dogrzanie zajmuje mu znów do nocy i tak w kółko. Już od jakiegoś czasu z tym nie walczę i nadal krzywa to wróżenie z fusów a moc minimalną też widać tylko chwilę przed zgaszeniem kotła, mimo że niedogrzane potrafi być.

Beton podlewa się jeśli jest gorąco i szybko traci wodę. Woda jest niezbędna do wiązania cementu, czyli przez tydzień w cieple powinno być wilgotno w zimnym dłużej bo dłużej wiąże.

Ja bym powiedział inaczej - jak pięknie można wyciągać pieniądze ubierając coś w górnolotne hasła i podpinając pod to ekologiczne obiecanki.

Piecuch19 Wtrącę się do artykułów z grawitacyjnymi magazynami - nikt z was nie zastanawiał się nad tym że nigdzie tam nie ma mowy o pojemności tylko moce? Energia potencjalna sama dla powiedzmy 40T przy podnoszeniu na 10m to około 4000 000J - 1,11kWh To tylko pokazuje jak marne są to magazyny a cena budowy takiej maszyny przy domu to już w ogóle bajka dla naiwnych. Co z tego że mogę uzyskać dużą moc jeśli ciężar musiałby praktycznie spadać a potem domy by podskakiwały wszystkich sąsiadów w okolicy.

Tak zgadza się ale to tylko jak +30 a tego jest z 30dni w roku - a reszta?

Jeśli ktoś z was wiedziałby jak działa energetyka w Polsce wiedziałby że ta cała PV to się nadaje co najwyżej do naciągania ludzi. Przecież kocioł w elektrociepłowni ma okres zejścia około 8godzin a poza tym elektrownie muszą rezerwowo produkować około 20% procent więcej w razie zapotrzebowania. Wystarczy że zajdzie słońce a w całym województwie może wywalić zabezpieczenia bo okaże się że napięcie spadło poniżej minimum i zacznie się wszystko przeciążać. PV jest fajna ale bez magazynów to tylko zabawka do marnowania energii i sieci na to nie pozwolą żeby dokładać kWh w zimę w zamian za kWh z lata które poszły w ziemię. Nie to że straszę ale do starych umów też się dobiorą, wystarczy że zmienią okres rozliczeniowy na kwartalny itd.

Szczerze to u siebie miałem montować GWC rurowy lub glikolowy ale coraz bardziej się rozmyślam a podwórko jeszcze nie ogarnięte. Z chęcią posłucham mądrzejszych czy babrać się czy olać to? Ja mam rurę 200 od centrali pod fundamentem i korek ale nie wiem czy bawić się w resztę. centrala Dospel Optimal 600

Bez wylewki to funkcjonalnie lepsze elektryczne w matach ale za to wodne ma więcej plusów. Możesz grzać pompą ciepła i mieć taniej niż mata. Nie liczę kosztów instalacji.

Robert95 - czy nikt nie powiedział że kopcąc marnuje się opał? Przy dzisiejszych cenach opału to chyba każdy powinien pomyśleć jak tu oszczędzić a przy okazji nie truć wszystkich w koło.

Chyba najlepiej to zrobić betonowy na perlicie z włóknem PP

Sambor jak to jest z tymi zaworami zwrotnumi przed pompą - gdzieś słyszałem że powinno się dawać zz na powrocie.

Przy dotacji przez 5 lat nie możesz zmienić ani dodać źródła ciepła na wegiel co może okazać się po tym czasie i tak niemożliwe.

To co tam za tryby, przekładnie siedzą że w nocy cię głowice budzą?

Bierz tego do 15kW przy 60m uz

Bierze się kocioł na styk mocy. Nie bierz większego zwłaszcza że budynek nie ocieplony. Jeśli chcesz mieć po ociepleniu komfort i ekonomię bierz kocioł o max mocy jaka teraz wychodzi. Dla kotła najlepiej jak pracuje z min mocą i jak najdłużej. Jak weźmiesz za duży będzie się często włączał przy małym zapotrzebowaniu i wyłączał a to odbije się na jego bezawaryjności. Ociepl chałupę - wymień okna a rachunek spadnie ci nawet o połowę.

Ja bym zmniejszył temp zasilania aby zejść na najwyższą sprawność kotła a potem myślałbym nad zakręcaniem grzejników, jeśli już to ustawiłbym na głowicach termostatycznych z 16st aby podłoga nie była zimna na piętrze. Zawsze zakręcenie przyniesie zysk w opale ale może to odbić się ceną komfortu (zimne podłogi i ewentualnie grzyb)

Ale tylko dla tych którym wolno będzie przez nie przejść.

Wydaje mi się że nie powinno dać ci się wychłodzić tak zbiornika aby zamarzł do dna na pewno przy mrozie byłaby większa warstwa lodu na zbiorniku ale zamarznąć nie powinien. gmaj22 Wydaje mi się że w lato ciężko aby woda miała 4st na dnie nawet ze względu że ziemia pod dnem powinna mieć około 10st.