@Animus nie paliłeś w dolniku więc podchodzisz teoretycznie i nie wiesz co można zrobić. Wyobraź sobie że mam tak wyizolowaną warstwę żaru że kocioł może nawet kilka godzin stać z przymkniętą klapką miarkownika z bardzo małym płomieniem i zaraz po większym uchyleniu startuje z białym płomieniem ( żar się nie wychładza) - pokazywałem na filmikach jak to u mie wygląda. By zrozumieć trzeba trochę popalić w dolniaku a nie teoretyzować i pokazywać certyfikaty z których nie wynika jak kocioł będzie się sprawował w warunkach eksploatacyjnych bo każdy ma inne.

Ci co mają bufory powinni ciepłomierze w kominach zainstalować by zobaczyć co się dzieje przy ładowaniu bufora. Powinno też naładować bufor - zamknąć go i wyjechać w zimie  na 3 dni by po powrocie porównać temperatury i dochodzić co się stało z ciepłem?

Rozładowanie bufora przy zamkniętych zaworach idzie po rurach nawet jak są ocieplone.

Edytowane 23 listopada 20196 l przez Piecuch19

3 minuty temu, Piecuch19 napisał:

@Animus nie paliłeś w dolniku więc podchodzisz teoretycznie i nie wiesz co można zrobić. 

Ja w podajnikowcu mogę na 16 godzin wyłączyć sterownik i w 3 minuty mam ponownie pełen płomień na palniku.

Musisz sobie jeszcze wyobrazić jedno, żeby był odbiór prawidłowy, to gorące spaliny muszą zaperdalać jak Amazonka przez wymiennik, a nie płynąć jak nasza Wisełka. 

Na mocy nominalnej z buforem to osiągniesz z palcem w.....

Jedyny minus bufora to to, że zajmuje miejsce w kotłowni. 

Wolniej płynące spaliny idą przez cały przekrój wymiennika, a nie tylko  środkiem bo za szybko i ogrzewają komin. Minusów jest więcej - część opisałem w poprzednim poście.

Po 16 godzinach musisz wszystko od nowa rozgrzewać. Nie widzisz tu straty??

Co Ty sprzedajesz te bufory? że tak napierasz na bufor? Ja nie kupię.

Edytowane 23 listopada 20196 l przez Piecuch19

Godzinę temu, Agni napisał:

Mam podobne rozwiązanie, po prostu przesuwam sobie blachę, więcej lub mniej mocy do tego ruski węgiel, który sie nie spieka i obsługa kotła nie odbiega od standardu czyli podpałka, zasypanie węgla i w zasadzie to wszystko

Zgadzam się  ale gdy palisz tylko ruskim węglem który ma mało popiołu i nie skleja sie i nie zawiesza  - w innym przypadku lub jak mieszasz wegiel z drewnem albo samo drewno - nie osiągniesz takiego stanu.

 

56 minut temu, Piecuch19 napisał:

Wyobraź sobie że mam tak wyizolowaną warstwę żaru że kocioł może nawet kilka godzin stać z przymkniętą klapką miarkownika z bardzo małym płomieniem i zaraz po większym uchyleniu startuje z białym płomieniem ( żar się nie wychładza) - pokazywałem na filmikach jak to u mie wygląda. By zrozumieć trzeba trochę popalić w dolniaku a nie teoretyzować i pokazywać certyfikaty

Aby to osiągnąć musiałeś sporo przerobić ale to sie sprawdza  - niestety zrozumienie procesu spalania w DS i potem dążenie do uzyskania ideału nie jest łatwe ale jest wykonalne.Tobie Piecuch sie to udało na weglu , ja i maronka mamy dobre doświadczenia z spalaniem mieszanym z drewnem - tj. najmniej wymagające jest spalanie liściastego drewna- tj. dębu ew brzozy, 

 

Animus - 1 pytanie - miałeś kiedyś w swoim domu Bufor?  Jeśli nie to jakim możesz być przykładem obiektywizmu 

@Jamjestcichy

Niestety widać po interpretacji, że  nie przebiła się moja intencja, najtrudniej robić za "polityka" i tłumaczyć co się chciało powiedzieć :).

Więc tak po prostu, ja też mam wątpliwości co podawanych poziomów spalania, ale nie widzę możliwości dla ich rzetelnej weryfikacji, nie podważam ilości zużytego opału, ale mam wątpliwości co do innych parametrów już trudniejszych do codziennej rejestracji.

Miało być trochę przewrotnie, sarkastycznie, więc to tyle :) .

 

 

 

16 minut temu, Piecuch19 napisał:

Wolniej płynące spaliny idą przez cały przekrój wymiennika, a nie tylko  środkiem bo za szybko i ogrzewają komin. Minusów jest więcej - część opisałem w poprzednim poście.

Po 16 godzinach musisz wszystko od nowa rozgrzewać. Nie widzisz tu straty??

Co Ty sprzedajesz te bufory? że tak napierasz na bufor? Ja nie kupię.

Nie pracuje w branży handlowej.

Ze spalinami właśnie jest odwrotnie, czym wolniej płyną tym grubsza jest warstwa laminarna,  czyli taki izolator, widzę, że będę musiał tu długo jeszcze tłumaczyć.

Wszystko rozgrzewać? tylko kocioł i bufor, reszta cieplutka.  

Miałeś ten piec z buforem u siebie?

13 minut temu, mikkei napisał:

Animus - 1 pytanie - miałeś kiedyś w swoim domu Bufor?  Jeśli nie to jakim możesz być przykładem obiektywizmu 

Miałem ale poszedł razem z zasypowcem na złom.

To dobra decyzja, w pellet już nie pójdę, jedynie gaz rurka i pompka wchodzi w grę.  

4 minuty temu, mikkei napisał:

Miałeś ten piec z buforem u siebie?

Inny kocioł górniaka. 

Palenie proste, wsypywałem, podpalałem i wypad.

Edytowane 24 listopada 20196 l przez Animus

@mikkei ostatnio dostałem papier ceramiczny 2mm na 1300' i obłożyłem  wszystko w palniku oprócz podłogi ( nie chciałem wyciągać przegrody by dobrać się do podłogi). Wyłożyłem też boczne szamoty w komorze zasypowej. Efekt jest : palnik czyściejsze,  cieplejszy i jaśniejszy, ale nie tak jak bym się spodziewał. Zdziwiło mnie że przy rozpalaniu temperatury spalin wzrosły o ok 50' ( wcześniej było 180- 190'C ) a po obłożeniu 220 - 230'C. Jednak po nagrzaniu i ustabilizowaniu się temperatury na kotle nadal mam jak wcześniej ( 105 - 120'C). Zauważyłem że przy mocniejszym odbiorze i spadku temperatury na kotle o 7 - 10'C ( podwójny prysznic) kocioł szybciej wraca do temperatury zadanej 75'C niż wcześniej ( wcześniej zdecydowanie dłużej to trwało). Tak jak by miał więcej mocy  ( szybciej reaguje na zmiany niż wcześniej) choć rusztu i paleniska nie ruszałem ( tylko boczne cegiełki w palenisku obłożyłem po 1 warstwie). Płomień też się trochę poprawił. Na razie od tygodnia palę na tym i obserwuje.

Od zewnątrz na około w palniku dałem po 2 warstwy papieru i dodatkowo element zawirowacza płomienia też po 2 warstwy z boku. Żeby to się zmieściło zamiast oryginalnych płytek tych w koło palnika dałem wycięte z płyty o grubości 2,5 cm ( nie chciało mi się wszystkiego szlifować po grubości). Element zawirowacza płomienia został oryginalny tylko z tyłu dokleiłem mu 1 warstwę papieru z otworami na powietrze bo tam nie ma na czym się trzymać ten papier. Ogólnie oceniam na + ale muszę dłużej popalić by zobaczyć czy coś w nie wyjdzie w trakcie.

 

26 minut temu, Animus napisał:

Ze spalinami właśnie jest odwrotnie, czym wolniej płyną tym grubsza jest warstwa laminarna,  czyli taki izolator, widzę, że będę musiał tu długo jeszcze tłumaczyć.

Wszystko rozgrzewać? tylko kocioł i bufor, reszta cieplutka.  

Rozgrzewasz "tylko kocioł i bufor" to przecież tak niewiele, a o kominie zapomniałeś? choć to Twoje "tylko" wystarczy dla tych strat o których wcześniej pisałem.

Ja mam inne doświadczenia ze spalinami, a mam 2 termometry z dokładnością do 0,1'C Jeden w czopuchu, a drugi w ostatniej komorze nawrotnej przed wejściem do czopucha (  mogę go przesuwać na całej szerokości komory) i widzę co pokazują w czasie spokojnego palenia i w czasie rozgrzewania. W czasie spokojnego palenia mają podobną temperaturę, a w czasie rozgrzewania różnica jest ok 50'C. 

Przy rozgrzewaniu bufora lub przy przepalaniu chcąc szybko nagrzać szybki przepływ szybciej nagrzeje, ale kosztem za wysokich temperatur spalin ( strata). Wolniej jest ekonomiczniej bo mniej ciepła wywalamy w komin a uzyskamy to samo tylko dłużej trzeba czekać na nagrzanie. Ja palę ciągle więc na czasie nagrzania mi nie zależy bo robię to rzadko.

31 minut temu, Piecuch19 napisał:

Od zewnątrz na około w palniku dałem po 2 warstwy papieru i dodatkowo element zawirowacza płomienia też po 2 warstwy z boku. Żeby to się zmieściło zamiast oryginalnych płytek tych w koło palnika dałem wycięte z płyty o grubości 2,5 cm ( nie chciało mi się wszystkiego szlifować po grubości). Element zawirowacza płomienia został oryginalny tylko z tyłu dokleiłem mu 1 warstwę papieru z otworami na powietrze bo tam nie ma na czym się trzymać ten papier. Ogólnie oceniam na + ale muszę dłużej popalić by zobaczyć czy coś w nie wyjdzie w trakcie.

ciekawe - Pamietasz jak pisałem ci o ceglach izolacyjnych i ich szybkiej reakcji na rozgrzewanie sie - zaobserwowałeś to używając papieru izolacyjnego.

PS  jakim klejem to dokleiłeś do np palnika wirowego że sie trzyma przy tak wys temp ?

Klej robiony: drobny popiół i szkło wodne o konsystencji śmietany ( wysokotemperaturowy).

Czekam jak zrobicie z @carinus z cegły izolacyjnej. Będzie można coś porównać bo nadal uważam że odizolowany szamot w palniku będzie lepszy niż cegła izolacyjna.

5 godzin temu, Animus napisał:

Musisz sobie jeszcze wyobrazić jedno, żeby był odbiór prawidłowy, to gorące spaliny muszą zaperdalać jak Amazonka przez wymiennik, a nie płynąć jak nasza Wisełka. 

Na mocy nominalnej z buforem to osiągniesz z palcem w....

A jest gdzieś informacja jaka powinna być wtedy temperatura spalin?Przykładowo niech  będzie to MPM DS 14 palone drewnem.

10 godzin temu, carinus napisał:

To też fakt.Mam grawitacje i ciężko mi ten powrót zapewnić tak ciepły jak bym chciał.

Może jednak warto się zdecydować na układ z pompą:

-Ciepły powrót

-Efektywniejsze ładowanie bufora

-Grawitacja przy awarii pompy.

 

8 godzin temu, mikkei napisał:

Zgadzam się  ale gdy palisz tylko ruskim węglem który ma mało popiołu i nie skleja sie i nie zawiesza  - w innym przypadku lub jak mieszasz wegiel z drewnem albo samo drewno - nie osiągniesz takiego stanu.

Każdy kocioł ma paliwo podstawowe więc to kwestia doboru paliwa, w przypadku podajnikowca też nie spalisz węgla z drewnem lub drewna. Nie mówimy tutaj o śmieciuchu na wszystko tylko o konkretnym rozwiązaniu.

8 godzin temu, Duck napisał:

ale nie widzę możliwości dla ich rzetelnej weryfikacji,

Budenek daje możliwości do rzetelnej weryfikacji ilości spalania oraz filmiki/dane zamieszczane tutaj z których jasno wynika,że "mpm nie jest w stanie spalić 20kg węgla dziennie :)"

8 godzin temu, Animus napisał:

Inny kocioł górniaka. 

Palenie proste, wsypywałem, podpalałem i wypad.

W DS MPM jest inaczej ? Trudniej ? Bo z tego co czytam to nie trzeba długo siedzieć w kotłowni.

22 minuty temu, Jamjestcichy napisał:

Budenek daje możliwości do rzetelnej weryfikacji ilości spalania oraz filmiki/dane zamieszczane tutaj z których jasno wynika,że "mpm nie jest w stanie spalić 20kg węgla dziennie :)"

Nie kłóćmy się tak naprawdę o pierdoły.Chyba nikt z nas,bynajmniej ja,nie zamierzam nikogo oszukiwać w podawaniu nieprawdziwych informacji na temat ilości spalanego opału i czasu spędzanego w kotłowni.Spór o wyższości jednej konstrukcji nad drugą,jest moim zdaniem bezsensowny i robimy tutaj niepotrzebny zamęt informacyjny,niezwiązany z tematem wątku.Nie chcę być uzależniony od jednego typu paliwa i dlatego wybrałem to co wybrałem,nie neguję zalet podajnikowca,jednak po przeliczeniu swoich możliwości finansowych,czasu na obsługę,to nijak inaczej nie wychodzi mi że zasypowiec,którego zasypuję RAZ NA DOBĘ,sprawdza się znakomicie.

25 minut temu, Jamjestcichy napisał:

Budenek daje możliwości do rzetelnej weryfikacji ilości spalania 

I znowu jesteś w błędzie. Może dlatego że nie masz kotła ( brak w stopce).

Wszystko zależy jak ten budynek jest nagrzany, czy może wychłodzony. Jak jest położony ( na górce czy otwartej przestrzeni, czy w kotlinie otoczony budynkami?). Nawet ma znaczenie kolor elewacji ( ciemny lub jasny), pokrycie dachu i jego kolor, piwnica w ziemi lub na powierzchni gruntu. Wszystko to ma znaczenie, a nie tylko 10 czy 20cm styropianu.

Dlatego palenie ciągłe daje duże oszczędności, bo niweluje straty energii budynku na bieżąco i nie trzeba go ciągle rozgrzewać i wychładzać ( np. przy tylko przepalaniu).

19 minut temu, carinus napisał:

Chyba nikt z nas,bynajmniej ja,nie zamierzam nikogo oszukiwać w podawaniu nieprawdziwych informacji na temat ilości spalanego opału

Ty nie,ale mikkei już tak-masz kilka stron wcześniej.

@Piecuch19

Takie bzdury możesz opowiadać nowicjuszowi.

Najlepszym wyznacznikiem jest temat o zużyciu energii przez kocioł gazowy.Dane wielu użytkowników poparte fakturami.Wielu z nich ma kondensaty no i każdy pali na okrągło.

Nikt natomiast nie ma tak cudownego spalania.

Wybacz,ale nie wierzę we wszystko co jest pisane w internecie-pewnie jakoś tak i Ty zapomniałeś dopisać ile drewna spalasz.

No i zastanawiające jest to,że każdy z Was spala tak mało a kupiliście sobie kotły 18kW.

Przecież w tym nawet logiki nie ma...

Masz tutaj swoich zwolenników,więc pisz do nich.Ja i wielu innych w innym temacie już udowodniliśmy,że to o czym piszesz jest niemożliwe.

 

 

 

4 minuty temu, Jamjestcichy napisał:

No i zastanawiające jest to,że każdy z Was spala tak mało a kupiliście sobie kotły 18kW.

Ale kocioł @Piecuch19 ma tak szeroki zakres modulacji, że kocioł potrafi zejść do takiej mocy (gdzieś twierdził, że 2 kW), aby przy całkowicie zamkniętych zaworach termostatycznych na grzejnikach woda w kotle się nie zagotowała. Tylko ciekawe gdzie wtedy ta energia się podziewa.

Kiedyś też myślałem że rocznie nie można spalić mniej niż 20mp drewna do ogrzania domu.Człowiek się rozwija,czegoś się uczy,potrafi wykorzystać swoją wiedzę praktycznie i wtedy może wyjść to, co wychodzi niektórym osobom.Gdybym sam nie przerobił swojego kociołka i nie przekonał się ile paliwa mozna spalić,pewnie też jechałbym na Piecucha że gada pierdoły.

@Jamjestcichy Za małą mam  komorę zasypową by palić drewnem ( 10 x 30 x 40 cm na wysokość)  Wchodzi ok 1,5 łopaty węgla no może 2 jak usypię górkę na tylnej ściance, bo mam boczny zasyp. Chyba nie robił bym tego by co chwilę latać do kotłowni.

By uzyskać duże oszczędności w opale podstawą jest:

- dobre spalanie ( gorący płomień, ale może być mały)

- odgazowywanie paliwa ( nie spalanie na przysłowiowym ognisku)

- palenie ciągłe ( nie cykliczne)

4 godziny temu, g69 napisał:

A jest gdzieś informacja jaka powinna być wtedy temperatura spalin?Przykładowo niech  będzie to MPM DS 14 palone drewnem.

jest poczytaj watek wstecz , przed bajzlem jaki tu narobili.