SONY23

Nie mam szamotu ani na ruszcie ani na ściankach komory zasypowej.

Szczegóły zapewne robią dużą różnicę. Przy PP podawanym pod ruszt duża jego część, przynajmniej u mnie, się marnuje. Nie bierze udziału w spalaniu. Ta sama ilość PP podana nad ruszt znacząco podnosi moc, więc trzeba jego ilość zmniejszyć. Podobnie z podawaniem nad zasyp. A jak jeszcze kociołki różnią się między sobą, to chociaż oba są ds-ami, to mogą inaczej reagować. Trzeba po prostu eksperymentować.

No i trzeba pamiętać, że z samego żaru jest słaby ciąg. I w dodatku zasłania on wlot do palnika. Można trochę pogrzebaczem go odgarnąć. No i moim zdaniem przy paleniu samym drewnem podawanie PP pod ruszt jest średnio skuteczne.

Nad żarem brakuje tlenu a od temp. odgazowuje masa paliwa. Potrzeba dodatkowego powietrza nad żarem, choć bardzo niewiele.

Najlepiej, żeby odstęp między cegłą a wymiennikiem był mniej więcej równy ze wszystkich stron. Więc nie koniecznie musi stać w pionie. Ważne, żeby docisnęła spaliny do ścianek wymiennika a jednocześnie nie może tego kanału zatkać zbyt mocno. Kłania się tu najstarsza metoda badawcza, czyli prób i błędów.

Najlepiej, żeby owa cegła " wisiała w powietrzu" i nie zasłaniała blachy wymiennika, bo to zmniejsza jego powierzchnię. Można po prostu wywiercić w niej z 3 otwory i wsadzić w nie gwoździe coś jak nogi w taborecie i tak też postawić. Wtedy spaliny będą omywać cegłę a jednocześnie powierzchnia wymiennika się nie zmniejszy. Na początek wystarczy. Jak się sprawdzi, lub też nie, to łatwo usunąć a koszt żaden.

Zrób sobie zawirowywacz,czy nawet coś w stylu tej cegły. Lepszy odbiór ciepła ze spalin = mniejszy ciąg = mniejsza moc chwilowa. Przy okazji może się jeszcze zwiększyć sprawność kotła. Oczywiście wszystko z umiarem, żeby nie było odbić dymu na kotłownię, czy zacieków w kominie.

Jak to zrobiłeś ? Czyżby opał lewituje ???

Zawsze można spróbować. Wpisz w forumowej wyszukiwarce "narmet" i poczytaj tematy, które tam się wyświetlą. Potem może coś wymyślisz a my spróbujemy pomóc.

Tak myślałem, że drewno... Do drewna ds najlepszy.

Już kilka osób na forum pytało o przeróbkę tego kotła na ds-a. Moim zdaniem jest to wybitnie trudne zadanie i nie ma pewności czy po wypruciu sobie żył w ogóle będzie to jakoś działało nawet jak zajmie się tym ktoś z doświadczeniem a co dopiero nowicjusz. Chyba lepiej pójść w stronę górniaka. Pytanie jeszcze co ma być podstawowym paliwem ???

Coś Ci się pokręciło... Pewnie 99% kotłów na paliwa stałe ma ścianki z wodą wokół paleniska a nie tylko za nim w wymienniku.

Nie szerz defetyzmu...

I tutaj można sobie wyznaczyć kolejny ambitny plan na modyfikację. Ja widzę przynajmniej dwa kierunki do prób: 1. Zmienna geometria palnika. Oczywiście z możliwością dokonywania zmian na pracującym kotle. To akurat jest w miarę łatwe do zrobienia. W wersji docelowej automatyczna zmiana geometrii palnika. 2. Inteligentny turbulizator. I tutaj dwie opcje do przemyślenia i wdrożenia: a) w zależności od temp. spalin, b) w zależności od podciśnienia w kanałach wymiennika.

No, można z tym dyskutować. Przekrój palnika należy dobrać nie tylko do powierzchni rusztu ale także skuteczności wymiennika, posiadanego komina i zapotrzebowwnia domu na ciepło. Wiem, że producent klepie wszystkie takie same ale jesteśmy w gronie osób, które już coś wiedzą i sami dłubią przy kotłach. Jednak przekrój palnika, to nie to samo co przymykanie szybra. Można to trochę porównać do silników gaźnikowych. Ten sam silnik z "większym" gaźnikiem potrafił osiągać dużo większą moc niż z "mniejszym" montowanym np. seryjnie. Więcej powietrza i paliwa jest skutecznie mieszane w jednostce czasu i otrzymujemy większą moc. U siebie mogę to zrobić w kilka minut i dosłownie kilka cm² mniej przekroju i spadek mocy duży, wręcz dramatyczny. A jak do tego dołożyć jeszcze jakieś błędy konstrukcyjne i dodatkowe opory przepływu i mamy już poważne problemy...