MPM Kocioł DS MPM

[Sadownik12]

Cała przegroda jak by była z szamotu to nic by nie wisiało i po odcięciu PP by nie kopciło.

[maronka]

No a taki beton to nie ma właściwości szamotu 

[Sadownik12]

Szamot akumuluje ciepło i w pewnym sensie działa jak izolator.

A beton działa jak izolator.

[maronka]

A w palniku very jest tylko beton i dopala wszystko bardzo dobrze

[Sadownik12]

Bo jest izolatorem.

Izoluje komore spalania aby było w niej gorąco.

Szamot robił by to samo,tylko szamot dodadkowo akumuluje ciepło ale w mniejszym stopniu jest izolatorem niby wychodzi na to samo.

Przy szamocie nie wystygnie ci tak szybko komora spalania.

Ktoś powie,że długo się będzie grzać ale szamot szybko się grzeje powierzchniowo.

Edytowane 1 Lutego 2018 przez Sadownik12

[Gość brodekb]

Materiały ogniotrwałe mozna podzielić jako akumulacyjne i izolacyjne -najprościej po gęstości materiału.

Nasze popularne prostki szamotowe z których robimy palniki to typowe cegły akumulacyne w wymiarze 230x114x32 lub 64mm  gęstość to ok 2000 kg/m3 

https://sklep.vitcas.pl/produkty/materialy-ognioodporne/cegly-i-plytki-szamotowe/wysokoglinowa-cegla-szamotowa-230-x-114-x-64mm.html

Beton podobnie ma duzą gęstość więc akumuluje ciepło ,typowa gęstość to ok 2500kg /m3 

 

W naszych palnikach mamy wytworzyc możliwie duzą temp ,szybko je nagrzac by świeciły z gorąca i pomagały przepalic gazy więc lepiej sie sprawdzą materiały izolacyjne , i nad takim palnikiem własnie sobie pracuje -z takich materiałów ,dochodząc do wniosku ze materiał palnika ma duze znaczenia do czego wczesniej nie przywiazywalem wagi ,cegły wygladaja podobnie -min grubsze zamiast 64 maja 76mm ale maja duzo pęcherzyków powietrza w masie i ich gęstość to ok 1000kg/m3 ,to połowa typowych szamotek ,przykładowo 

https://sklep.vitcas.pl/izolacyjne-cegly-ogniotrwale-klasa-26.html

https://sklep.vitcas.pl/izolacyjne-cegly-ogniotrwale-klasa-28.html

Sa jeszcze płyty wermikulitowe i podobne gdzie gęstośc wynosi ok 300-400kg/m3 lecz temp stosowania to ok 1100st więc w strefie żaru i w palniku ich zywot byłby mniejszy 

https://sklep.vitcas.pl/izolacyjne-zaroodporne-plyty-wermikulitowe.html

jest i płyta podobna do wermikulitu w sensie gestości ale cena lekko poraza od ok 350zł szt ,wytrzymuje do 1430st ,byłaby dobra do wyłozenia kanału dopalajacego za palnikiem 

https://sklep.vitcas.pl/plyta-z-wlokna-ceramicznego-1430c.html

Najlzejsze z tej grupy materiałów izolacyjnych sa płyty dostępne w popularnych marketach białe SILCA krzemianowo-wapienne ,najlzejsze ale tez najmniejsza temp stosowania 700-1000st 

Ktos powie ok ,ale one izoluja i strefa palnika gdzie najwiekasza temp nie przekazuje temp na kocioł, ok zgoda ale tez podwyższaja temp ,lepiej przepalaja co daje czyste spaliny -mniej sie odkłada na wymienniku-sprawnośc wzrasta i spaliny sa bardziej gorace ,jak dla mnie wyjdzie na to samo lub nawet lepiej 

Wystarczy wpisac "tabele materiałowe " w wyszukiwarke i porównac współczynnik przewodzenia ciepła ,jak np to zestawienie 

http://kurtz.zut.edu.pl/fileadmin/BE/Tablice_materialowe.pdf

[Sadownik12]

Wyjdzie lepiej.

[drewniak]

Stosowałem płyty wermikulitowe, może trafiłem wyjątkowo ale nie polecam. Wykręcają się od temper. i są bardzo łamliwe. Najtaniej i najprościej to płytki szamotowe, nawet z marketu.

[Gość berthold61]

Szamot akumuluje ciepło i w pewnym sensie działa jak izolator.

A beton działa jak izolator.

No taki beton że świeci na biało z rozgrzania , nie żartuj sobie

[carinus]

Wyłożyłem kiedyś blachę zmniejszającą ruszt wermikulitem i po tygodniu w strefie żaru już nic nie było.Po sezonie za namową kolegi,też zmieniam palnik i jego usytuowanie,materiał oczywiście też inny niż szamot.Mam nadzieję że nowe materiały pozwolą na rzeźbienie w bryle materiału bez późniejszego pękania na przewężeniach.

[Momento]

Właśnie dużo zależy od konstrukcji danego kotła ale także fazy palenia w której zamknięcie PP nastąpi. W MPM-e wloty PW są tak nisko, że mogą jednocześnie częściowo robić za PP. Powietrze z nich może być podsysane przed wlot palnika. Różne konstrukcje już miałem i bywało, że zwiększenie ilości PW potrafiło bardziej rozbujać kocioł niż zwiększenie PP. Wydawałoby się niemożliwe ale błąd konstrukcji i taki dawał efekt. Albo zamknięcie PW nie miało żadnego wpływu na pracę palnika...

[Hochwander]

Czy ktoś używał takiego odkurzacza do kotła MPM? http://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-popiolu-1600w-2w1-dmuchawa-i5720690315.html 

Czy taki odkurzacz z silnikiem i dużym filtrem sobie poradzi z dużą ilością popiołu oraz z sadzą po czyszczeniu wymiennika czy też dać szybciej będzie czyścić ręcznie bo odkurzacz po wciągnięciu połowy popiołu się zapcha?

[hamis]

Sam chciałem kupić odkurzacz, ale po przeczytaniu pierdyliona opinii dałem sobie spokój. W miarę polecany jest tylko Karcher, ale to minimum 6 stówek. Gorącego popiołu/żaru nie wyciągniesz, więc musiałbyś kocioł wygaszać o wiele, wiele wcześniej. Ogólnie myślę, że gra nie warta świeczki... Maksymalna temperatura zasysanego popiołu: 50oC - po jakim czasie żar na tyle ostygnie?...

 

Bardziej przydałby się jakiś skuteczny oddymiacz. Mam dość smrodu po powrocie z kotłowni...

Edytowane 2 Lutego 2018 przez hamis

[Gość brodekb]

Temat odkurzacza był juz opisywany tutaj ,ja pisałem i Maronka ,wiec raz jeszcze te tanie dobrze wciagaja popiół z drewna -kominkowe ,popiół z wegla cięższy i szybko je zapycha jak i rure ,szkoda kasy po prostu.

Jak odkurzacz to tzw przemysłowy zeby miał gwarancje na pył ze szlifowania gipsu i taki wydoli ale uzywac z workami ,bo bez worka szybko sie zapcha filtr hepa.

Popiół długo trzyma ciepło , u mnie z popielnika przy paleniu ciagłym zawsze z połowa sie lekko swieci z gorąca podczas wyciagania .

Na smród tylko jedno pomoze ,najpierw uchylac wziernik ,pozniej uchylać drzwiczki załadowcze na kilka minut-połozyc na zawiasie  i szybko sypac ,najlepiej trzymac cały czas pełny kocioł i uzupełniac ,jak widac płomienie w komorze załadowczej to zdrowo dymi ,ten typ tak ma ;-)

[hamis]

Tak robię, ale zawsze śmierdzi, nawet jak dymu nie ma ;)

Myślę nad jakimś wentylatorem wyciągowym z rurą spiro, włączanym tylko na czas dokładania do kotła... Może on by trochę pomógł...

[hamis]

Co do odkurzaczy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24321-odkurzacz-do-popio%C5%82u-sadzy-itp/

[MaaGdA]

Z tym wentylatorem to bym raczej uważał. Jak włączysz przy otwartym, zadymionym zasypie to może zrobić się z tego komin...

Jeżeli już - to załączałbym zaraz po zamknięciu drzwiczek zasypowych.

A poza tym - przy dobrej wentylacji w kotłowni - zapachu raczej niewiele... u mnie właściwie nic nie czuć.

[hamis]

W kotłowni nie czuć. Czuć na ciuchach, włosach itd...

[carinus]

Też myślałem żeby założyć okap kuchenny nad kotłem.Ciąg wentylatora jest znikomy i nie ma obawy że zacznie cokolwiek zmieniać w ciągu kominowym kotła.Na pewno bedzie bardziej komfortowe dokładanie opału bez smrodu dymu.Dozbrajanie kotła poszło jednak znacznie dalej i postanowiłem założyć zamiast wyciagu dodatkowy zbiornik na opał.Jednorazowy załadunek powinien zapewnić pracę kotła przez cały tydzień,aż do wygaszenia i czyszczenia.Raz w tygodniu trochę pyłu z opału podczas załadunku i brak codziennego dymienia.

[piorade]

Witam wszystkich forumowiczów. Studiuję ten temat od kilku dni ponieważ chcę kupić MPM DS 12-14 A może 17-19? Teraz mam kocioł o wymienniku 2m2 górno - dolno palny, nie wiem ile ma kW ale jest za duży. Dom średnio ocieplony 150m2.
Nie mam niestety możliwości zastosowania bufora dlatego postanowiłem sobie poradzić przez zastosowanie większego bojlera (200l) aby mieć w razie czego gdzie upchnąć trochę ciepła szczególnie w miesiącach cieplejszych. Mój pomysł na instalację przedstawia odręczny schemat. Mój plan jest taki, żeby utrzymywać ciągłą temperaturę na kotle i w bojlerze na poziomie 60-70 stopni, a na dom sterować zaworem trójdrogowym wg aktualnego zapotrzebowania (czujnik temp zewn. lub w pomieszczeniu). Woda z bojlera na instalację(bez obiegu) będzie mieszana z zimną zaworem mieszającym 50 stopni. Dzięki takiemu rozwiązaniu 200l gorącej (60-70 stopni) wody w miesiącach letnich powinna starczyć na dwa dni co wyeliminuje konieczność codziennego palenia. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Schemat odręczny przedstawiający ogólną koncepcję ;P

Edytowane 3 Lutego 2018 przez piorade

[SONY23]

A bojler już masz czy dopiero myślisz kupić ? Powrót kotła, zawór nr 1 musi być co najmniej 55°C. Miałem 45 °C i jest to zbyt mało, szczególnie przy paleniu drewnem. U mnie bojler 160 litrów starcza latem na 3 osoby na 3 doby. Tylko prysznic.

[piorade]

Dzięki za podpowiedź, jeszcze wszystko w fazie projektu ;) Jeśli potwierdzę że dobrze się pali brykiet z trocin drzew liściastych, który ma kaloryczność na poziomie 19MJ to chyba jednak wezmę ten 17-19 kW. Obawiam się tylko zagotowywania wody po załadowaniu bojlera w cieplejsze dni. U mnie 4 osoby a różnica w cenie między bojlerem 160l a 200l jest niewielka, ale wszystkie sugestie bardzo cenne szczególnie od doświadczonych forumowiczów ;)

Edytowane 3 Lutego 2018 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[maronka]

Będzie za duży,wg mnie 12-14 w sam raz,ja mam 17-19 na 240 m i bojler 140 i stare rury 2 calowe i jest w sam raz na drewnie i brykiecie ,na węglu za duży 

[hamis]

A u mnie 140l, grzane do 60* starcza na dobę na dwie osoby. Ale my zużywamy sporo wody, rzędu 15m3 miesięcznie...

150m2 średnio ocieplonego domu - kocioł 17-19 będzie stanowczo za duży. Ja mam taki kocioł na 220m2 domu bardzo słabo ocieplonego, w tym 70m2 pomieszczeń ponad 3m wysokości i przy paleniu ciągłym w domu jest za gorąco, rzędu 24 stopni (nie sądziłem, że kiedyś to powiem).

Najlepiej sprawdź na cieplowlasciwie.pl, będziesz miał z grubsza orientację. I nie licz, że 200l bojlera coś tu uratuje, dla kotła nagrzanie to jest moment.

[piorade]

Właśnie tam policzyłem i wyszło mi ze 21 kW ale cały czas się bije z myślami. Mój obecny kocioł dusi się cały czas i przeciąga mi temperaturę o 10 do 15 stopni, a w domu 25-26 stopni szczególnie w weekendy kiedy palę ciągle.

Edytowane 3 Lutego 2018 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu