Piecuch19

W Polsce wiatry w większości czasu wieją właśnie z tych kierunków, więc to chyba nie kierunek wiatru jest przyczyną.

A ta "pora" jest zbieżna z wygaszeniem się palnika? Jeśli dmucha w kotle/palniku to dym nie powinien się cofać. Chyba że coś w kotle jest nie drożne ( kanały wymiennika, czopuch, połączenie czopuch z kominem i sam komin). Na wygaszony kotle wsadź rozpaloną gazetę do kotła i sprawdź czy ciągnie.

Ja bym ocieplił koniec komina - byłoby najtaniej. Górna rura działa jak chłodnica dla spalin. Połączona z wkładem kominowym wychładza też górną część wkładu. Za zimny komin to osadzanie się wszystkiego na wewnętrznych ściankach wkładu = powolna zmiana średnicy wewnętrznej. Ważne by uszczelnić w górnej części np. wełną przestrzeń pomiędzy wkładem, a kominem z cegły - zmniejszy to wychładzanie wkładu w górnej części. Podejżewam że kłopoty z ciągiem są jak się palnik wygasi bo wtedy brak ciepłych spalin i gwałtowne wychłodzenie wkładu, a ta nieocieplona rura to jeszcze zwiększa - wtedy ciąg się odwraca ( zdjęcie dużo mówi). Jeśli dodatkowa rura jest zakładana na komin ceglany ( też powinna być ocieplona) to jest inaczej niż z wkładem ( ceglany komin bez wkładu ma większą bezwładność cieplną). Dlatego dużo gorzej jest z wkładem. Wcześniej rolę chłodnicy dla spalin pełnił strażak, teraz ta nieocieplona rura. Nadmuch w kotle i do tego wentylator wyciągowy to przyrost formy nad treścią i wróży kłopoty z prawidłowym spalaniem. Jak będziesz ustawiał nadmuch - wentylatorem wyciągowym?

O to chodzi by ciężej kocioł wchodził na temperaturę żądaną. Rozpalenie to mały ułamek czasu w którym pracuje kocioł. Chodzi o to by dobrze palił po rozgrzaniu. Jeśli za szybko będzie wchodził na temperaturę żądaną przy rozpalaniu - znaczy że jest za duża moc i potem będzie gorzej palił po rozgrzaniu. Jeśli od rozpalenia do osiągnięcia temperatury zadanej mija ok 2 godzin to już jest prawie dobrze - z ustawieniem mocy.

Też spotkałem się z sytuacją gdzie podczas gotowania obiadu w kotle nie chce się palić ( zanik ciągu). Spowodowane jest to tym że załączał się mocny wentylator wyciągowy nad okapem kuchni i to zmieniało ciśnienie w budynku i brak ciągu. A strażaka na kominie wywal.

Strażak więcej szkody niż pożytku robi - skoki ciągu, wychładzanie spalin, nie zawsze wiatr go obróci w dobrą stronę ( z czasem oporniej się obraca). Lepszy trochę gorszy ciąg, ale w miarę stabilny. Zmiany ciśnienia w samym budynku mogą też powodować zaburzenia ciągu - otwieranie okien, za duże kratki wentylacyjne. @eliks przyklej kawałek folii lub złotka na połowie powierzchni przekroju kratki wentylacyjnej w kotłowni - tak aby luźno wisiała ( przyklejona taśmą tylko w górnej części) - obserwuj jej gwałtowne ruchy. Łatwiej będzie Ci wychwycić czy szukać przyczyn w budynku czy w kotle i kominie. Czasem za duży przekrój kratki wentylacyjnej w kotłowni osłabia ciąg.

Jak jest zawór bezpieczeństwa to nic nie wysadzi.

Powierzchnie rusztu zmniejsz tak by powierzchnia odkryta miała maksymalnie ok 300 cm' lub mniej, ale nie więcej niż 300cm'. Możesz to zrobić tak by ją można było regulować w przyszłości ( okres przejściowy, cieplejsze dni) do 200cm' a nawet do 150cm'. Zużycie opału powinno Ci spaść conajmniej o połowę. Pocenie się kotła to wina za zimnego powrotu ( za dużo zimnej wody wchodzi do nierozgrzanego kotła). Ustaw pompę tak by włączała się przy 60' C a wyłączała się przy 57'C i temperaturę na kotle utrzymuj wyżej 75-80'C. Te 60'C to za mało szczególnie przy drewnie. Jak masz 60'C na kotle to jaką temperaturę ma powrót?? Palisz ciągle? czy przepalasz? Głowice termostatyczne są na grzejnikach? Jaki masz przekrój poprzeczny i wysokość komina? Czy oprócz tego naczynia zawór bezpieczeństwa jest? Piszesz: " jest miejsce" a ile tego miejsca? konkretnie: xx cm x yy cm - to są ważne dane.

Koniecznie zaślep dziurę nad wiszącym 1 wymiennikiem ( to żółte nad nr 1 na rysunku) - palnik będzie miał lepsze ssanie/ podciśnienie i lepiej będzie się paliło - szczególnie na mniejszych mocach. Płomień ładny Ci wyszedł - widać że coś z tego będzie - oszczędności w opale już widzę - po barwie płomienia.

Kolega nie mógł zamalować po rozbitym na ścianie gąsiorze z winem. Po kilku próbach jakiś fachman mu podpowiedział: najpierw lakierem bezbarwnym i na to po wyschnięciu farba - pomogło.

Nic nie wiadomo: jaki otwór przegrody, jaki komin - przekrój, jak powierzchnia rusztu????? za mało danych. Tak na odwal się - te cegły poukładane - opał się tam będzie zawieszać i powstawać dziura - przez co nie będzie chciało się palić. Z tego co piszesz to tam za dużo powietrza dmucha od dołu. Trzeba zmniejszyć bardziej ruszt i uszczelnić - z pod dolej półki palnika ( wełny napchać pod podłogę palnika) i jak są drzwiczki zespolone to pomiędzy rusztem a komorą zasypową przy drzwiczkach uszczelnić ( jak drzwiczki osobne to Ok). Powietrze wtórne można zrobić z popielnika kanałami w tych cegłach ściany bocznej by wychodziły przed otworem przegrody ( nie za otworem) - tak na wysokości 1/3 otworu przegrody. PW będzie podgrzane i trochę regulowane przez miarkownik. Otwór przegrody powinien być w kształcie przewężenia/ skosu - by spaliny przyspieszały w tym miejscu ( zwężka) Komora zasypowa - lepiej żeby przed przegrodą była szersza niż dluższa, a od strony drzwiczek ruszt zakryty/zmniejszony. Można na nieruchome paski rusztu przykleić sikonem do kominków paski szamotu, a na to płytę z szamotu lub blachy o grubości 10mm położyć ( nie kleić - będzie łatwo rozbieralne), albo cienkie cegiełki szamotowe poukładać. Górny otwór nad przegrodą 1 powinien zaślepiony i szczelny - by powietrza i spalin tamtędy nie podciagało.

U mnie jak pisałem wcześniej nie ma możliwości przejścia dymu czy sadzy przez żar by nie przereagowała/spaliła się. Warstwa żaru z taką temperaturą jak pokazałem na filmiku - nie przepuści dymu. Gorąca atmosfera palnika też swoje robi - dopala. Na wymiennik idą tylko spaliny. Płomień nie powinien dotykać wymiennika. Wszystko powinno dopalić się w atmosferze szamotu. Dymu wtedy nie będzie. Pomimo że mam MPM-a to u mnie w środku znacznie różni się ten kocioł od kolegi @zielenina. Wszystko ze zdjęciami jest w podlinkowanym wcześniej temacie.

Tak Marcelem Mocno koksujący i wydajny tylko trzeba dodać wapna/trocin bo się skleja i zawiesza. Z mocno koksujscych przy odgazowaniu wydziela się smoła - sklejając jego kawałki. . Oba dodatki zapobiegają sklejaniu/zawieszaniu.

Z lokalnego składu - czyli mieszanka wszystkiego od nazwą Wesoła .U mnie w palenisku jest ok 1000'C i wszystko "wypali się do kości", więc wyciągam z paleniska kamienie polne, kawałki cegieł czerwone, granitowe kruszywo itp. czego w kopalni nie ma, a jest nie palne ale wagę węgla robi). Ale testowałem inne węgle, sosnę mokrą - po miesiącu od ścięcia i wszystko idzie bezdymnie. Z mokrą sosną jest zasada że suchym rozpalamy i po uzyskaniu warstwy żaru powyżej otworu rzegrody można pakować mokrą i cokolwiek -;dymu nie będzie. Temperatura żaru i płomienia nie pozwala na dym bo on musi przez tą warstwę żaru przejść - trudno żeby się nie spalił.

Błąd - kocioł cały czas pracuje na PW a po całkowitym zamknięciu miarkownika kocioł traci płomień ( tylko przez jakiś czas Pw podtrzymuje płomień - potem wszystko wychładza ). Testowałem obie sytuacje: ( przymknięcie miarkownika całkowite i z 2 mam dystansem ( na zapałkę). Dla mnie i moich warunków ( palenie węglem ciągle bez bufora) w MPM stała szczelina na zapałkę jest korzystniejsza bo płomień nie gaśnie i potrafi się palić nawet kilka godzin taki mały jak nie ma odbioru ( okres przejściowy) pokazywałem to na filmach: np. Tu więcej możesz pooglądać: lub tu: Jest na moim kanale jeszcze wiele filmików pokazujących dynamikę zmian w procesie spalania ( ogarniętych) i osoby mające problem ze spalaniem mogą sobie obejrzeć. A tu jest opisane -- jak to zrobić: by bez bufora palić ekonomicznie i z wysoką sprawnością. Da się jeśli tylko będziecie chcieli.( temu z mandatami i karami dziękujemy :-) wiadomo o kogo chodzi). Osobiście zakładam że w przyszłości kontrolę kotłów będą kierowane do osób które dymią. Zresztą nie wiemy jak naprawdę będzie wyglądać przyszłość i egzekwowanie przepisów ( kto jeździ 50km/h w dużym mieście?- to a propo egzekucji martwych przepisów). Dymu nie ma - nawet przy rozpalaniu. Sprawność myślę że większa niż na badaniach, ale jak opomiaruje to zdam relację na forum z filmem. Zużycie opału na sezon pokazuje mi że musi być większa sprawność. Podajnika kijem nie dotknę, a bufor mi nie jest potrzebny bo bym miał straty w zużyciu opału. Takie jest moje zdanie w tej kwestii.

@Włodzimierz bzdury piszesz. Barwa płomienia to podstawa w tym kotle by uzyskać wysoką sprawność, a wygląd wymiennika powie Ci czego brak. Wysokość płomienia - nie powinna wychodzić powyżej warstwy/strefy szamotu. Jak biały płomień lub bezbarwny- przezroczysty to wymiennik czysty i wysoka sprawność. Jak czerwony czy żółty to dużo gorsza sprawność. Przy paleniu ciągłym lub grawitacji ochrona powrotu jest bez znaczenia bo gwałtowny zrzut zimnej wody na wymiennik jest raz na pół roku ( przy rozpalaniu kotła) - można to zniwelować powolnym rozpalaniem. U siebie jak rozpalam to ok 2,5 - 3 godzin trwa dojście do temperatury zadanej 80'C ( zmnieszona moc - dopasowana do zapotrzebowania energetycznego budynku - ale moc nominalna ). Miarkownik się nie zamyka - oscyluje tak pomiędzy 0,5 - 1 cm uchylenia klapki przez cały czas pracy kotła. Stała szczelina na klapce ok 2mm/ na zapałkę - jak by się chciał całkowicie zamknąć - wtedy może być zanik płomienia w palniku i wychładzanie wszystkiego powietrzem wtórnym - wychładzanie wymiennika i różne naloty na wymienniku/ wykraplanie wilgoci.

36kW na Twój metraż do palenia ciągłego za duży - do przepalania OK. A 4-4,5 tony węgla w śmieciuchu Górno spalającym ze sprawnością ok 30-40% do 3,5tony grochu w podajniku przy słabych zimach to dla mnie wygląda jak: " zamienił stryjek siekierkę na kijek" a sprawność w kotle masz "TROSZECZKĘ" lepszą jak w przewymiarowanym śmieciuchu. Załóż sobie gaz i nie doradzaj innym bo to co robisz nie ma nic wspólnego z ekonomicznym spalaniem, a może wprowadzić w błąd forumowiczów. Kary i mandaty lepiej Ci wychodzą

@Animus to podasz .markę moc i sposób palenia w kotle który wyrzuciłeś? Ciężko się odnieść do konkretów, a Ty używasz sloganów typu "pani Zosia zrobiła tak". Chcemy Ci pomóc byś pojął swą niewiedzę na temat spalania paliw stałych. Straszenie mandatami za brak bufora będzie dla nas wiarygodne jak to Ty będziesz nas karał. Jak bym był dowódcą straży miejskiej pewnie bym Cię zatrudnił byś robił reklamę: że znowu złapaliśmy palącego bezdymnie ale bez zalecanego przez zespół naukowców i ekperów bufora. Dlatego oznaczyliśmy @Animus orderem orła szarego za przyczynie się do zdezinformacji i celowego wprowadzenia w błąd czytelników portalu info-ogrzewanie.pl w kwestii że w jego starym śmiciuchu, który wyrzucił na rzecz podajnika i w podajniku spalił tyle samo lub mniej ( bardzo mało wiarygodne informacje by na ich podstawie podejmować decyzje na co najmniej 5 lat). Ps. Zapodaj jakiś filmik płomienia w twoim kotle to powiem w czym problem _ pomogę - na ogniu się znam. Ogień i jego barwa mówi mi -.tak na ucho - ile ma stopni? i co mu potrzeba? ( bez ciepłomierza,) - ale na ucho - to tylko mi i kilku osobom z forum jest to zrozumiałe ,- bo rozumieją proces spalania i barwę płomienia w trakcie zmiennych podczas przebiegu procesu spalania i jego dynamicznych zmian oraz potrzebnych regulacji. Płomień mówi do Nas czego mu brak - tylko musimy to zrozumieć - nie zawsze chcemy czy umiemy,ale On mówi zawsze prawdę. Ja to słyszę obserwując płomień po barwie - jak szepce: mi do ucha daj więej powietrza! lub : za zimno mi ! -zmniejsz przewietrzenie/ przciąg bym mógł się bardziej rozwinąć i sprawić byś był zadowolony komfortem cieplnym i ekonomiką spalania o której mogą tylko pomażyć podajnikowce. :-) Zrozumienie języka płomienia to nie łatwa rzecz, ale Da się - jak się ten język i jego długość, barwę zrozmie. Pozdrawiam boksująch się na forum - konstruktywna wymiana poglądów kształtuje światopogląd - np. w kwestii spalania czy uzytkowania w MPM - pod warunkiem że osoby wypowiadające się choć raz rozpaliły w tym kotle. Wszelkie krytyki przyjmiemy z godnością od osób nie za znajomymi tematem i nadal będziemy się cieszyć z osiągów naszych kotłów w porównaniu z podajnikowcami, a zapomniałbym o pellecie ( sprasowane i częściowo wysuszone trociny) które nie pobiją rachunku kWh/zł pellet vs węgiel przy sprawności ok 80% obu kotłów. Ale naganiajcie dalej na swoje produkty - tylko merytorycznie - bez dogmatów - śmiciuch - pani Zosia - czerwony krem z apteki itp. @Animus jaki to kocioł? - moc, model, sposób palenia, który wyrzuciłeś - pozwolił wysnuć przekonanie że w podajniku spalasz tyle samo ale masz wygodę.

@Animus Skąd taka cena podajnikowca przy dołączeniu do śmieciucha podajnika? Czy ten podajnik jest ze złota? Czy to takie cwaniactwo kotlarzy? ( zacierają ręce). Jaki kocioł ? - to ma znaczenie. Zapytaj kolegi @maronka ile paliwa mu szło w Hajnówce i teraz w MPM-ie, a dom mu się nie zwiększył i ocieplenia nie robił. Dlaczego nie chcesz się pochwalić jaki to kocioł wyrzuciłeś? Koszt kWh/zł węgla vs gaz można policzyć przy uwzględnieniu sprawności obu kotłów lub operować sloganami: pani Zosia przeszła na gaz i ma taniej. Tylko nikt nie wspomni że ta pani paliła ze sprawnością 30-40% w 3x przewymiarowania kotle ( wtedy się zgodzę). Tak jak napisał Ryni - Bufor traci ciepło do otoczenia kotłowni lub piwnicy, która nie musi być ogrzewana, a jest zwykle gorzej ocieplona. MPM-a kupują Ci co potrafią liczyć, a są mniej wygodni. Lub nie chcą płacić tyle za tą wygodę.

Jakiego śmieciucha wywalałeś? Konkretnie jaki model? moc? Jaką sprawność miał w Twoich rękach? Jeśli porównać sprawność śmicucha ok 40% i Twoje poprzednie stwierdzenia o zużyciu węgla po przejściu na podajnik: " tyle samo lub mniej" to ja bym się nie zdecydował. Dlaczego? - bo aktualne zasypowce dolnego spalania mają sprawność ok 80% i takiego chyba nie wyrzucałeś? W MPM nigdy nie paliłeś, ale usilnie namawiasz do zakupu podajnikowca zamiast MPM. Porównanie podajnikowca z śmieciuchem o sprawności ok 40% i rewelacje z zużycia opału "tyle samo lub mniej" mnie nie przekonują do podajnika. MPM to kocioł dolnospalający ze sprawnością ok 80% i raczej trudno jest w nim uzyskać 40% sprawności, ale może są tacy "fachowcy". " Tyle samo lub mniej" jest nadużyciem osób naganiających na podajnik - co może wprowadzać w błąd osoby czytające forum, a nie znające tematu. O "wygodzie" podajników można poczytać na tym forum w temacie o podajnikach - ustawienia - zużycie - jaki groszek itp.

@Ryni tych uczciwych składów coraz mniej. Z drugiej strony taka różnorodność parametrów opału ( tych faktycznych, a nie deklarowanych przez sprzedawcę) zmusza nas do dostosowania kotła do danej jakości opału i jeszcze lepszego poznania: jak nasze regulacje czy modyfikacje wpływają na jakość spalania. Po jakimś czasie użytkowania żaden opał nie będzie straszny, a niezależność co do opału i jego jakości będzie wpływać na oszczędność w ogrzewaniu ( dedykowane paliwa są zwykle droższe). Kluczem do sukcesu jest stała wysoka sprawność spalania i ustawienie kotła by pracował z nią w 90% czasu swojej pracy ( tylko tyle i aż tyle). Ciężko to osiągnąć gdy tylko się przepala bo wtedy te parametry w kotle są trochę skrajne. Różnice te ma niwelować bufor, ale można tak ustawić kocioł i palenisko by przez te 90% czasu pracy jego moc nominalna odpowiadała średniemu zapotrzebowaniu budynku. Wtedy jest najmniej strat i duże oszczędności. Najlepiej jak kocioł ma moc zbliżoną do średniego zapotrzebowania budynku + 10% dla palenia ciągłego. Dla przepalania będzie za słaby.

To jak byś do opału sypał, choć te wszystkie sadpale są na bazie soli. Pomalowanie cegiełek roztworem soli wielkiego zamieszania w chemii spalania nie spowoduje, a pomoże w kwestii nie przywierania spieków do szamotu. A co do szamotu to w zwykłym marketowym też da się wyłowić dobre sztuki. Trzeba zwracać uwagę na: - drobne ziarno ( lepsze niż grube) - jasny kolor ( lepszy niż ciemniejszy) i wtedy dobra tarcza jest potrzebna bo cegła cegle nie równa.

W przemyśle stosuje się, ale na podmurówki palenisk lub obudowy zewnętrzne by wyizolować samą komorę paleniska/pieca, która z cegły izolacyjnej nie jest. Nie stosuje się tam gdzie jest płomień bo są nie trwałe. Przegroda to nie tylko kontakt z ogniem, ale z całą tablicą Mendelejewa, opałem i pogrzebaczem. @carinus spróbuj pomalować te cegiełki mocnym stężeniem soli kuchennej. Po wypaleniu tworzyć będzie taką glazurę - gładszą powierzchnię. To też powinno zapobiegać przywieraniu spieków. Najbardziej efektywne substancje usuwające sadzę to mieszanki chlorku sodu (soli kuchennej), z chlorkami innych metali (cynku, potasu, cyny, miedzi). Ich korodujące właściwości osłabiać ma obecność Na3PO4.12H20 (trisodium phosphate dodecylhydrate). Są tam jeszcze substancje zapobiegające zbrylaniu i ułatwiające spalanie. Natomiast wodny roztwór soli rozpuszcza smołę. Można spróbować bo to wiele nie kosztuje.

@carinus żeby spieki się nie czepiały szamotu powineś użyć specjalnego szamotu z ok 10% dodatkiem cyrkonu. Wtedy nic się nie przyczepia. Szamot z dużą zawartością glinki też będzie lepszy od zwykłego. @mikkei cegła izolacyjna na przegrodę nie będzie trwała. Łatwo się ją obrabia, ale tam musi być szamot o dużej gęstości/masie . Tam gdzie jest płomień nie powinno się stosować cegieł izolacyjnych, ale możesz przetestować. Zobaczymy jak długo wytrzyma.

Ktoś kto tak twierdzi nie powinien się zajmować kolarstwem i psuć wizerunku firmy - strasząc potencjalnych nabywców. Nie wspominając o doradzaniu innym jak palić?