Piecuch19

Jak termometr będzie sięgał połowy przekroju czopucha i czopuch będzie ocieplony to będzie wiadomo jakie te temperatury spalin faktycznie są.

Panowie nie idźcie tą drogą - to droga na skróty i nieekonomiczna. Wypalają się dziury i opał nie opada - to wy dodajecie jeszcze więcej powietrza od góry zasypu lub środkowymi drzwiczkami by opał się spalił i opadł. Dlatego nie chce opadać bo za szybko się wypala na ruszcie. Zaglądnijcie przez środkowe drzwiczki jak temperatura na kotle nie chce iść do góry - zobaczcie co jest przyczyną? i czy przyczyną jest brak powietrza??? Zbyt duży nadmuch powoduje za szybkie wypalanie się opału i zawis opału. Wy jeszcze więcej chcecie dać powietrza ze wszystkich stron, a powoduje to marnowanie opału - za szybkie spalanie . Trzeba ograniczyć nadmuch to nie będzie się zawieszać. Spowolnić palenie by dać czas na zgazowanie paliwa/ opadnięcie. Niech każdy zrobi doświadczenie z zapałkami ( pisałem o tym parę dni temu) by zrozumieć że można z tej samej. ilość drewna więcej energii wyciągnąć. Tym bardziej że drewno pali się bardziej żywiołowo od węgla / więcej gazów się wytwarza, a wtedy są 2 drogi: - spowolność palenie poprzez ograniczenie intensywności przepływu powietrza i spalin przez kocioł by spokojnie drewno mogło się odgazować, a nie spalić drewno w mocnym przeciągu, który wywołujecie. - dodać tyle PW by się dobrze dopaliło - ale nie można dodawać w nieskończoność bo kocioł się napędza a ciąg rośnie, warstwa żaru się rozpala / wypalają się dziury / za dużo gazów - nie tędy droga Panowie. U siebie czy palę drewnem czy węglem nic nie zmieniam w palenisku i pali się jedno i drugie dobrze - bez potrzeby zmian paleniska. Dlaczego? ----) bo ustawiłem palenisko/ kocioł by bardzo dobrze palił na temperaturach 75-85'C na kotle - przy uchyleniu miarkownika od grubości zapałki ( stała szczelina utrzymująca płomień w palniku) do ok 0,5 cm - 0,8 cm. Rozpalanie mnie nie interesuje i ubolewam jak miarkownik jest za szeroko otwarty bo kocioł szaleje i spieki mi się robią ( za duży nadmuch) - dlatego rozpalam na ustalonej stałej szczelinie ( drewienko ok 0,5 cm wkładam pod klapkę miarkownika, a jak dojdzie do 75' to podpinam miarkownik). Palę drewnem, ale nie zawsze - przeważnie jak jest cieplej, ale zauważyłem że domieszka drewna daje lepiej dopalić się trudnemu do spalenia węglowi. Natomiast dodatek drewna do węgla pozwala na wydłużenie spalania zasypu jednego i drugiego. Dodatek drewna dodaje gazów węglowi któremu po odgazowaniu brakuje tych gazów. Więc najlepiej na przekładkę/ kanapkę się pali - bardzo dobrze. Przemyślcie to podawanie powietrza ( od góry i z boku) by się nie zawieszało bo tracicie energię prawidłowego odgazowania w ten sposób osiągając nie zawieszanie się opału, ale można więcej z opału wyciągnąć w inny sposób ( doświadczenie z 3 zapałkami - sprawdzone ??). Nie chcę tu się puszyć, ale pokażcie mi filmik z płomienia ( minimum 0,5 minuty - nie 3 sekundy) by płomień był ładniejszy z tego podawania powietrza bokiem czy od góry na drewnie (pokazywałem filmik ze spalania sosny na YouTube na swoim kanale) - od mojego. Zastanówcie się gdzie jest racja/efekt ? Mógłbym tego nie pisać i przyglądać się tylko jak przez najbliższe ok 10 czy 100 stron wszyscy będą przekładać cegiełki na różne sposoby w palniku i palenisku poszukując złotego środka i nie reagować - bo mi się pali dobrze, ale nie chcę byście się nie potrzebnie narobili. Wystarczy zrobić raz, a dobrze i nie męczyć tematu kilka lat ( bo ktoś tak napisał na forum? - sprawdź sam - masz rozum - nie musisz korzystać z nie swojego rozumu - być może jego rozumowanie mija się z prawdą? - być może ja się mijam z prawdą? ale by to udowodnić że mijam się z prawdą -musisz to sprawdzić i pokazać płomień - co najmniej pół minuty, bo jak jesteś w stanie zapanować nad nim pół minuty to znaczy że jesteś na dobrej drodze i wiesz o co chodzi ). Oczywiście muszę napisać: Niektóre prezentowane na forum porady i przeróbki kotłów mogą być niezgodne z prawem i/lub niebezpieczne. Zanim je zastosujesz skonsultuj się z fachowcem uprawnionym do tego typu modyfikacji. Jak w nagłówku :-))) ps. Co do pytań: jaki kocioł kupić? - to nie kupił bym kotła w którym nie widać płomienia, a tylko bym był zdany na to co jest napisane w certyfikacie, DTR czy reklamie producenta. Jak by było widać co się faktycznie dzieje w sprzedawanych kotłach zgazowujących w komorze zasypowej i palniku to wiele osób nie kupiło by go. Jednak kupują nie widząc, a jedynie czytając reklamy i DTR - ufając sprzedawcy.

O wreszcie ktoś ma termometr do spalin? To jaka ta temperatura spalin jest: - przy rozpalaniu? - jak kocioł pracuje co najmniej godzinę na temperaturze ustawionej na miarkowniku ( i opał jest w kotle) ? - jak nie ma opału i temperatura na kotle spada to temperatura spalin jest mało istotna. - Jak głęboko siedzi termometr? w czopuchu? ewentualnie jak daleko od kotła? - czy czopuch jest ocieplony?

@berthold61 Zmniejszając powierzchnię rusztu zmniejszamy moc. Można też zmniejszyć objętość zasypu jak kolega wyżej napisał, ale nie zawsze jest to konieczne ( np. przy drewnie). Zależy czym chcesz palić. Jeśli węglem to trzeba zmniejszyć objętość zasypu bo lepiej i oszczędniej się pali. Przy zmniejszeniu blachą zmniejszającą komorę zasypową trzeba pamiętać o zakryciu rusztu z tyłu blachy by powietrze tamtędy nie szło.

Tu problemem jest granulacja opału. Wrzuciłeś 4 duże kawałki węgla i chcesz by się osuwały? Trzeba było je poukładać jeden na drugim to może by opadły? Albo grubszy obsypać drobniejszymi. Do DS najlepsza jest granulacja to orzech II bo wtedy opał jest na ruszcie, a nie wisi nad nim. Samym powietrzem nie napalisz.

Skośny ruszt ma za zadanie utrzymywanie warstwy żaru przed otworem przegrody i osypywanie się opału przed otwór przegrody. Możesz palić bez skośnego rusztu, ale będzie gorzej i krócej się paliło - pomimo że więcej węgla wejdzie ( będzie mniejsza sprawność spalania ).

Palisz z zawirowaczami spalin w wymienniku czy bez?

@sobol Nie widzę stanu wymiennika bo zdjęcie jest tak zrobione że tego stanu nie widać, a to jest potrzebne do oceny działania kotła. Temperatura spalin też wiele mówi o sprawności wymiany ciepła. Tobie może to do niczego nie jest potrzebne, ale ja chciałbym wiedzieć i widzieć jak to wygląda. Po co wogóle zamieszczać coś z czego nie ma żadnego pożytku.

Lepiej dobrze ustawić kocioł niż chodzić co 30 minut do niego. Szkoda na to czasu. Ja mam inne doświadczenia, ale nie każdy musi mieć takie same

Tobie może nie potrzebna wiedza o temperaturze spalin, ale innym już tak do oceny kotła: czy warto kupić? czy nie marnuje opału? jaka jest wymiana ciepła? - zdjęcie zrobiłeś tak że nic nie widać - taki był Twój cel?

Problemem jest u Ciebie nieprawidłowe podawanie powietrza. Każdy opał wymaga innego napowietrzania. Jeśli spalasz orzech na ustawieniach powietrza do groszku to tego powietrza będzie za dużo i wypalają się dziury. Za dużo powietrza to nadmierne rozpalanie się zasypu, a podawanie go od góry zasypu przy węglu to błąd podstawowy. Czasem nieszczelności drzwiczek powodują nadmiar powietrza. Kolega @mikkei dobrze Ci pisze że do DS najlepsza granulacja to orzech II.

@PioBin Przemysłowo znaczy drogo ( sprzęt nieporównywalnie droższy). Jak ktoś ma traktor to może być takie: Wtedy opał na zimę nie jest drogi a sprzęt szybko się zwróci. Taki worek do MPM- a to na 2 razy, ale Ty @carinus pewnie byś zamontował jakiś podajnik do tej swojej nadstawki :-))

Myślę że najsensowniejszą przeróbką do spalania drewna będzie coś takiego:

I to jest dobre wietrzenie komory zasypowej bo nie powoduje zbędnego rozpalania zasypu. W prawidłowym zgazowaniu paliwa chodzi o to by nie było w komorze zasypowej ognia tylko sam żar, który podgrzewa i odgazowuje następną warstwę. Ogień/płomień powinien być dopiero w palniku ( nie w zasypie). Twoje rozwiązanie pomoże Ci w lepszym odgazowaniu paliwa bo spaliny do przewietrzenia komory nie zawierają tlenu i nie powodują zbędnego rozpalania ognia w komorze zasypowej, a nawet jeśli powstanie to go stłumią/wygaszą. Powinieneś więcej energii wyciągnąć z prawidłowo zgazowanego paliwa niż jak by do tego przewietrzania użyć powietrza. Myślę że te oszczędności na paliwie będą bardzo mocno zauważalne bo poprawiają zgazowanie. Ja stosuję warstwę trocin na górze zasypu by wyłapać te smołowate gazy, a potem to spalić, ale Twoje rozwiązanie - ten EGR jest lepsze. Daj znać z efektów bo to jest ciekawe.

Ekogroszek sobie odpuścić bo za drobny. Do MPM granulacja orzech II najlepsza.

Przy prawidłowym zgazowaniu w górnej komorze na tych filmikach nie powinno być ognia, a tam i u góry się pali i na dole. Słabe to HG i o wygląd płomienia w filmiku reklamowym to powinni bardziej się postarać bo słaby. Z MPM-a ładniejszy wychodzi.

Ja mam przymkniętą na maksa i nie ze względu na warunki atmosferyczne. Przyslona ta u mnie służy do regulacji intensywności przedmuchu rusztu w zależności od ustawienia powierzchni rusztu i rodzaju paliwa. Głównie chodzi o to by za mocno nie dmuchało w ruszt bo wtedy spieki się robią albo dziury wypalają przed otworem przegrody i opał się zawiesza jak za szybko żar się wypala. RCK nie posiadam bo uważam że więcej szkody niż pożytku robi - ale to moje zdanie.

Dodatkowo dospawaj do trociniarka i do rury dymnej takie blaszki / radiatory ( coś takiego jak tu: https://m.ceneo.pl/10901045;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q02WnsAqEsNg5&gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SzteRhd25Y2QdO60h_-7h0xihTLrR6xOgKmJpzQcIEclDI6tF9rQVKSRoC0YQQAvD_BwE#tab=click&shop=147420184 ) Bardzo to zwiększy powierzchnię grzewczą Twojego urządzenia, a tym samym jego skuteczność.

Przeczytaj uważnie temat od początku - to się uda :-))

Problem zapopielania małego/ zmniejszonego rusztu i zbyt dużej ilości popiołu: - w osłonie z szamotu węgiel spala się na mąkę i nie ma niedopału ( kamienie tylko nie chcą się palić) Dlatego popiół łatwiej przelatuje przez ruszt, a część jego jest tak bardzo drobna że chyba idzie w atmosferę ( nie wiem gdzie on jest?), ale tego nie widać na kominie. Jest duuuuuużo mniej popiołu przy tym samym węglu ( sprawdzałem to). Bez szamotu w komorze zasypowej spalenie węgla do tak drobnego popiołu jest nie możliwe bo nie jest tak wygrzany/wyprażony. Przy małej ilości żaru czy jak się coś przywiesi można te kamienie czy spieki powybierać w trakcie palenia szczypcami do grilla, ale trzeba mieć dostęp do paleniska przez środkowe drzwiczki - jak na filmiku, który pokazywałem pod tytułem: " Wybieranie spieków". Te 3 cegiełki w środkowych drzwiczkach są u mnie bardzo pożyteczne i robią dobrą robotę ( palnik też można na szybko oczyścić bez wygaszania) i żar jest otoczony z 4 stron szamotem - co długo go utrzymuje w wysokiej temperaturze nawet po wypaleniu opału ( łatwy ponowny start kotła). - najważniejsze jest ustawienie nadmuchu od rusztu ( przysłoną pod klapką miarkownika) tak aby nie był za duży. Powinnna być zawsze ok 2 cm warstwa popiołu - bo wtedy ładnie delikatnie jest przedmuchiwania i popiół spala się do najdrobniejszego pyłu opadając sukcesywnie do popielnika. Za duży nadmuch wdmuchuje popiół do palnika i powoduje spieki . Zbyt częste rusztowanie w tym przeszkadza, bo jest za duży nadmuch i wtedy powstają spieki ( popiół się topi zanim się spali do drobnej granulacji ), a ta 2 cm warstwa popiołu temu zapobiega. Jak nam ruszt świeci w popielniku, a drobny żar wpada do popielnika to nie jest dobrze. Dlatego jestem przeciwnikiem wszelkich automatów rusztujacych bo wyrusztują żar, który ma się spalić do bardzo drobnego popiołu. Ja rusztuję tylko pomiędzy zasypami i bardzo delikatnie ( szybkie, ale krótkie ruchy wajchą - nie w pełnym jej zakresie). Popiołu mam nie wiele - przez tydzień nie uzbieram wiadra i to nie jest zasługą jakiegoś dobrego węgla bo mam z lokalnego składu - bardzo chrzczony i dużo kamieni ( drobna cegła, polne, kruszywo granitowe itp.). Dokładnie widać co to są za kamienie bo palenisko jest bardzo gorące i wszystko się wypala " do kości". A taki płomień u siebie lubię: Temperatura spalin ok. 110'C przy 83'C na kotle. Jeśli ktoś z forumowiczów z okolic Wrocławia posiada sprzęt do zmierzenia czystości spalania to zapraszam do siebie na pomiary. Sam jestem ciekaw jakie byłby wyniki, ale to tylko ciekawość, bo mi wystarczy ilość spalanego opału - to dla mnie jest wskaźnikiem wysokiej sprawności spalania, a tym samym oszczędności w opale. Może komuś się przyda zanim skonstruuje automat do rusztowania bo u mnie jest zbędny, a powyżej opisałem dlaczego? Pozdrawiam

A na której pozycji są Pipiemy? Czy tam tego nie badają?

Lepiej by było gdybyś polana układał naprzemiennie ( jak cegły w murze), a na samej górze zasypał trocinami (warstwę grubości ok 5 cm). Trociny Ci się szybko wypaliły i powstała dziura - tak jakby nie było tych trocin nie spełniły swojego zadania. Jak skrócić płomień? - pisałem o tym. Zmniejszyć powierzchnię rusztu i spowodować by płomień budował się wcześniej ( grubszą przegrodą). Kolega @mikkei już się o tym przekonał - jak skrócić płomień, bo po prostu sprawdził to co piszę. Samo teoretyzowanie się tu nie sprawdzi - trzeba coś zrobić.

Jak się będzie bździło w palenisku to tlenku węgla nie będzie - dlatego szamot w palenisku jest ważny. Inaczej zachodzą reakcje spalania przy przejściu dymu przez żar o temperaturze 400'C a inaczej przez żar o temperaturze 1000'C - w tym drugim przypadku ciężko oczekiwać dymu czy czegokolwiek nad kominem. Drewno mokre też ładnie idzie - nic nie ma nad kominem - nawet pary. Ostatnio kostkę sosnową suszoną miesiąc na dworze ( drzewo ścięte 1,5 miesiąca wstecz) paliłem i ładnie idzie - tylko rozpalanie suchym i jak warstwa żaru jest to można mokre ładować ( nie wcześniej). Co do spieków to jest to zależne od intensywności nadmuchu - pisałem o tym w temacie o przeróbkach do palenia bez bufora - jak tego uniknąć, a pelletem nie palę. Dysza żeliwna w HG ? - to jakieś nieporozumienie i świadczy o słabym płomieniu w tym miejscu ( pewnie nie ma wizjera do płomienia i palcz opiera się tylko na tym co mu producent w instrukcji napisze). Zobacz co się dzieje z żeliwem w dyszy - masz zdjęcia w temacie o przeróbkach do palenia bez bufora. Prawidłowe zgazowanie właśnie na tym polega by wypalać wsad po wsadzie, a nie dokładać po trochę. @samsu pokaż jakiś filmik z palenia. Jak będę widział płomień to powiem Ci czego mu brak. Takie teoretyzowanie nie ma sensu.

Tak żeby obrazowo wytłumaczyć to trzeba by obrócić to o 90' w lewo i zaznaczony element to u mnie jest ruszt, a te 2 otwory poniżej to u mnie jest szczelina PW z popielnika w otworze przegrody. Tylko dmuchawy brakuje bo u mnie idzie wszystko na naturalnym ciągu co uważam za zaletę bo łatwiej dopasować to do zmieniających się warunków odbioru i ciagu. Zauważcie że nikt w kotłach HG nie podaje powietrza przez cały zasyp bo to nie sprzyja prawidłowemu zgazowaniu paliwa = wyższej sprawności spalania. W MPM jest HG i nie trzeba zbytnio kombinować by to uzyskać, ale nieprawidłowe podawanie powietrza i zimne palenisko bardzo pogarszają warunki zgazowania i spalania. Dlaczego niektórzy mogą nie mieć HG w MPM-mie, a niektórzy mogą mieć. Dlatego tak bardzo może się różnić zużycie opału na ogrzanie podobnych domów przy podobnym ociepleniu czy przy podobnym zapotrzebowaniu na ciepło @samsu tak wyjmować szamot z wymiennika, a wsadzać do komory zasypowej bo najważniejsza jest sprawność spalania, a potem sprawność odbioru. Dolniak główny odbiór ciepła ma przez wymiennik, a nie przez komorę zasypową, która wychładza palenisko i pogarsza sprawność spalania. Dokładanie szamotu w wymiennik pomimo tego że zmniejszamy powierzchnię wymiennika świadczy o tym że nie potrafimy sobie poradzić z dopaleniem płomienia w palniku, a później to już musztarda po obiedzie. Nie można przedłużać palnika w nieskończoność by dopaliło się w kominie. Tak samo nie można wydłużać płomienia bo taki długi - to zły płomień jest. Co do pyrolizy to już sobie odpowiedziałeś z tym że przy ok 1000'C w palenisku z każdego paliwa jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej energii. Choćby z rozpadu pary wodnej powyżej 800'C na tlen i wodór - te gazy dają dodatkową energię i wtedy spalanie mokrego drewna to nie problem. Natomiast przy zimnym palenisku nie da się tego osiągnąć i te gazy nawet się nie rozpadną nie mówiąc o tym że bezpowrotnie ulecą w komin. Także do prawidłowego spalania tlenków potrzebna obok PW jest wysoka temperatura bo ulecą bezpowrotnie w komin.

Zwiększenie prędkości przepływu gazów to właśnie zwiększenie ciągu. Gazy nie przyśpieszą jak nie będzie zwiększenia ciągu ( no chyba że z wentylatorem). Wzrost prędkości gazów zwiększa temperaturę spalin i sprawności spalania. Samo zwiększenie przepływu gazów to za mało by był ładny płomień. Trzeba mu stworzyć dobre warunki do całkowitego spalenie się w strefie szamotu. Musi być duża temperatura, a za duże napowietrzenie nie pozwala mu wejść w odpowiednią temperaturę - za duży przeciąg/zimno. Dokładanie szamotu w wymienniku to droga do nikąd. Lepiej to zrobić wcześniej - w palenisku czyli komorze zasypowej. Poprawi to zgazowanie, temperaturę i spalanie. Dla węgla wystarczy wysokość szamotu do wysokości przegrody ok 12 cm, a dla drewna minimalna wysokość to ok 24-26 cm (w zależności od granulacji paliwa). Jednak uważam że najlepiej jest zrobić całą komorę zasypową w szamocie - nie będzie smoły, która w dolniakach zawsze występuje bo jest duża różnica temperatur pomiędzy dołem i górą komory zasypowej i zimne ścianki kotła na których się wykrapla - smołuje. U @carinus nie ma smoły bo komora jest intensywnie wietrzona powietrzem podawanym przez zasyp - co wpływa niekorzystnie na prawidłowe zgazowanie się paliwa - i potem za dużą ilością gazów w palniku, której nie może opanować ( płomień ma za zimno). Ja uważam to za błąd. Mętna barwa płomienia ( widać to u Ciebie) świadczy o tym że jest mu za zimno. Barwa płomienia przejżysta ( czy żółty, niebieski, biały czy bezbarwny) świadczy o tym że nie jest wychładzany. Powinieneś zmniejszyć przeciąg w kotle by płomień nie był tak wychładzany - za dużo PW to też błąd. Dodatkowy + komory zasypowej w szamocie to długo utrzymujący się gorący żar przed otworem przegrody po wypaleniu się wsadu - nawet kilka godzin i nie potrzeba ponownie rozpalać - wystarczy tylko dołożyć. @maracz zamiast tych skosów przed palnikiem daj szamot po bokach komory zasypowej - na pewno będzie lepiej. Jeśli jest smoła na szamocie to znaczy że palenisko jest za zimne.