Skocz do zawartości

Piecuch19

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    3 200

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    75

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Piecuch19

  1. Piecuch19

    Ogniwo DS

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Tobie może nie potrzebna wiedza o temperaturze spalin, ale innym już tak do oceny kotła: czy warto kupić? czy nie marnuje opału? jaka jest wymiana ciepła? - zdjęcie zrobiłeś tak że nic nie widać - taki był Twój cel?
  2. Piecuch19
    Problemem jest u Ciebie nieprawidłowe podawanie powietrza. Każdy opał wymaga innego napowietrzania. Jeśli spalasz orzech na ustawieniach powietrza do groszku to tego powietrza będzie za dużo i wypalają się dziury. Za dużo powietrza to nadmierne rozpalanie się zasypu, a podawanie go od góry zasypu przy węglu to błąd podstawowy. Czasem nieszczelności drzwiczek powodują nadmiar powietrza. Kolega @mikkei dobrze Ci pisze że do DS najlepsza granulacja to orzech II.
  3. Piecuch19
    @PioBin Przemysłowo znaczy drogo ( sprzęt nieporównywalnie droższy). Jak ktoś ma traktor to może być takie: Wtedy opał na zimę nie jest drogi a sprzęt szybko się zwróci. Taki worek do MPM- a to na 2 razy, ale Ty @carinus pewnie byś zamontował jakiś podajnik do tej swojej nadstawki :-))
  4. Piecuch19
    Myślę że najsensowniejszą przeróbką do spalania drewna będzie coś takiego:
  5. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    I to jest dobre wietrzenie komory zasypowej bo nie powoduje zbędnego rozpalania zasypu. W prawidłowym zgazowaniu paliwa chodzi o to by nie było w komorze zasypowej ognia tylko sam żar, który podgrzewa i odgazowuje następną warstwę. Ogień/płomień powinien być dopiero w palniku ( nie w zasypie). Twoje rozwiązanie pomoże Ci w lepszym odgazowaniu paliwa bo spaliny do przewietrzenia komory nie zawierają tlenu i nie powodują zbędnego rozpalania ognia w komorze zasypowej, a nawet jeśli powstanie to go stłumią/wygaszą. Powinieneś więcej energii wyciągnąć z prawidłowo zgazowanego paliwa niż jak by do tego przewietrzania użyć powietrza. Myślę że te oszczędności na paliwie będą bardzo mocno zauważalne bo poprawiają zgazowanie. Ja stosuję warstwę trocin na górze zasypu by wyłapać te smołowate gazy, a potem to spalić, ale Twoje rozwiązanie - ten EGR jest lepsze. Daj znać z efektów bo to jest ciekawe.
  6. Piecuch19
    Ekogroszek sobie odpuścić bo za drobny. Do MPM granulacja orzech II najlepsza.
  7. Piecuch19
    Przy prawidłowym zgazowaniu w górnej komorze na tych filmikach nie powinno być ognia, a tam i u góry się pali i na dole. Słabe to HG i o wygląd płomienia w filmiku reklamowym to powinni bardziej się postarać bo słaby. Z MPM-a ładniejszy wychodzi.
  8. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Ja mam przymkniętą na maksa i nie ze względu na warunki atmosferyczne. Przyslona ta u mnie służy do regulacji intensywności przedmuchu rusztu w zależności od ustawienia powierzchni rusztu i rodzaju paliwa. Głównie chodzi o to by za mocno nie dmuchało w ruszt bo wtedy spieki się robią albo dziury wypalają przed otworem przegrody i opał się zawiesza jak za szybko żar się wypala. RCK nie posiadam bo uważam że więcej szkody niż pożytku robi - ale to moje zdanie.
  9. Piecuch19
    Dodatkowo dospawaj do trociniarka i do rury dymnej takie blaszki / radiatory ( coś takiego jak tu: https://m.ceneo.pl/10901045;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q02WnsAqEsNg5&gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SzteRhd25Y2QdO60h_-7h0xihTLrR6xOgKmJpzQcIEclDI6tF9rQVKSRoC0YQQAvD_BwE#tab=click&shop=147420184 ) Bardzo to zwiększy powierzchnię grzewczą Twojego urządzenia, a tym samym jego skuteczność.
  10. Piecuch19
    Przeczytaj uważnie temat od początku - to się uda :-))
  11. Piecuch19
    Problem zapopielania małego/ zmniejszonego rusztu i zbyt dużej ilości popiołu: - w osłonie z szamotu węgiel spala się na mąkę i nie ma niedopału ( kamienie tylko nie chcą się palić) Dlatego popiół łatwiej przelatuje przez ruszt, a część jego jest tak bardzo drobna że chyba idzie w atmosferę ( nie wiem gdzie on jest?), ale tego nie widać na kominie. Jest duuuuuużo mniej popiołu przy tym samym węglu ( sprawdzałem to). Bez szamotu w komorze zasypowej spalenie węgla do tak drobnego popiołu jest nie możliwe bo nie jest tak wygrzany/wyprażony. Przy małej ilości żaru czy jak się coś przywiesi można te kamienie czy spieki powybierać w trakcie palenia szczypcami do grilla, ale trzeba mieć dostęp do paleniska przez środkowe drzwiczki - jak na filmiku, który pokazywałem pod tytułem: " Wybieranie spieków". Te 3 cegiełki w środkowych drzwiczkach są u mnie bardzo pożyteczne i robią dobrą robotę ( palnik też można na szybko oczyścić bez wygaszania) i żar jest otoczony z 4 stron szamotem - co długo go utrzymuje w wysokiej temperaturze nawet po wypaleniu opału ( łatwy ponowny start kotła). - najważniejsze jest ustawienie nadmuchu od rusztu ( przysłoną pod klapką miarkownika) tak aby nie był za duży. Powinnna być zawsze ok 2 cm warstwa popiołu - bo wtedy ładnie delikatnie jest przedmuchiwania i popiół spala się do najdrobniejszego pyłu opadając sukcesywnie do popielnika. Za duży nadmuch wdmuchuje popiół do palnika i powoduje spieki . Zbyt częste rusztowanie w tym przeszkadza, bo jest za duży nadmuch i wtedy powstają spieki ( popiół się topi zanim się spali do drobnej granulacji ), a ta 2 cm warstwa popiołu temu zapobiega. Jak nam ruszt świeci w popielniku, a drobny żar wpada do popielnika to nie jest dobrze. Dlatego jestem przeciwnikiem wszelkich automatów rusztujacych bo wyrusztują żar, który ma się spalić do bardzo drobnego popiołu. Ja rusztuję tylko pomiędzy zasypami i bardzo delikatnie ( szybkie, ale krótkie ruchy wajchą - nie w pełnym jej zakresie). Popiołu mam nie wiele - przez tydzień nie uzbieram wiadra i to nie jest zasługą jakiegoś dobrego węgla bo mam z lokalnego składu - bardzo chrzczony i dużo kamieni ( drobna cegła, polne, kruszywo granitowe itp.). Dokładnie widać co to są za kamienie bo palenisko jest bardzo gorące i wszystko się wypala " do kości". A taki płomień u siebie lubię: Temperatura spalin ok. 110'C przy 83'C na kotle. Jeśli ktoś z forumowiczów z okolic Wrocławia posiada sprzęt do zmierzenia czystości spalania to zapraszam do siebie na pomiary. Sam jestem ciekaw jakie byłby wyniki, ale to tylko ciekawość, bo mi wystarczy ilość spalanego opału - to dla mnie jest wskaźnikiem wysokiej sprawności spalania, a tym samym oszczędności w opale. Może komuś się przyda zanim skonstruuje automat do rusztowania bo u mnie jest zbędny, a powyżej opisałem dlaczego? Pozdrawiam
  12. Piecuch19
    A na której pozycji są Pipiemy? Czy tam tego nie badają?
  13. Piecuch19
    Lepiej by było gdybyś polana układał naprzemiennie ( jak cegły w murze), a na samej górze zasypał trocinami (warstwę grubości ok 5 cm). Trociny Ci się szybko wypaliły i powstała dziura - tak jakby nie było tych trocin nie spełniły swojego zadania. Jak skrócić płomień? - pisałem o tym. Zmniejszyć powierzchnię rusztu i spowodować by płomień budował się wcześniej ( grubszą przegrodą). Kolega @mikkei już się o tym przekonał - jak skrócić płomień, bo po prostu sprawdził to co piszę. Samo teoretyzowanie się tu nie sprawdzi - trzeba coś zrobić.
  14. Piecuch19
    Jak się będzie bździło w palenisku to tlenku węgla nie będzie - dlatego szamot w palenisku jest ważny. Inaczej zachodzą reakcje spalania przy przejściu dymu przez żar o temperaturze 400'C a inaczej przez żar o temperaturze 1000'C - w tym drugim przypadku ciężko oczekiwać dymu czy czegokolwiek nad kominem. Drewno mokre też ładnie idzie - nic nie ma nad kominem - nawet pary. Ostatnio kostkę sosnową suszoną miesiąc na dworze ( drzewo ścięte 1,5 miesiąca wstecz) paliłem i ładnie idzie - tylko rozpalanie suchym i jak warstwa żaru jest to można mokre ładować ( nie wcześniej). Co do spieków to jest to zależne od intensywności nadmuchu - pisałem o tym w temacie o przeróbkach do palenia bez bufora - jak tego uniknąć, a pelletem nie palę. Dysza żeliwna w HG ? - to jakieś nieporozumienie i świadczy o słabym płomieniu w tym miejscu ( pewnie nie ma wizjera do płomienia i palcz opiera się tylko na tym co mu producent w instrukcji napisze). Zobacz co się dzieje z żeliwem w dyszy - masz zdjęcia w temacie o przeróbkach do palenia bez bufora. Prawidłowe zgazowanie właśnie na tym polega by wypalać wsad po wsadzie, a nie dokładać po trochę. @samsu pokaż jakiś filmik z palenia. Jak będę widział płomień to powiem Ci czego mu brak. Takie teoretyzowanie nie ma sensu.
  15. Piecuch19
    Tak żeby obrazowo wytłumaczyć to trzeba by obrócić to o 90' w lewo i zaznaczony element to u mnie jest ruszt, a te 2 otwory poniżej to u mnie jest szczelina PW z popielnika w otworze przegrody. Tylko dmuchawy brakuje bo u mnie idzie wszystko na naturalnym ciągu co uważam za zaletę bo łatwiej dopasować to do zmieniających się warunków odbioru i ciagu. Zauważcie że nikt w kotłach HG nie podaje powietrza przez cały zasyp bo to nie sprzyja prawidłowemu zgazowaniu paliwa = wyższej sprawności spalania. W MPM jest HG i nie trzeba zbytnio kombinować by to uzyskać, ale nieprawidłowe podawanie powietrza i zimne palenisko bardzo pogarszają warunki zgazowania i spalania. Dlaczego niektórzy mogą nie mieć HG w MPM-mie, a niektórzy mogą mieć. Dlatego tak bardzo może się różnić zużycie opału na ogrzanie podobnych domów przy podobnym ociepleniu czy przy podobnym zapotrzebowaniu na ciepło @samsu tak wyjmować szamot z wymiennika, a wsadzać do komory zasypowej bo najważniejsza jest sprawność spalania, a potem sprawność odbioru. Dolniak główny odbiór ciepła ma przez wymiennik, a nie przez komorę zasypową, która wychładza palenisko i pogarsza sprawność spalania. Dokładanie szamotu w wymiennik pomimo tego że zmniejszamy powierzchnię wymiennika świadczy o tym że nie potrafimy sobie poradzić z dopaleniem płomienia w palniku, a później to już musztarda po obiedzie. Nie można przedłużać palnika w nieskończoność by dopaliło się w kominie. Tak samo nie można wydłużać płomienia bo taki długi - to zły płomień jest. Co do pyrolizy to już sobie odpowiedziałeś z tym że przy ok 1000'C w palenisku z każdego paliwa jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej energii. Choćby z rozpadu pary wodnej powyżej 800'C na tlen i wodór - te gazy dają dodatkową energię i wtedy spalanie mokrego drewna to nie problem. Natomiast przy zimnym palenisku nie da się tego osiągnąć i te gazy nawet się nie rozpadną nie mówiąc o tym że bezpowrotnie ulecą w komin. Także do prawidłowego spalania tlenków potrzebna obok PW jest wysoka temperatura bo ulecą bezpowrotnie w komin.
  16. Piecuch19
    Zwiększenie prędkości przepływu gazów to właśnie zwiększenie ciągu. Gazy nie przyśpieszą jak nie będzie zwiększenia ciągu ( no chyba że z wentylatorem). Wzrost prędkości gazów zwiększa temperaturę spalin i sprawności spalania. Samo zwiększenie przepływu gazów to za mało by był ładny płomień. Trzeba mu stworzyć dobre warunki do całkowitego spalenie się w strefie szamotu. Musi być duża temperatura, a za duże napowietrzenie nie pozwala mu wejść w odpowiednią temperaturę - za duży przeciąg/zimno. Dokładanie szamotu w wymienniku to droga do nikąd. Lepiej to zrobić wcześniej - w palenisku czyli komorze zasypowej. Poprawi to zgazowanie, temperaturę i spalanie. Dla węgla wystarczy wysokość szamotu do wysokości przegrody ok 12 cm, a dla drewna minimalna wysokość to ok 24-26 cm (w zależności od granulacji paliwa). Jednak uważam że najlepiej jest zrobić całą komorę zasypową w szamocie - nie będzie smoły, która w dolniakach zawsze występuje bo jest duża różnica temperatur pomiędzy dołem i górą komory zasypowej i zimne ścianki kotła na których się wykrapla - smołuje. U @carinus nie ma smoły bo komora jest intensywnie wietrzona powietrzem podawanym przez zasyp - co wpływa niekorzystnie na prawidłowe zgazowanie się paliwa - i potem za dużą ilością gazów w palniku, której nie może opanować ( płomień ma za zimno). Ja uważam to za błąd. Mętna barwa płomienia ( widać to u Ciebie) świadczy o tym że jest mu za zimno. Barwa płomienia przejżysta ( czy żółty, niebieski, biały czy bezbarwny) świadczy o tym że nie jest wychładzany. Powinieneś zmniejszyć przeciąg w kotle by płomień nie był tak wychładzany - za dużo PW to też błąd. Dodatkowy + komory zasypowej w szamocie to długo utrzymujący się gorący żar przed otworem przegrody po wypaleniu się wsadu - nawet kilka godzin i nie potrzeba ponownie rozpalać - wystarczy tylko dołożyć. @maracz zamiast tych skosów przed palnikiem daj szamot po bokach komory zasypowej - na pewno będzie lepiej. Jeśli jest smoła na szamocie to znaczy że palenisko jest za zimne.
  17. Piecuch19
    No widzę że jesteś przygotowany do badań na 5 klasę bez bufora na drewnie. I tak trzymać.
  18. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Może pomocne było tylko do badań, a potem już ich nie interesuje. Jeszcze ta regulacja w komorze zasypowej? Chyba w nowym kotle lub na gorąco.
  19. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Blacha w tym miejscu skazana jest na szybką destrukcję z powodu zbyt wysokich temperatur. Producent tego nie przewidział?
  20. Piecuch19
    I otworzyć nowy temat o nieprecyzyjności instrukcji DTR
  21. Piecuch19
    @Ryni ale tu gadamy o fizycznym paleniu, a nie badamy kolejności czy prawidłowości użytych słów w DTR by dorobić tylko sobie znane ideologie ( nam też). Myślę że Ty wiesz o jaką oryginalną blachę chodzi i do czego ona służy bo kocioł masz. A o nie ścisłym czy nie precyzyjnym opisie DTR można otworzyć inny temat i tam się produkować. @Animus jak nie masz kotła to z tego DTR nie nauczysz się nim palić
  22. Piecuch19
    @Animus wszyscy wiedzą o co chodzi oprócz Ciebie. Dlaczego? Kolega powyżej Ci wyjaśnił. A "oryginalna blacha" do zmniejszania rusztu występuje w DTR na rysunku nr 23 i jest tam nazwana: " przegrodą regulująca powierzchnię rusztu - do węgla" i z betonu ona nie jest tylko z blachy. Czyli jak widzisz producent zaleca zmniejszanie rusztu skoro daje taką blachę, a Ty teorie spiskowe dalej snujesz. Jak będziesz miał kocioł to będziemy gadać, bo na razie to ja o chlebie, Ty o niebie.
  23. Piecuch19
    Ja tu widzę że: - palenisko jest za zimne przy pierwszym otwarciu drzwiczek, a dla każdego kto palił od góry to taki widok po odgazowaniu opału to żadna nowina ( niech pokaże filmik "po załadunku, a przed odgazowaniem" paliwa) - przy drugim otwarciu drzwiczek wpuszczenie dużej ilości dodatkowego powietrza, którego przy zamkniętych drzwiczkach jest za mało Lepiej żeby operator kotła wstawił sobie żaroodporną szybkę w drzwiczki - wtedy będzie widział jak realnie w kotle się pali, bo przy otwartych drzwiczkach parametry są diametralnie inne ( dużo więcej powietrza). Wtedy łatwiej będzie mu regulować kotłem, bo takie zaglądanie może się źle skończyć dla operatora ( np. opaleniem grzywki).
  24. Piecuch19
    Dużym błędem, który wielu popełnia przy zmniejszeniu rusztu oryginalną blachą - to nie zaślepienie rusztu z tyłu blachy ( powietrza nadal jest za dużo co skutkuje za dużą ilością gazów). Lepiej bez oryginalnej blachy zakryć ruszt tylko w poziomie- jak z blachą i nie zakrytym rusztem z tyłu blachy. Głównie chodzi o ograniczenie powietrza by nie rozpalała się za duża warstwa żaru - było mniej gazów. Mniejsza ilość gazów ogranicza moc - podobnie w zwykłym palniku: zwiększając przepływ gazów - zwiększamy moc. Zbytnie rozpalenie zasypu powoduje zwiększenie mocy. Jeśli zmniejszymy odpowiednio powierzchnię rusztu to spowodujemy koncentrację mocnego żaru w miejscu gdzie ten ruszt jest odkryty. Zmniejszenie rusztu zwiększa ciąg co korzystnie wpływa na zawirowanie płomienia ( jest mniej leniwy i krótszy). Mniejszy przekrój powierzchni rusztu zwiększa napowietrzenie żaru w tym miejscu - co się przekłada na wyższą temperaturę żaru ( choć mniejszej objętości) i polepsza spalanie, a konkretnie sprawność spalania. Pozostałe wokoło żaru paliwo wolniej odgazowuje. Pamiętajcie że na badaniu do certyfikatu kocioł pracuje na wyciągu mechanicznym ustawionym np. na 20 MPa, a nie wielu ma takie warunki kominowe szczególnie jak jest cieplej na dworze. Może się przyda w cieplejsze dni.
  25. Piecuch19
    Musiałbyś popalić dłużej niż 4 dni by zauważyć różnicę. Jeśli nawiew powietrza jest w poziomie od strony drzwiczek środkowych to drobny popiół jest porywany w stronę palnika - zgodnie z kierunkiem nawiewu. Natomiast jeśli nawiew jest od rusztu to drobny popiół jest podrywany do góry i opada do popielnika ( mniej zapopiela palnik). W obu przypadkach ważne jest ustawienie tego nawiewu by nie był za duży, bo będzie wypalał duże dziury w opale.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję