Skocz do zawartości

Piecuch19

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    3365

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    90

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez Piecuch19

  1. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Przede wszystkim masz możliwość wyboru paliwa w każdym czasie - co nie uzależnia od "trendowego" - drogiego paliwa. Dotacje: najpierw wyłóż kasę, a my jakiś tam procent zwrócimy lub nie - za jakiś czas. Na pewno odbijemy to sobie z nawiązką uzależniając Cię od jednego źródła i jednego dystrybutora. Przeliczając koszty termomodernizacji na oszczędności w paliwie - to nie zamierzasz chyba tak długo żyć by Ci się to zwróciło. Pomijam fakt że podajniki palą dużo więcej od MPM-a, więc rachunek strat z zużycia/kosztów opału i zysków z termomodernizacji jest prosty - każdy umie liczyć i porównać te dwie wartości, a dyrdymały o super oszczędnościach z termomodernizacji niech instalatorzy i sprzedawcy zostawią dla siebie = prowizji za naganianie nie będzie.
  2. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Nie odpowiadajcie trollom - niech piszą sami ze sobą.
  3. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Tu jest trochę zdjęć:
  4. Piecuch19

    Kocioł DS MPM

    Piecuch19 odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe

    Zrobić komorę zasypową rozszerzającą się ku dołowi i używać węgla orzech II z niską spiekalnością. Zmniejszyć uchylenie przysłony pod klapką miarkownika - za duży nadmuch od rusztu powoduje za szybkie wypalenie tego co na ruszcie, a reszta wisi i powietrze ucieka do komina nie uczestnicząc w spalaniu.
  5. Piecuch19
    Drobiazgi które ułatwiają palenie: - naklejenie na tarczy wskaźnika położenia pokrętła stałej szczeliny do PP ( kawałek zielonej taśmy izolacyjnej). Pomaga w regulacji kotła do stabilnej jego pracy ( np. przy mocnych wiatrach zmniejszam stałą szczelinę o 10 minut na tarczy i jest OK - ładnie trzyma temperaturę - nie mam RCK i to co powyżej się sprawdza u mnie ). - kamień na klapce miarkownika dociąża ją bo jest za lekka i czasem się nie domyka - co powoduje przeciąganie temperatury ( warto co 3 m-ce psiknąć WD lub oleju na ten zawias bo jak suchy/wyschnie to może nie zamknąć klapki i kocioł może się rozbujać za bardzo, a czasem zagotować wodę. - przedłużenie dźwigni miarkownika powoduje mniejsze uchylenie klapki niż gdyby tego przedłużenia nie było i pomaga w stabilniejszej pracy kotła ( mniejszy zakres wachań temperatury - przy rozpalaniu mniejszy uchył klapki - ten mniejszy uchył można regulować długością dźwigni - im dłuższa dźwignia tym mniejszy uchył klapki = mniejsze napowietrzenie rusztu = krótszy płomień). - mocowanie/połączenie łańcuszka z dźwignią , które można podgjąć by dopasować się precyzyjniej do ruchów miarkownika i ustalenia temperatur wyjściowych kotła. Może komuś to pomorze/ ułatwi palenie i oszczędzi opał - pierdoły,, ale pomagają w dłuższej perspektywie - calego sezonu grzewczego. Pozdrawiam zmagających się z niskimi temperaturami ( " wiosłujących węgiel do kotła niczym operator parowozu" :-)))
  6. Piecuch19
    Od serii zaczynałeś jak wystawiłeś kocioł do kotłowni. Postaraj się wyciągać wnioski z niepowodzeń i znaleźć przyczynę tych niepowodzeń. Wtedy będzie Ci łatwiej. U mnie komora zasypowa wyłożona szamotem w całości spisuje się bardzo dobrze - szczególnie w te mrozy. Ale ja palę ciągle - nie wygaszam kotła całkowicie ( np. do czyszczenia rusztu z kamieni, czy szybkiego czyszczenia/ omiecienia wymiennika - można zrobić to na pracującym kotle jak żaru jest mało). Szamoty cały czas są rozgrzane i nie stygną. Wtedy nie trzeba ich rozgrzewać ponownie. Komora zasypowa u mnie wygląda inaczej ( do połowy widać bearwę szamotu, a powyżej jest odymiona ( nie ma smoły - smoła jest na suficie komory zasypowej - zasyp boczny).
  7. Piecuch19
    Zmniejsza się wtedy nadmuch od rusztu (popiół i żużel go ogranicza). Wtedy groszek produkuje mniej gazów ( mniej intensywnie się rozpala - mniejsza warstwa się rozpala). To samo można uzyskać ograniczając nadmuch powietrza od rusztu. Wtedy bez popiołu i żużla też będzie czysto spalał ( kwestia odpowiedniej regulacji).
  8. Piecuch19
    Kiedyś nie było zimówek, ale po ile lat się jeździło na tych oponach? Kiedyś to była opona, a nie to co teraz. A jak trudno było ją zdobyć :-))
  9. Piecuch19
    @Gregoryy przeróbki powinieneś zacząć od zwiększenia otworu przegrody - mniej byś się wkurzał. Producent celowo zmniejszył ten otwór bardzo ograniczając przypływ spalin i ten kocioł. Tak dla porównania: to tak jak byś palił na mocno przymkniętym czopuchu i dziwił się dlaczego nie chce się porządnie palić? Jak będziesz zmieniał przegrodę to nie zakładaj nowej z większym otworem tylko popal z 2 dni bez przegrody - zobaczysz jak się pali. Ostatnio palę drewnem ( kostką sosnową), ale nie samym drewnem bo drewno nie daje trwałej warstwy żaru i trzeba często chodzić dokładać. Spalam kostkę na warstwie żaru z węgla - bardzo dobrze się spała. Wyłożyłem komorę zasypową szamotem właśnie z myślą o spalaniu drewna ( kostka i zrębka) na warstwie żaru z skoksowanego mocnego węgla. Do samego węgla komora zasypowa w szamocie nie jest konieczna - wystarczy warstwa szamotu jedynie na wysokość warstwy żaru. Natomiast przy mocnych węglach te dwie szamotki po bokach to za mało bo mocne węgle po zgazowaniu w fazie koksu potrzebują temperatury, węglowodorów i trochę pary wodnej do fajnego wypalenia koksu. Poza warstwą tej jednej cegiełki robi się zimno dla koksu i zimne ścianki komory zasypowej za bardzo go wychładzają - wypala się ładnie w warstwie szamotu, a powyżej często skleja i stygnie/zawiesza. Koks ma za mało temperatury - dużo mniej niż w warstwie otoczonej szamotem. Wszyscy narzekają na spalanie mocnych węgli w DS właśnie z tego powodu. Jeśli usunie się przyczynę tej niedogodności to już nie trzeba szukać węgli płomiennych, a można palić mocno koksującymi węglami, które dają dużo koksu. Z myślą o mocnych węglach ( mocno koksujących) i zrębce lub kostce sosnowej wyłożyłem komorę zasypową szamotem. Żar będzie długo utrzymywany przez koks ( zgazowany węgiel) i na warstwie żaru z koksu będzie spalanie zrębki lub kostki sosnowej - robiłem wcześniej próby. Żar z koksu jest najtrwalszy i długo się wypala. Szamot poprawi zgazowywanie i spalanie jednego i drugiego, a kostka czy zrębka zapewni węglowodory i trochę pary wodnej do efektywnego wypalenia koksu. W takiej konfiguracji będzie można praktycznie spalić wszystko i żaden węgiel nie będzie straszny - poza tym z dużą zawartością kamieni.
  10. Piecuch19
    Zależy w którym miejscu instalacji jest możliwość dolania tej wody. Jeśli na zasilaniu za kotłem to śmiało można dolewać. Zimna woda pójdzie na grzejniki mieszając się z ciepłą, a nie do kotła. Jeśli bezpośrednio do kotła lub przed nim to małym strumieniem i nic się nie stanie. Ludzie palą latami bez ochrony powrotu i niemal codziennie rozpalając zalewają go zimną wodą z grzejników. Nie muszą zbierać na nowy kociołek.
  11. Piecuch19
    Przeróbek ciąg dalszy: Komorę zasypową wyłożyłem do końca szamotem - bez zaprawy - wszystko składane - tylko na rogach i w szparach gliną polepiłem z zachowaniem dotychczasowego dostępu do rusztu przez drzwiczki środkowe - stąd ta półka na której prawdopobnie będzie się zawieszać, ale zobaczymy? - jeśli tak to mam na to inną koncepcję. Komora zasypowa zwiększyła mi się z z 13-14 litrów do 20 litrów - aż ok 50%. Dodatkowo mam tam zrobione zmniejszanie rusztu jak cieplej - 3 grube na 10mm blachy z których jedną można wysunać w głąb rusztu maksymalnie do 5-6 cm - pewnie tyle to za dużo, ale ze 3-4 cm mogą się przydać. Komora zasypowa: Poniżej widok od drzwiczek zasypowych ( zasyp boczny szerokość 22cm głębokość ok 17 cm - łopata już mi nie wejdzie - muszę poszukać jakieś chudszej - kobieta jak to zobaczyła: minie pyta: " to teraz będziemy łopatką od kominka węgiel sypać?" ? Na starym węglu rozpaliłem dobrze się pali, ale ciekawi mnie czy będzie się na tej półce mocno wieszać?. Opał zgazowywać się będzie na pewno lepiej, ale nie wiadomo jak z wygodą użytkowania? Jak zrobić półkę z regulacją powierzchni rusztu: IMG_20210206_220244.thumb.jpg.0f417a9feb24d01a1a5709278e97e039.jpg Na bocznej blasze stoją ścianki boczne, a ta w środku jest wysuwana ( zmniejszającą ruszt) - w sumie są tam 3 takie same blachy o grubości 10mm z których środkową można wysuwać. IMG_20210206_220255.thumb.jpg.b1d4c8c6ea6fc56c6a2916e4cceef750.jpg Tu jest widok od strony drzwiczek środkowych ( po bokach jest jeszcze warstwa/ścianka z cienkich cegiełek mająca wsparcie na tej blasze wystającej z boku). IMG_20210206_220326.thumb.jpg.eb04b80126bb3e62bf6749a814847f29.jpg Widok od strony komory zasypowej z schowaną blachą zmniejszającą ruszt. IMG_20210206_220347.thumb.jpg.c2fc1a0b2d053ca695ef9a0224604df5.jpg A tu widok po zdjęciu półki. Wszystko jest składane na sucho bez zaprawy - zmiana na półkę lub bez niej po wygaszeniu kotła nie trwa długo ( dłużej było by gdyby było na zaprawie). Aktualnie półka jest wyciągniętą bo za gruby węgiel przyjechał ( orzech I ale taki jak drobna kostka - granulacja 8-10 cm) nie spodziewałem się aż tak grubego. Przy węglu granulacji orzech II ładnie się osypuje.
  12. Piecuch19
    Ten proces w kominie nie powstał od razu. To trwało dłuższy czas 2-3 lata. Teraz tylko bardziej dosadnie dał o sobie znać. Musisz zrezygnować z dmuchawy i palić na miarkowniku ciągu. Przy dmuchawie są duże amplitudy temperatur w kominie - rozgrzewa, przeciąga temperaturę, wychładza komin w czasie postoju dmuchawy i potem ponownie rozgrzewa - to jest powodem produkcji dużej ilości kondensatu w kominie. Przy miarkowniku komin jest cały czas ciepły i takich dużych wachań temperatury w nim nie ma. Spróbuj używać miarkownika ciągu zamiast dmuchawy i sterownika, a sytuacja powinna się poprawić. Przy drewnie utrzymuj temperaturę na kotle powyżej 65'C bo poniżej tej temperatury produkcja kondensatu będzie większa.
  13. Piecuch19
    Policz dobrze ile ciepła daje tona brykietu i tona orzecha? I co jest tańsze jeśli chodzi o koszt uzyskania 1kWh/zł?
  14. Piecuch19
    Tą blaszkę może zastąpić kawałek szamotu/dopalacz nad palnikiem i będzie skuteczniejszy i trwalszy niż ta blaszka.
  15. Piecuch19
    To psy ryją zamiast kretów?
  16. Piecuch19
    @maniek83 tanim i skutecznym sposobem jest wbicie kilu prętów 6-8 mm na głębokość ok 40cm i na końcu pręta wsadzenie butelki po wodzie mineralnej. Wiatr porusza butelkę która cały czas stuka o pręt co przenosi te stuki/drgania pod ziemię. Kret wynosi się sam w inną lokalizację bardziej bezpieczniejszą i cichą - krety mają bardzo dobry słuch i to trzeba wykorzystać ( u mnie działa).
  17. Piecuch19
    Przeczytaj uważniej. Wcześniej miał 3 grzejniki, a po założeniu gazu 8 z głowicami termostatycznymi. Jeśli spalał na 70m' 2 tony węgla i 8 mp drewna za 2200zł to należy zapisać do syberyjskich rekordów - ekstremalny przypadek, który do porównania węgiel vs gaz się nie nadaje do porównania. Ale biorąc to pod uwagę to na 360m' powinno się spalić 5 x więcej czyli 10 ton węgla i 40 mp drewna - kosmiczne zużycie, ale jak by go porównać do pelletu i gazu + modernizacja instalacji to wyjdzie że ten gaz nie jest taki zły. Przy takim spalaniu/zużyciu opału to nawet olej opałowy w porównaniu będzie OK.
  18. Piecuch19
    Dlatego właśnie trzeba o tych problemach przy pellecie i węglu otwarcie pisać, a nie cukrować.
  19. Piecuch19
    W tematach o spalaniu pelletu można się zapoznać z tym co doskwiera ich użytkownikom.
  20. Piecuch19
    Ja dźwigam 360m' starego poniemieckiego domu z 1936r na mniej niż połowie rusztu w kotle 18 kW paląc ciągle bez bufora, więc uważam że nawet 10 kW będzie za duży. Jeśli @bajek co nie opowiada bajek ma w zapotrzebowanie 6,7 kW przy -20 ( której temperatury nie będzie w przyszłości, a jak będzie to 2-3 dni ) to realnie "średnią moc grzewczą " będzie miał na poziomie ok 3-4 kW ( @bajek jaką masz w audycie z ciepło właściwe " średnią moc grzewczą? - odpowiedz). Jeśli taką jw. to bufor i grzałka w 2 taryfie i farelka na te -20' w zapasie ( które nie wiadomo kiedy będą?). Można by parę paneli PV dołożyć ( samodzielnie) i będzie lepiej, wygodniej bez kotła i nauki palenia w nim. Zakup MPM 10kW przy tym zapotrzebowaniu na energię budynku i tak będzie wymagał przeróbek lub bufora, bo kocioł będzie za duży mocą do tej chałupy.
  21. Piecuch19
    @zwalonygrat nic nie zmieniaj instalacji - ewentualnie dołóż żeliwnych żeberek by przewymiarować grzejniki żeby zagrzały przy niższej temperaturze zasilania. Gaz ziemny masz 15 metrów od domu i wchodzenie w pellet w takiej sytuacji wydrenuje Ci portfel w dłuższej perspektywie czasowej na ogrzewanie niż gaz. Węgiel byłby o wiele tańszy w kosztach ogrzewania, ale jak cenisz sobie wygodę to tylko gaz bo tańszy i wygodniejszy - nie będziesz musiał przerzucać po 3-4 tony pelletu i zasypywać zasobnika cyklicznie, wyrzucać popiołu, dbać o wilgotność piwnicy/kotłowni by Ci nie spuchł pellet/ naciągnął wilgoci, siedział godzinami w kotłowni ustawiając sterownik bo za dużo spala lub wymiennik ocieka smołą ( jak u 90% użytkowników - poczytaj w tematach o ogrzewaniu pelletem), szukał tańszego pelletu - ponoć jest: " tańszy i dobry" , ale jak Yeti wszyscy wiedzą, ale nikt nie widział, a ten tańszy to z płyt meblowych z okolic Kępna ( zagłębia meblowego) z którym problem będzie ze spalaniem i siedzenie przy sterowniku ( jak ustawić parametry by spalić gów..o?). Wygodnie i taniej od pelletu będzie gaz. Oczywiście @eliks będzie męczył że: zależy w którym regionie Polski? ( pellet jest tani? lub instalacja jest do zrobienia???) choć można zamawiać na paletach kurierem nie tylko z każdego regionu Polski - nawet tego bogatego w tani pellet meblowy, czy od rodziny eliksa ( pisał kiedyś że jego rodzina od lat ma tartak i wie że te trociny co ja kupuję po 30zł/big bag to nie to samo co idzie na pellet - tamte są ekstra suszone, prasowane i dlatego są po750- 800/tona, a takim biedakom to dają trociny za darmo - ja zpłacilem cenę - dlatego jest dla mnie nie wiarygodny w namawianiu na pellet - dlatego reaguje), ale też można zamówić i z za granicy, więc odległość, lokalizacja to nie taki problem i argument: że w "jego regionie pellet jest tani i tanieje" - traci na znaczeniu. Problemem jest realna wartość wydanej kasy na ogrzewanie w perspektywie kilku/kilkunastu lat, a to jest w ścisłej zależności do uzyskania 1 kWh/zł. Decyzja co do różnic kosztu modernizacji grzejników czy ceny kotła w stosunku do wydatków na paliwo w perspektywie kilku/kilkunastu lat powinna uwzględniać ten najważniejszy argument - koszt uzyskania 1 kWh/zł i oczywiście wygodę jeśli ją tak wysoko wyceniasz.
  22. Piecuch19
    Tu masz porównanie gazu do pelletu przez użytkownika który pali pelletem:
  23. Piecuch19
    Nowsza i ocieplona chatka ma takie samo zapotrzebowanie na ciepło bez względu na to czym jest opalana ( pelletem czy węglem). Podobnie dom typu durszlak też będzie miał takie samo zapotrzebowanie na ciepło bez względu na opał. Kijem Wisły nie zawrócisz bo koszt uzyskania 1kWh/zł jest najważniejszym wskaźnikiem jeśli chodzi o ekonomię i nie wiem jak byś kombinował z cenami opału to poniższych różnić nie zniwelujesz. Węgiel 1 kg - daje 8 kWh Drewno 1 kg - daje 4kWh Pellet 1kg - 4,9kWh ( nie wiem dlaczego tyle podają? - przecież to drewno/trociny, ale niech będzie). Węgiel 850zł/t = 0,85zł/kg : 8 kWh = 0,106 zł/kWh 1 metr nasypowy kostki sosnowej/55zł = 0,5 metra sześciennego, a metr sześcienny = 550kg więc 1 kg = 0,2zł : 4 kWh = 0,05 zł/kWh ( ok 50% taniej od węgla) 1 metr układany buka/200zł = 0,7 metra sześciennego więc 1 kg = 0,39zł : 4 kWh = 0,09zł/kWh ( o 10% taniej od węgla + trochę więcej roboty) Pellet po 750zl/tona = 0,75zł/kg :4,9 = 0,15zl/kWh ( o 50% drożej od węgla) Pellet po 850 zł/t = 0,85 zł/kg : 4,9 = 0,17zl/kWh ( o 70% drożej od węgla) Pellet po 1000zl/t = 1 zł/kg : 4,9 = 0,20zł/kWh więc o 100% drożej od węgla Trociny ok 200 - 250 kg/ M3 =30zł więc 1kg = 0,15zł : 4 kW = 0,037 zł/kWh - 65% taniej niż węgiel Gaz 0,21zł/kWh - też ponad 100% drożej od węgla. Każdy umie liczyć, a jak nie umie to tu ma gotowca.
  24. Piecuch19
    Do czystego i efektywnego spalania drewna najlepsze jest wyłożenie komory zasypowej szamotem bo lepsze jest wtedy odgazowanie drewna. Drewno też wymaga więcej PW od węgla więc szczelina w przegrodzie wskazana. Jestem przeciwnikiem podawania powietrza pierwotnego przez środkowe drzwiczki ( podaję tylko od rusztu), ale każdy ma inne warunki: ciąg, rodzaj i granulacja opału, szybkie przepalanie, palenie ciągłe, zapotrzebowanie energetyczne budynku więc to indywidualna sprawa. Ja uważam że przy podawaniu powietrza środkowymi drzwiczkami rozpala się zbyt duża ilość opału i przy paleniu ciągłym nie ma to u mnie zastosowania, ale każdy ma inne warunki. Podobnie jest z zawieszaniem opału ( węgiel drewno) - jeśli jest za duży nadmuch od rusztu czy przez środkowe drzwiczki to paliwo za szybko się wypala i robią się duże przestrzenie gdzie jeszcze bardziej hula powietrze i ucieka do palnika, a zasyp intensywniej się wypala do tego stopnia że ruszt jest pusty, a wszystko wisi nad nim i warstwa żaru zniknęła - płomień dziczeje bo na przemian - raz się pali w kotle, a raz w palniku, a powinno tylko w palniku. Z ustawieniami paleniska i powietrza trzeba uchwycić ten balans pomiędzy tym by warstwa żaru cały czas była przed otworem przegrody (otwór przykryty wcałości żarem) a tempo spalania nie było za duże - żeby paliwo nadążyło odgazowywać. Rozumię że wszyscy chcą jak najszybciej zagrzać chałupę, ale wtedy przy mocnym rozgrzewaniu trzeba pilnować czy się nie wiesza ( płomień i temperatura spalin to zawieszanie pokazuje). Po zagrzaniu kotła spalanie spowalnia i mniej się zawiesza bo kocioł ma mniejszy apetyt, a jak jest dobrze dopasowane palenisko do zapotrzebowania energetycznego budynku to nie powinno się zawieszać/wypalać dziur w zasypie bo tempo spalania jest właściwe. Jednorodna granulacja opału też ma znaczenie bo wtedy wszystko równo się pali, a nie jedno szybciej - drugie wolniej ( nie powstają dziury w zasypie). Powiększanie przegrody ma sens jeśli jej za mały przekrój blokuje kocioł. Jeśli ktoś ma bardzo duży ciąg i nie ma problemu z dymem w kotłowni po otwarciu drzwiczek to nie ma potrzeby. Każdy ma inne warunki i kopiowanie czyichś rozwiązań nie zawsze się sprawdzi. Należy zastanowić się co jest przyczyną takiego stanu i znaleźć właściwe rozwiązanie swojego problemu, bo każdy może mieć inny.
  25. Piecuch19
    @eliks o kostce nigdy nie pisałem. A mitem i populizmem jest to że pellet jest tańszy lub porównywalny do węgla - jeśli chodzi o koszty ogrzewania. Już Ci pisałem, że nie jest punktem odniesienia / porównania sytuacja kiedy ktoś przechodzi na pellet z przewymiarowanego zasypowca górniaka w którym palił z 30% sprawnością, bo to może wprowadzać w błąd czytającego forum ( że pellet taki wspaniały jest).
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję