Piecuch19

@berthold61 kombinacje z rurą mają na celu mocniejsze rozpalenie zasypu w okolicy rury ( nie mówię że są złe), ale i tak rozpali się cały zasyp tylko później. Trzeba zmniejszyć objętość komory zasypowej/ilość rozgrzanego węgla od strony ujścia spalin do wymiennika - będzie więcej miejsca na płomień/dopalanie, a węgiel jest kaloryczny/koksujący i koks potrzebuje większego rozdmuchania od dołu w drugiej fazie by nie zgasł. Powietrza wtórnego wtedy nie potrzeba aż tyle ( nie wiele lub wcale). Za duża ilość opału temu przeszkadza ( za gorąco w domu i miarkownik przymknięty) by go dobrze rozdmuchać. Mniejsza ilość opału wystarczy by nagrzać chałupę i dopalić koks bez kiszenia go, bo wsad będzie miał dużo wyższą temperaturę - będzie efektywniejsze spalanie. Teraz jest kiszenie na przymkniętym miarkowniku - koks tego nie lubi i mocny węgiel przy zgazowaniu też tego nie lubi - dlatego dymi. Pomijam to że kocioł jest mocno przewymiarowany ( trzeba zmniejszyć moc o połowę by się sensownie paliło). Wogóle przy paleniu od góry jest taka tendencja, że w pierwszej fazie mocnego odgazowania/skoksowania wszystko co nie spalone osadza się na wymienniku ( brudzi go), a w drugiej fazie po skoksowaniu dopala się to co osadziło się na wymienniku - dlatego jest biały, a powinien mieć barwę blachy wymiennika lekko przypruszoną popiołem. Wynika to z tego że w pierwszej fazie ( koksowania) powietrza jest za mało, a w drugiej ( po skoksowaniu) za dużo. Koks spala się dobrze bez powietrza wtórnego - byle był dobrze rozdmuchany od dołu. Przed skoksowaniem jest odwrotnie. Dlatego przy ustawianiu kotła trzeba to uwzględnić. Reguły powyższe dotyczą mocnych/koksujących węgli ( nie tych "papierowych" / płomiennych).

Zmniejsz pojemność komory zasypowej zwykłymi cegłami o połowę i rozpal z dużą ilością PW z rozetki. Mocniejsze węgle muszą się ostrzej palić. Ty masz go za dużo w komorze zasypowej by się ostrzej palił. Nie dajesz mu się rozpalić bo za gorąco w domu - to na złość Ci dymi.

Z czego te podłogi? Z dziurami do przewiewu? Ile tych podłóg? Możesz jakieś zdjęcia zapodać? Nie wystarczy samo zagrzanie i odparowanie w big-bagu? Rębak samoróbka?

@kowalski5m zrębka lepiej się pali na warstwie żaru z węgla. Wolniej/stabilniej odgazowuje - nie pali się tak gwałtownie. Może być warstwa żaru z drewna, ale z węgla ta warstwa jest trwalsza. U siebie zauważyłem że zrębka fajnie się pali w proporcji 4/1 czyli jedna część węgla i 4 części zrębki ( objętościowo) i następna część węgla działa obciążająco na lekką zrębkę - co wpływa na powolne osuwanie się zasypu. Sama zrębka potrafi się gwałtownie osypać i zasypać palnik. Jak jest trwala warstwa żaru jest to nie możliwe. Jak suszysz zrębkę?

Może da się bez pieca? Ścieżki w tunelu wyłożone kamieniem pomalowanym na czarno odizolowanym od dołu. W słoneczny dzień się nagrzeją, a w nocy będą oddawać ciepło. Na pewno podwyższy to temperaturę w tunelu, ale czy wystarczająco? - to trzeba by było sprawdzić. Na lato można to czymś przykryć od góry by nie przegrzewało tunelu.

W prawie każdym kotle możesz zrobić podtrzymanie żaru. Wystarczy mieć komorę zasypową w szamocie ( przynajmniej w dolnej części) i zamykanie miarkownika po wypaleniu/ całkowitym odgazowaniu wsadu - jak temperatura na kotle zacznie spadać. Wtedy będzie podtrzymanie żaru jak w Blaze.

Musisz jeszcze jakiś gazogenerator np. na drewno z prądnicą dołożyć na zimę i będziesz niezależny.

A tą dotację z czyste powietrze- jak się ją dostanie to trzeba wpisać w PIT jako dochód ? - czy nie?

Skarbówka też może upomnieć się o swoje. Zarabiasz na prądzie, bo za niego nie płacisz, więc dlaczego nie miał byś zapłacić podatku? Ale to dopiero jak się zacznie zarabiać. Podczas zwracania się inwestycji na razie luz ( po zwrocie inwestycji).

@sylwester564 ile wyniósł Cię koszt budowy takiego kotła?

Tak. Jest takie podobne do rygipsu. Ja myślałem pod swoim kątem ( osłony 4 ścianki wymiennika w komorze palnika). Z takiego kawałka 30x30cm za 12 zł wychodzą 3 sztuki i nie trzeba rzeźbić w szamocie - tylko na szybko uciąć nożem i jest dużo tańsze niż wermikulit. Do komory zasypowej to się nie nadaje bo za delikatne. Chyba że pod szamot jako izolacja lub jako dyletacja pomiędzy szamotem - do wypełnienia większych odstępów.

W oryginale 18 kW 5 klasy wermikulitem jest przedłużony 1 wymiennik - by spaliny miały dłuższą drogę ( ecodisain) i widać jak powoli się zmniejsza/kruszy ( w wymienniku). Ogólnie lipny materiał - potwierdzam spostrzeżenia kolegów powyżej. Co do tej bezazbestowej płyty ceramicznej o której wcześniej pisałem to nie wiem jak w perspektywie czasowej będzie się spisywać, bo mam ją dopiero od 2 tygodni ( czas pokaże), ale koszt wymiany jest niski ( 30x30 cm = 12zł) i łatwość obróbki ( nożem można ciąć). A jest to nic innego jak sprasowany próżniowo papier ceramiczny.

@Daćko Około 1000'C ma żar w dolnej części paleniska. Trochę bałem się o ruszt że może spłynąć, ale na razie się trzyma. Podawanie powietrza od rusztu go chroni przed tym. Cegiełka szamotowa też zmierzona, ale po wyjęciu szybko stygnie. Im wyżej w komorze zasypowej tym chłodniej, ale tak do połowy komory widzę że szamot jest wypalony, a wyżej odymiony. Wszystko się dobrze spala w tak gorącym otoczeniu - nie tylko drewno, bo węgiel też. Dla samego węgla nie robił bym komory zasypowej z szamotu. Do węgla wystarczy pierścień z szamotu na wysokość 12 cm. Chodziło mi o lepsze zgazowanie kostki sosnowej i zrębki. Nawet w zwykłym kominku taki pierścień z szamotu robi dobrą robotę. Szyby nie trzeba czyścić wogóle, bo przy tych temperaturach wszystko na szybie ładnie się wypala.

Tu jest godny zainteresowania ciekawy materiał: https://e-destylatory.pl/produkt/plyta-zaroodporna-wyczystka-pieca-kotla-30x30x05/ Ostatnio testuje taką w komorze palnika na jednej ściance ( tej nie osłoniętej w oryginale) i ładnie się spisuje. Jest bezpośrednio przy płomieniu i nie nagrzewa się tak jak szamot i nic na niej nie osiada ( pyły, sadza, popioły). Jest taka coś jak rygips - można ją nożem ciąć - lekka jak sklejka. Wytrzymała na 1300'C - jak się rozgrzewa widać jak zmienia barwę - w najgorętszych miejscach robi się żółta . Myślę że warta uwagi ( za 12 zł a 1300'C wytrzymuje. Pozytywnie mnie zaskoczyła.

Na Energo bym uważał. Ostatnio kupiłem tonę orzecha + . Miał być super hiper, a była duża zawartość kamienia, która skutecznie blokowała ruszt. Mokry też był.

Metr sześcienny/nasypowy zrębki w zakupie to koszt 30-50zł. Porównaj to do ceny pelletu.

Nie koniecznie. W tym wieku to rębak byłby mniej forsowny/wskazany. Zrębka granulacji 2-5 cm pali się na przekładkę z węglem wyśmienicie. Koszt jej pozyskania czy zakupu jest nie wielki w porównaniu do innych paliw. Spróbuj, a zobaczysz.

@BORA na gazie to przyrośniesz do fotela = brak ruchu = kłopoty ze zdrowiem

@carinus Problem spieków i wtapiania się ich w szamot załatwi specjalny szamot z dodatkiem powyżej 10% Cyrkonu. Testuje taki z dodatkiem 18% w miejscu podawania PW z popielnika i faktycznie spiek nawet jak się zrobi to luźno na tym leży - nie wtapia się, ani nie przyczepia do tego.

Taki w którym będziesz widział płomień w trakcie palenia.

Wtedy nie było potrzeby badania klas, bo wszystko się sprzedawało. Takiego z 2017r możesz zrobić sobie sam 5 klasę. Jak porównasz te starsze z młodszymi to tam wielkich różnic nie ma.

Wolę "Ceramikę Żarów" - taniej i mam bliżej. Używam: "AL 44" i szamotu z dodatkiem Cyrkonu w newralgicznych miejscach.

A tu ciekawostka. Jak potrafi wypalić się marketowy szamot: Ten element zrobiony z cienkiej cegiełki był w miejscu warstwy żaru na bocznej ściance kotła. Dlatego na palnik, przegrodę i to co w warstwie żaru lepiej wybrać lepszy materiał, bo nie trzeba będzie tego często poprawiać/wymieniać. Wyżej np. w komorze zasypowej może być marketowy szamot, bo tam już nie jest tak gorąco.

Spalanie kostki sosnowej w komorze zasypowej wyłożonej szamotem - wygląd płomienia: Temperatura spalin ok 130' . W porównaniu do wcześniejszego spalania bez wyłożonej szamotem komory zasypowej zauważyłem że pomimo takich samych ustawień powierzchni rusztu/paleniska jak wcześniej, kocioł zyskał na mocy ( szybciej się rozgrzewa, szybciej się zbiera), więcej dymu przy otwieraniu drzwiczek do załadunku i trzeba dłużej czekać aż ten dym wyciągnie. Możliwe że jest to spowodowane objętością zasypu która się zwiększyła ( powierzchnia rusztu się nie zwiększyła) lub mocniejszym zgazowaniem paliwa -cieplejsze ścianki komory zasypowej i tym samym zwiększenie wysokości / objętości warstwy żaru. Spróbuję wyrzucić półkę szamotową, którą wcześniej wyjąłem by zmniejszyć objętość / wysokość warstwy żaru. Ogólnie jest lepiej - drewniane kantówki w pionie spalają się lepiej i drewno wrzucane byle jak też się fajnie spala. Nie palę samym drewnem. Trochę mocnego węgla używam dla zapewnienia trwałej warstwy żaru - z kostki sosnowej warstwa żaru jest nie trwała - palenie na tzw. kanapkę - trochę węgla i na to drewno. Mocny węgiel po zgazowaniu /skoksowaniu zapewnia długo warstwę żaru z koksu na której można spalać bezdymnie nawet wilgotne drewno. Węgle płomienne tego nie zapewniają, a te mocniejsze lepiej się spalają w osłonie szamotu ( mają cieplej).

Dmuchawa w kotle DS to nieporozumienie. Dolniaki dobrze pracują na podciśnieniu i nie ma potrzeby wtłaczania do nich powietrza ( robienia w nim na siłę nadciśnienia). Trzeba tylko zadbać o właściwy ciąg i szczelność drzwiczek. Jaki efekt chciałeś uzyskać tłocząc w niego powietrze?