gmaj22

Jeśli już tam coś wstawiać, to zawór nadmiarowo-upustowy a nie zwrotny. O ile masz na myśli to miejsce:

...albo smartfon i zdjęcia - to nawet lepsze niż szkic.

To mi wygląda na śrubunek wodomierzowy.

Czepiam się...1,76 litra ;) A te 7,5 l/minutę to też w określonych warunkach - zależnych od strat ciśnienia, czyli m. in. długości rur.

Skoro masz już dwie pompy w szeregu, to trzeba ograniczyć strumień przed tą drugą. Przymknij zawór pokazany czerwoną strzałką o 1/4, potem o 1/2 i sprawdż reakcję. Na rurze z czarną strzałką dać zawór zwrotny - niekoniecznie w samej skrzynce, byle pomiędzy skrzynką a gałązką powrotną ostatniego grzejnika. Dokup głowice dla teściów i daj wyższą temperaturę zasilania do mieszacza. Powinno pomóc....

Skoro chcesz ratować to co jest, to "recepta" podana przez @termont jest dobra choć może okazać się nieskuteczna. Proponuję dodatkowo przed 3D podłogówki zawór regulacyjny a na powrocie do pionu zawór zwrotny. Niemniej @sambor ma rację, że tu trzeba zmian od podstaw.

@Darekgra cyt: "Wcale nie tak dobrze... bo zawory zwrotne na powrocie nie tam gdzie trzeba zamontowane." Nie tam, gdzie powinny oraz nie takie, jak powinny być.

Zamiast p.oparzeniowego wystarczy na zasilaniu bojlera wstawić RTL z głowicą i kapilarą w bojlerze, albo siłownikiem elektrotermicznym NC zasilanym 230 V z wyjścia pompy CWU. Albo...wystarczy tylko założyć taki siłownik na 3D przełączający :)

Już kiedyś ten szkic wklejałem. Ale jak ma być prosto, skutecznie i na jednej pompce, to warte rozważenia.

I tu jest odpowiedż. Poprawić uzupełnianie instalacji na złącze elastyczne z zaworem zwrotnym antyskażeniowym.

O te termostaty mi chodziło

Spokojnie, może jeszcze nie wyzionęła. Ściągnij silnik i spróbuj rozruszać wirnik. Powinno się udać. Gdzieś na YT jest instruktaż.

Wygląda,jakby ATM nie dopuszczał wody z kotła.

Jeśli masz możliwość zamknięcia zaworem rury od kotła do mieszacza, sprawdż, czy przepływy tak samo się zachowują? (tzn. przy wyższej temperaturze za mieszaczem). PS: Spójrz na charakterystykę i porównaj: dla siedmiu pętli, żeby uzyskać przepływ 2,5 l/min potrzebujesz ok. 1 m3/h. Spadek ciśnienia z pewnością nie przekracza 40 kPa. Moim zdaniem dla 5kW i dT=5 C oraz przepływie 1 m3/h potrzebujesz kvs 4.

Napisał już , że 4D. Najlepiej jeśli zrobi zdjęcia instalacji wokół kotła. Jakie ma zawory termostatyczne zamontowane? Marka, typ.

Kolega jeszcze pompki nie uruchomił, więc problem dotyczy jedynie "wstecznego" obiegu wody w cyrkulacji przy wyłączonej pompie. A obieg CW odpowietrzy podczas odkręcenia kurka z ciepłą wodą.

Wbudowany zawór zwrotny po stronie tłocznej mają tylko niektóre wersję tej pompy.

Sam już sobie odpowiedziałeś. To "ustrojstwo" to nie jest zawór zwrotny, tylko filtr. ZZ powinien być między pompą a bojlerem.

Na jakiej wysokości masz parapet? Można grzejnik dać nieco wyżej?

Tam gdzie obecny separator a od "wstępnej" ochrony pompy przed zanieczyszczeniami jest filtr siatkowy.

Wymień po prostu ten co masz na "dwa w jednym", np. Flamco Vent DN20- separuje powietrze i zanieczyszczenia.

Miałem na myśli separator powietrza taki jak na zdjęciu. Tu jest zamontowany dobrze. Sugerowałem jedynie przeniesienie filtra we wskazane miejsce, żeby filtrował wodę z powrotów CO oraz CWU.

Podstawowa rzecz: operując średnicami rur podawajcie średnice nominalne DN, bo między Cu22, PEX20 a PP20 jest kolosalna różnica.

Nie...Separator na powrocie przed pompą tylko zaszkodzi. Wywal ten filtr i przenieś w miejsce zaznaczone strzałką - na poziomy odcinek rury.

Wytłumaczenie jest proste: spróbuj zagotować czajnik z wodą, stawiając palnik na czajniku :)