Lazar SmartFire 22kw i zimne grzejniki

[Maciasq]

Witam jako, że to mój pierwszy wpis chciałem się ze wszystkimi przywitać i prosić o pomoc. Opiszę w kilku zdaniach sytuację:

Od 2016 roku jestem posiadaczem pieca Lazar SmartFire 22kw. Przez pierwsze dwa lata piec był podpięty do instalacji C.O starego typu jednak dwa lata temu wymieniliśmy układ na miedź i nowe grzejniki purmo z termostatami (łącznie 14 sztuk, nie ma podłogówki). Kotłownia znajduje się w narożnej piwnicy i ogrzewa parter budynku o powierzchni około 160m2. Grzejniki znajdują się pod dwóch stronach budynku także instalacja zaraz za mieszaczem i pompą rozgałęzia się w dwie strony.

W zeszłym roku ogrzewanie dawało w miarę radę grzejniki grzały chociaż wydawało mi się, że i tak nie jest idealnie bo powroty były raczej zimne, ale to że dom ma sporą kubaturę i na tą chwilę okna są stare i nieszczelne usprawiedliwiało mi ten fakt, że może po prostu tak szybko oddają ciepło. Dodatkowo piec podgrzewał też CWU z zasobnikiem 220L. W tym roku jednak sytuacja mimo, że nie było mrozów miała się o wiele gorzej... piec "nie miał siły" w ogóle rozgrzać wszystkich grzejników pomagało zakręcanie tych bliżej początku układu, aby te dalej zaczęły być ciepłe lub letnie. Skończyło się na wspieraniu niezawodnymi w starym budownictwie piecami kaflowymi. Zauważyłem z czasem, że albo jedna strona układu grzeje a druga jest całkiem zimna lub odwrotnie. Dodatkowo grzejnik zamiast być gorące a na dole ciepłe były lekko gorące na górze a reszta grzejnika była zimna. Wyłączyłem grzanie CWU i podniosłem temperaturę na piecu do 80 stopni a na mieszaczu do 60 i włączyłem 3 bieg na pompie. Odpowietrzyłem też grzejniki sprawdziłem ciśnienie w układzie było okolicy 1-1.2 bara. Sytuacja się nieco poprawiła na jakiś czas, ale nadal grzała tylko połowa z grzejników. W piątek wymieniona została pompa C.O i wyczyszczony filtr przed nią (wejście do C.O) - miałem podejrzenie, że tutaj może tkwić problem. Nie poprawiło to jednak sytuacji. Przez weekend walczyłem z odpowietrzaniem i próbą kryzowania na nowo (otworzyłem wszystkie grzejniki na 6 i próbowałem przestawiać tak, aby te najbliżej układu były mocniej skręcone a te na końcu były otwarte) ze zdjętymi termostatami. Efekt 2-3 grzejniki ciepłe/gorące na górze, 1-2 letnie przy wejściu reszta zimna jak lód.

Nie mam pomysłu co jeszcze może być nie tak. Dodam, że ogrzewanie działa w układzie zamkniętym. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i pomysły.

Pozdrawiam wszystkich!

[hajtaler428]

Nastawy wstępne to dobry kierunek. Pytanie ile czasu/ile opcji próbowałeś? Bo regulacja hydrauliczna to nie taka prosta sprawa - nieraz trzeba nakombinować. Zależy jak rozprowadzone są zasilania (rozdzielacze czy trójniki) i jakie srednice. Jaki jest zawór 3d - jaki typ i jaki kvs, rozmiar?

[bercus]

Niektore grzejniki maja na dole(powrotu) tež wentyly na šrubokret,lub imbus.Dla ustawienie przeplywu 1szy(malo)-ostatni(full).Može to jest zle,jesli w ogole ustawione.Wode idzie zawsze droga z najmniejsza rezistancja.

[Maciasq]

41 minut temu, hajtaler428 napisał:

Nastawy wstępne to dobry kierunek. Pytanie ile czasu/ile opcji próbowałeś? Bo regulacja hydrauliczna to nie taka prosta sprawa - nieraz trzeba nakombinować. Zależy jak rozprowadzone są zasilania (rozdzielacze czy trójniki) i jakie srednice. Jaki jest zawór 3d - jaki typ i jaki kvs, rozmiar?

Cześć dodam, że raczej czuje się laikiem w temacie. Co do nastaw zdjąłem wszystkie głowice i odkręciłem nastawy na maxa czyli na 6, a następnie dokręcałem pierwszy grzejnik, który jest w układzie (był bardzo gorący) tak aż kolejne grzejniki robiły się ciepłe trwało to kilka godzin, ale i tak nie uzyskałem zadowalającego efektu. Jak jedną stronę udało mi się w miarę ustawić i zabrałem się za drugą to jak byłem w połowie to po drugiej stronie musiałem już tak mocno dokręcić grzejniki, że przestawały łapać temperaturę

Czy możesz mi wytłumaczyć jedną rzecz, której nie do końca jestem pewien: Czy w teorii po odkręceniu wszystkich grzejników powinny być gorące? Dodatkowo powroty z nich powinny pozostać ciepłe/letnie?

Tak jak pisałem wcześniej z zasilania za pompą główna arteria rozdziela się na dwie strony domu a z nich trójnikami odchodzą mniejszego przekroju rury do grzejników i powrót wygląda symetrycznie. Co do średnic to zewnętrzna to od 25mm do 35mm w zależności od odcinka (dojścia do poszczególnych grzejników są węższe)

Co do zaworu nie jestem pewien zamontowany model to AFRISO ARM 343 i podłączone pod niego są rury z czterech strony więc jeżeli dobrze rozumiem to jest w takim razie 4d?

16 minut temu, bercus napisał:

Niektore grzejniki maja na dole(powrotu) tež wentyly na šrubokret,lub imbus.Dla ustawienie przeplywu 1szy(malo)-ostatni(full).Može to jest zle,jesli w ogole ustawione.Wode idzie zawsze droga z najmniejsza rezistancja.

Tak ja właśnie mam takie na śrubokręt. Próbowałem tym kręcić ale nie widzę żeby głowa śrub mimo kręcenia robiła ruch do środka czy na zewnątrz bez względu na to w którą stronę kręcę i ciężko jest mi ocenić w jakim położeniu jest w środku ten element blokujący. Czy jeżeli odkręcę "na maxa" te śruby to poczuje jakiś opór? czy będę się kręcić dalej?

Bardzo dziękuje za wskazówki będę dalej przyglądał się tematowi.
 

[FAFAŁ]

Jeśli masz takie coś to . Wycięcie w pionie oznacza pełne otwarcie . Wycięcie w poziomie pełne zamknięcie . https://www.google.com/search?q=lornetka

To jest tylko zawór , nic się nie wkreca czy wykreca 

Ogólnie jesli ma się opcję to kryzuje się tym co jest za głowicą (tak jak robisz) . Może musisz robić to równolegle stronami . Chyba tam jest za mała średnica rur i będzie ciężko dostarczyc ciepło  na cały uklad . 

[KubaSko]

Lazar wymaga podpiecia zaworu tempeaturowego który dostajesz w zestawie o takie coś: https://www.hkslazar.pl/produkty,zestaw-termostatyczny,51,80.html

Narysuj schemat instalacji poczynając od kotła. Piszesz o mieszaczu, jaki to jest mieszacz ? 3d czy 4d ? Z siłownikiem ? Zrób zdj najlepiej. Ja stawiam na nieprawidłowy montaż armatury przy kotle.

[gmaj22]

Napisał już , że 4D. Najlepiej jeśli zrobi zdjęcia instalacji wokół kotła. Jakie ma zawory termostatyczne zamontowane? Marka, typ.

[Maciasq]

17 godzin temu, FAFAŁ napisał:

Jeśli masz takie coś to . Wycięcie w pionie oznacza pełne otwarcie . Wycięcie w poziomie pełne zamknięcie . https://www.google.com/search?q=lornetka

To jest tylko zawór , nic się nie wkreca czy wykreca 

Ogólnie jesli ma się opcję to kryzuje się tym co jest za głowicą (tak jak robisz) . Może musisz robić to równolegle stronami . Chyba tam jest za mała średnica rur i będzie ciężko dostarczyc ciepło  na cały uklad . 

Tak mam takie "lornetki" i widocznie źle zrozumiałem hydraulika, ale wydawało mi się, że mówił że kręcenie tymi zaworkami wiele razy w jedną albo w drugą stronę zwiększa/zmniejsza przepływ widocznie chodziło mu może o kryzowanie na górze. 

Twoim zdaniem jakie powinny być średnice rur dla takiego układu?

Jak powinienem działać z tym kryzowaniem grzejników? Zacząć od ostatnich przy skręconych wszystkich "wcześniejszych" w układzie czy od pierwszego?
 

16 godzin temu, KubaSko napisał:

Lazar wymaga podpiecia zaworu tempeaturowego który dostajesz w zestawie o takie coś: https://www.hkslazar.pl/produkty,zestaw-termostatyczny,51,80.html

Narysuj schemat instalacji poczynając od kotła. Piszesz o mieszaczu, jaki to jest mieszacz ? 3d czy 4d ? Z siłownikiem ? Zrób zdj najlepiej. Ja stawiam na nieprawidłowy montaż armatury przy kotle.

Cześć KubaSko, mój piec miał jeszcze starszą wersję instrukcji i ten zawór tam jest ale prostszy niż w tym załączniku. Zamieszczam zdjęcia poglądowe i schemat (mam nadzieje że będzie czytelny). Nie wiem dokładnie co was interesuje, jeżeli powiecie co by się jeszcze przydało to zrobię dodatkowe zdjęcia.
 

 

12 godzin temu, gmaj22 napisał:

Napisał już , że 4D. Najlepiej jeśli zrobi zdjęcia instalacji wokół kotła. Jakie ma zawory termostatyczne zamontowane? Marka, typ.

Zajrzałem wszędzie i nie widzę nic co by wyglądało jeszcze na zawór termostatyczny poza tym dostarczonym z piecem i widocznym na zdjęciach i schemacie

[gmaj22]

W dniu 1.03.2020 o 16:55, Maciasq napisał:

dwa lata temu wymieniliśmy układ na miedź i nowe grzejniki purmo z termostatami (łącznie 14 sztuk, nie ma podłogówki).

O te termostaty mi chodziło

[Maciasq]

gmaj22 nie jestem pewien (nie mogę znaleźć faktury), ale wyglądają identycznie ze zdjęcia jak wersja Schlosser SH Diamant M30x1,5

[FAFAŁ]

6 godzin temu, Maciasq napisał:

Twoim zdaniem jakie powinny być średnice rur dla takiego układu?

Jak powinienem działać z tym kryzowaniem grzejników? Zacząć od ostatnich przy skręconych wszystkich "wcześniejszych" w układzie czy od pierwszego?

Co do średnicy to może wypowiedzieć się tu @gmaj22 ma większą wiedzę :) . Ja zbieram wiedzę przed remontem i często widzę w tym problem . Nawet wczoraj widzialem filmik o słabym ogrzewaniu podlogowym w którym było za "cienkie" zasilanie i powrót , stąd moja podpowiedz . 

A jak kryzowac . Spróbował bym zakręcić wszystkie grzejniki i iść parami od konca  . W polowie zrobić przerwe . Schłodzić instalację i puścić znow wode , z pomocą drugiej osoby sprawdzając równomierne nagrzewanie się grzejników . Dopiero później iść w strone kotła . Wiadomo idealnie nie będzie a i głowice zrobią swoje . Jednak tak wydaje mi się najlepiej podejść do tematu  . 

[KubaSko]

Jesli schemat jest zgodny z rzeczywistym stanem to powrót z bojlera powinien wpinać sie tuż przy kotle. I o co chodzi z tą niebieska linią po lewej stronie łączącą powrót z bojlera z zasilaniem kotła?

[Maciasq]

@KubaSko taki orientalny powrót mam z boilera... sorry za jakość zdjęć ale chyba to powinno wystarczyć

[KubaSko]

To jest zawór schładzający i też masz go źle wpiętego bo powinien się wpinać tuż przy kotle. Reasumując: powrót z bojlera tuż przy kotle i powrót z zaworu dbv-1 tuż przy powrocie kotła. Nie moze byc tak jak masz teraz ze powrót z bojlera masz za zaworem temperaturowym,  tym bardziej za nim nie moze byc tak ze zawór dbv bedzie przez niego wychładzał kocioł bo jak zawór temperaturowy poczuje zimną wodę to po prostu się zamknie i nie wystudzi ci sie gotujący kocioł. I nic ci nie da kryzowanie grzejników bo masz wpięty szerwgowo bojler i goni przez niego. Zrób tak: wyłącz grzanie cwu, zakręć zawór przed pompą cwu i zobacz jak teraz grzeją grzejniki.

[Maciasq]

@KubaSko ten bojler na powrocie (na dole kotła) po modernizacji był wpięty tak jak mówisz, ale przyjechał na serwis kilka tygodni później z Lazara serwisant i stwierdził, że przy bojlerze powyżej 200L (u mnie 220L) ten powrót musi być przeniesiony tak jak jest teraz i firma poprawiała to.

Co do góry to tak jest "od nowości" i serwisant który odbierał rozruch nie miał zastrzeżeń...

Zaraz sprawdzę to co mówisz i rano dam znać czy pomogło

[KubaSko]

Wymóg który opisujesz jest dla bojlerów powyżej 220 litrów, czyli przeróbka nie była potrzebna. Jesli bojler ma powyzej 220 litrów to wpina sie go nie tak jak to u ciebie jest, tylko daje sie sprzęgło i bojler montuje sie za sprzęgłem po stronie wtórnej.

[Maciasq]

@KubaSko zapomniałem wczoraj, że CWU od dłuższego czasu jest wyłączone na piecu i grzeje boiler z grzałki (tak aby cała moc pieca skupiła się na C.O). Pompa i tak nie pracowała, ale dodatkowo zamknąłem przed nią zawór niestety nie mogę stwierdzić żadnej poprawy :(

Wczoraj zacząłem też kolejną walkę z kryzowaniem... od wczoraj mam zakręcone w domu 9 z 14 grzejników i na tych 5 (trzy małe na końcu jednej nitki i dwa duże na końcu drugiej) nie jestem w stanie wysterować tak, aby wszystkie były gorące. Zazwyczaj jedna strona jest gorąca a druga zimna. Po zmianie ustawień układ bardzo wolno reaguje na zmiany i czekam bardzo długo, aż coś się zacznie dziać. Zaczynałem wczoraj od odkręcenia po jednym grzejniku z każdej strony i do obu docierało wtedy ciepło. Odpowietrzyłem je dla pewności i odkręciłem poprzednie w kolejności ale tak jak piszę już przy pięciu nie byłem w stanie utrzymać ciepła z obu stron domu :(

Czy rzeczywiście wielkość rur zamontowanych w kotłowni może mieć tutaj znaczenie?

[KubaSko]

Piszesz ze poczatkowa srednica rur to 35 mm co dla 14 grzejników jest az nadto. Piszesz ze masz przy grzejnikach tzw. "Portki" (moduły przyłączeniowe). Jesli masz pod kapslem na śrubokręt to w miarę wykręcania śruba powinna się wykręcać do ciebie. Jesli nie masz kapsla tylko od razu z modułu wystaje końcówka na śrubokręt to pionowo jest otwarty, poziomo zamknięty. Najlepiej daj zdjęcie tych portek

[Maciasq]

@KubaSko tak mam "portki" bez kapsla i ustawienie w poziomie zamyka obieg zdążyłem już przetestować.

Chyba mam przełom w sprawie. Nie dawało mi to spokoju, że coś nie działa i skoro C.O sprawdzone pompa od C.O zmieniona to może piec? No i zadzwoniłem do serwisanta Lazara z mojego rejonu. Sprawdziliśmy krok po kroku kilka elementów i okazało się, że ta zielona pompa przy powrocie do pieca jest martwa... Doidy się na niej świecą normalnie, ale sama pompa nie pracuje. Próbowaliśmy w trybie ręcznym ją uruchomić na różnych biegach jedyne co słychać to stukanie w środku. Musiałem zgłosić awarie oficjalną drogą, żeby zajęli się tym w ramach gwarancji więc czekam teraz 24h na kontakt od ich serwisu.

Dam znać jak potoczyło się dalej to wszystko i bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w pomoc!

[Maciasq]

(Nie mogę edytować poprzedniego wpisu dlatego dodaje następny)

No więc problemem okazała się pompa na powrocie do pieca. Dziś ją wymienili i wszystkie grzejniki aż parzą na całej długości! Smutna strona tej historii jest taka, że jak to często bywa klient nieświadomy wszystkich kruczków sądził że skoro na piec jest 7 lat gwarancji to obejmuje ona wszystkie elementy dostarczone z piecem... niestety na wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne są tylko dwa lata gwarancji producenta więc kilka stówek zmieniło właściciela.

Jednak najważniejsze że udało się naprawić problem, a w domu jest teraz gorąco!

Jeszcze raz dziękuje wszystkim za porady i pomysły przy próbie rozwiązania mojego problemu! (temat można zamknąć)