gmaj22

Ale na górne grzejniki wyrabia przecież i bez wkładki także. Wnioskuję z tego, że przy większym przepływie i małych oporach pompa daje radę. Gdy tylko średnice się zmniejszają, to żeby zachować ten sam przepływ, musi wzrosnąć ciśnienie/prędkość przepływu. I tu pompa nie daje już rady. Ewidentnie wkładka stanowi dla pompy zbyt duży opór A raczej przymykanie wkładki od strony powrotu instalacji i pompa tłoczy w kółko przez kocioł.

Czujnik powrotu, pompa wpięta w sterownik do gniazda i sterowana jako kotlowa/przewałowa. Ustawiasz temperaturę powrotu i histerezę, przy której pompa się "odpali" Z SKZP02 do ogarnięcia bez problemu.

Obejrzałem sobie tą wkładkę w poście #139. Jeśli to jest "element wykonawczy", to ważne jest jak zostanie włożony w korpus zaworu. Wcześniej już @sambor przed tym przestrzegał, żeby na to uważać przy demontażu i ponownym montażu.

Pompa na powrocie pracuje z napływem, więc się raczej nie zapowietrzy. Ale że może być walnięta to możliwe. Wiadro potu wylane, różne kombinacje alpejskie przeanalizowane a tu taka prozaiczna przyczyna by była? @palacz66 pisałeś, że masz jakąś w zapasie.

Nie pokazuje.

Najpierw pomyśl o tym, co napisał @emigrant.

Tam na zasilaniu wydaje mi się za cienka rura, żeby udżwignąć przepływy z wszystkich pomp. Pompa za ATV musi mieć spory i swobodny przepływ, żeby dała radę na grzejniki popchnąć. Tu lepszy byłby 3D, który przymyka od strony "gorącej" Bodajże HERZ ma dwa typy takich zaworów. @palacz66 dasz radę tak zrobić jak na szkicu? Wyjście z kotła 5/4" plus kolektor poziomy 2" i odejścia od niego 1' i 3/4" ? PS; @emigrant wie, co pisze. Jeśli będzie wyższa temp na kotle, to ATV otworzy się bardziej na obieg kocioł -grzejniki a przymknie podmieszanie z zasilania. Jeśli to pomoże, to trzeba założyć wkładkę i przydławić przepływ tym nowo wstawionym zaworem przy ATV. Przy okazji przekonamy się, czy ATV reaguje prawidłowo.

To nie jest zawór termostatyczny tylko różnicowy. Czasem jest zakładany na poziomym odcinku rury, kiedy ochrona powrotu działa dość dobrze grawitacyjnie, a pompa odpala się jedynie po nagłym spadku temp. powrotu poniżej określonego poziomu. "10" to zawory z głowicami termostatycznym. Grzejniki-autoadapt, obieg powrotu- pompa z płynną regulacją.

Problem w tej chwili leży w zbytałej średnicy "kolektora" na zasilaniu z kotła oraz kolejności podłączeń i przepływów w poszczególnych obiegach. @Ryni też ma trochę racji, pod warunkiem, że wywali ten ATV i zrobi normalną pompę przeeałową bezpośrednio za kotłem. Tam niepotrzebnie na wyjściu z kotła jest mufa redukcyjna 5/4" -1". Trzeba było cały pionowy odcinek do ostatniej pompy zrobić 5/4"

Nie pamiętam, czy w Twoim zaworze obejście jest pełnoprzepływowe, czy regulowane termostatem. Jak termostatem, to zawór grzybkowy na obejściu nic Ci nie da. Natomiast jak pełnoprzepływowe, to taki zawór regulacyjny jest nawet wskazany. Innymi słowy: jak wkładka termostatyczna zamyka króciec od strony powrotu, to zawór regulacyjny na króćcu górnym (od zasilania) jest wskazany.

@sambor pamiętasz, co pisałeś w innym temacie o "zapętlonym" obiegu po zlikwidowanym podejściu od pionu do naczynia otwartego? Może u palacza66 też tak jest, że woda "lata" sobie przez taki bajpas na pionie, zamiast przez grzejniki na dole?

Pewnie że jest nie tak, bo VTC pobiera z zasilania kotła przed odejściem zasilania do CWU, zaś powrót CWU jest wpięty bezpośrednio przed kotłem

Nie inaczej :) Jeśli jest to nawiązanie do mojego postu o wykorzystaniu bojlera do zasilania drabinek, to wtedy należy zastosować zasobnik CWU beż wężownicy. Z wężownicą to mamy wymiennik ciepła, bez niej - większe sprzęgło.

Znalazłem przekrój tego kotła i rzeczywiście najlepiej byłoby, gdyby palnik był w górnych drzwiczkach, jak już wcześniej wspomniano. Nie wiem, jak długi jest KIPI, ale czy w górnych czy w dolnych może "ryjem" dotykać do ścianki kotła. Tu lepszy byłby palnik jak najkrótszy ziejący ogniem do góry, np. Viper czy Platinum Np. takie:albo taki: lub taki:

Naturalnie że tak, ale wejścia CWU powinny być co najmniej 3/4 cala. Oczywiście taki wymiennik już nie może być używany do CWU, należy uwzględnić jego pojemność przy doborze naczynia oraz zapewnić odpowietrzenie. Obieg drabinek musi mieć też własną pompę. Dobrze jest też dodać na jednej z drabinek oprócz odpowietrznika zawór bezpieczeństwa 1,5 bara, bo mamy tu jednak mały obieg zamknięty. Trzeba też zapewnić mozliwość uzupełniania wody. Jeśli zamiast wymiennika mamy zasobnik, to nie potrzeba ani ZB ani uzupełniania. Takie "oszczędnościowe" rozwiązanie jest czasem stosowane przy instalacjach w całości podłogowych, gdzie dodatkowo są "suszarki" ręcznikowe.

Zgadza się, dlatego podkreśliłem, że o pojemność kotła chodzi a nie wymiennik :) Buforek/bojler 100-140 l może równie dobrze wisieć nad kotłem, nie musi stać obok, jeśli wymiary kotłowni nie pozwalają na jego dostawieni. Zgadzam się w 100 proc, że nie poprawi to pracy palnika i odbioru ciepła przez wymiennik. Może co najwyżej wpłynąć na rzadsze odpalanie palnika.

Prościej kolano nowe zagrzać i obniżyć cały górny rozdzielacz.

Taki "buforek" nie musi być duży. Wystarczy używany zasobnik/wymiennik CWU 140-200 l. Chodzi tylko o to, aby pojemność wodną kotła (nie wymiennika) "powiększyć". Jak będzie w nim wężownica, to nawet lepiej, bo może przez nią np. dwie drabinki łazienkowe zasilić. Kilka tygodni temu w innym wątku pojawił się nawet taki pomysł w formie "zagadki" :)

Możesz to prosto przerobić. Poniżej szkic, zachowując przebieg obecnych rur, żeby jak najmniej modyfikować. Oczywiście możesz pójsć "na skróty" i schować 3D za kotłem, zachowując jednak schemat połączeń. Ważny jest ZZ na powrocie z podłogówki.

Postaram się jak najkrócej wypunktować podstawowe błędy: -pompa P1 to pompa CWU-załóżmy że tu jest OK -pompa P2 to pompa mieszacza M1-powinna być na rurze powyżej (zasilanie CO) . Tutaj tłoczy do powrotu mieszacza M1 ale również M2 i koliduje z pracą pompy P3. -mieszacz M2 podłogówki powinien byc 3 drogowy - tu niewielka przeróbka plus dodaanie zaworu zwrotnego na powrót podłogówki. Instalacja wykonana estetycznie, tylko niepotrzebnie przekombinowana bez pełnej znajomości zasad działania mieszaczy. Niestety trzeba ciąć i liczyć się ze stratami kształtek (system zaciskany) PS: i zamknij ten zamek na zasobniku, bo zakopcisz kotłownię :)

Daj jeszcze zdjęcie od przodu kotła, ale już widać, że tam jest nieżle nakombinowane. Min. pompa tłocząca z powrotu do 4D.

Pytanie: czy lepsze i bardziej wiarygodne jest sprawdzenie reakcji dmuchawy w zakładce ROZPALANIE czy DIAGNOSTYKA/DMUCHAWA? Reaguje tak samo czy różnie.

Skąd ja to znam.... Mam trzy dmuchawy: WPA06-80 W, WPAx6- 67 W i DM85- 40W i żadnej nie potrafię dobrze ustawić :)

Tu raczej ktoś powinien się zainteresować, jakie kotły firma instalacyjna wespół z producentem wciskają urzędasom.

Raczej wyposażenie niz parametry... W opisie profilu masz Instalacja / min. SPRZĘGŁO - i to jest moim zdaniem klucz do sukcesu :)