mac65

Walnie jak nic . Długi komin to pojemny komin . Gazy wydmuchało z kotła ale już nie z komina i dlatego doszło do zapłonu w kominie a nie w kotle . Zasada prosta im wyższy komin tym dłuższy przedmuch przed każdym rozpalaniem . Nawet jeżeli nie dojdzie do zapłonu przy pierwszej próbie to krótki przedmuch pozostawi gazy w kominie a on jest po to żeby je wywalić z całego układu odprowadzania spalin a nie tylko z kotła . Co do paliwa to pył z peletu działa podobnie jak sam gaz drzewny im go wiecej w paliwie tym trudniej rozpalić palnik ale za to super gazuje od grzałki i efekt znany po kolejnym zapłonie . Co do ustawień to albo czas albo moc przedmuchu do regulacji ( wzmocnienia lub wydłużenia ) , zależy na co pozwala sterownik . Uczymy sie cały czas . Pozdrawiam . Jeszcze mi coś wpadło do głowy . Kupić albo zrobić świecę dymną odpalić wrzucić do kotła . włączyć sam nadmuch i stoper i wyjść na zewnątrz żeby zobaczyć po jakim czasie dym pokaże się nad kominem . Stoper pokaże jak długi musi być przedmuch .

Czy stosować bufor przy kotle peletowym czy też go nie stosować zależy od rodzaju ogrzewania w budynku a głównie od temperatur z jakimi będzie pracowała instalacja . W przypadku instalacji niskotemperaturowych jak np podłogówka bufor będzie niezbędny , natomiast w przypadku instalacji wysokotemperaturowej o dużej pojemności wodnej powinna wystarczyć automatyka regulująca temperaturę w pomieszczeniach i tu sa dwie możliwości , indywidualna w postaci termostatów grzejnikowych i grupowa lub całościowa w postaci regulacji temperaturą zasilania instalacji ( nie mylić z temperaturą źródła czyli kotła) i tu są do dyspozycji mieszacze regulowane z automatyką lub termostatyczne . Automatykę należy również stosować w przypadku bufora i instalacji niskotemperaturowych ale w tym układzie bufor służy głównie do ustabilizowaniu pracy samego kotła ( aby kocioł nie taktował ) i jego pojemność może być dobrana jedynie do różnicy pomiędzy minimalną mocą kotła a max zapotrzebowaniem budynku . Nierzadko wystarcza pojemność 200 -300 litrów . W przypadku małych kotłowni można wykorzystać bufor połączony z zasobnikiem CWU w jednym , również zda to egzamin a pozwoli zaoszczędzić miejsce w kotłowni . Co do kotła ma on w tej sytuacji drugorzędne znaczenie bo istotna jest tylko jego moc minimalna z jaką może pracować . Nie zwalnia to jednak z dokładnych wyliczeń zapotrzebowania budynku i doboru mocy kotła .

Jeśli stosujesz sprzęgło to 3 d jest zbyteczny .

Prawdopodobnie przepływy sa źle ustawione i brak regulacji przepływu na podłogówke . Aby taki układ działał prawidłowo podłogówka powinna być wpięta w rurę powrotną grzejnika jako bypas dla zaworu regulacyjnego umieszczonego na powrocie z grzejnika . W sumie to proste rozwiązanie 2 trójniki na rurze pomiedzy nimi zawór regulacyjny . Otwarcie zaworu regulacyjnego na ful praktycznie powoduje przepływ bezpośrednio na powrót instalacji a nie w podłogówke ., im zawór bedzie bardziej przymkniety tym więcej ciepła z powrotu trafi na podłogówke . Resztę powinien załatwić termostat grzejnikowy pod warunkiem że instalacja została zestrojona . Trzeba jednak pamiętać że każda zmiana nastawów w instalacji ( termostaty grzejnikowe )bez jednoczesnej reakcji pompy obiegowej CO może powodować nieprawidłowe działanie takiego rozwiązania .

A ja sobie z czymś takim poradziłem inaczej . Właśnie przekułem posadzkę , potem podkop i stare wiadro po farbie z dziurami do okoła w wykop . Teraz woda jak sie zbiera to w wiadrze i można wypompować pompa do ścieków w razie czego . Jak jest jakiś spad gruntu to ewentualnie można wsadzić w wiadro kawałek rurki ściekowej i wyprowadzić poza garaż ze spadem . Generalnie z wodą sie nie wygra beż totalnego rujnowania podłogi . Jeśli to by było pomieszczenie mieszkalne to jedyny ratunek to tzw . wannowanie .czyli skuwanie części tynków do wymaganej wysokości razem z podłoga a następnie tynkowanie i wylewanie posadzki specjalnymi zaprawami ( robi sie to jednocześnie aby nie było szczelin technologicznych ) Metoda generalnie do renowacji pomieszczeń poniżej gruntu ( suteryny) Inny sposób to obniżenie wód gruntowych wokół budynku przez wykonanie drenażu wokół budynku z odpompowaniem lub grawitacyjnego w zależności od ukształtowania terenu .

To wszystko jest możliwe , wystarczy że gęstość paliwa ( sprasowania trocin ) będzie inna co da zbliżoną wartość wagi z testu podajnika . co do temperatury spalin wiele zmiennych ale zaczynając od źródła czyli palnika i rusztu , gruby granulat łatwiejszy przepływ powietrza , mniejsza powierzchnia odgazowania paliwa w efekcie niższa temperatura spalin ( spalanie w nadmiarze powietrza ) i odwrotnie drobny granulat , trudniejszy przepływ powietrza , większa powierzchnia odgazowania drobnego paliwa spalanie w niedomiarze powietrza albo akurat w sam raz , bez lambdy nigdy się nie dowiesz na bieżąco a jedynie jak wystąpi sadza na wymienniku .

No cóż można wołać i 20 k za mikro instalacje tylko trzeba być mega frajerem żeby tyle zapłacić a co do tych hipotetycznych zysków en.el . ze słońca to już rządzący się postarali żeby nie było tak kolorowo .

No i widać efekty w porównaniu z tym za płotem . Ja już takim ortodoksem nie jestem , 2 a nawet 3 tygodnie a jak sucho to wcale nie kosze bo by na pieprz wyschła . Jedynie takie tradycyjne wskazówki to do postury kosiarza . Kosisko oparte o ziemię tak jak do koszenia . Lewa dłoń na końcu kosiska na wysokości lewego barku a prawa ręka opuszczona wzdłuż tułowia i zgięta pod kątem prostym i w tym miejscu uchwyt na kosisku obniżony o szerokość dłoni kosiarza . Jak będzie wyżej to będzie niewygodnie kosić a jak niżej to ścierń będzie za długa . Jak ktoś się pochyla przy koszeniu to górę złapie niżej ale długo nie pokosi bo kręgosłup boli . Powiem wam że niezły fitnes przy takiej kosie .

Kose trzeba oprawić pod kosiarza . Ważny jest wzrost , długość ramion , zarabia się kosisko żeby nóż szedł poziomo , wszystko pod kosiarza , klin , kopytko no i jak pod żniwa to zgarniak .Kiedyś to się trochę praktykowało na wsi chociaż ja raczej miastowy ale noty u fachowców były niezłe .

Trening czyni mistrza .

A jakie masz baterie w mieszkaniu mieszacze czy zwykłe kurki i czy przy uruchomieniu CO kocioł zachowuje się tak samo ?

Nie podłączaj puki nie sprawdzisz , jak masz miernik to sprawdź je na przebicie na obudowę , jeśli rurki korpusu są wgniecione do wewnątrz to mogą mieć uszkodzoną izolację i bedzie wojskowa betoniara .

A teraz się przyznać który z kolegów to oglądał i pytanie dodatkowe w którym programie to było emitowane ? Pamiętacie .

Pierwszy raz usłyszałem to w taksówce w Krakowie i nie chciałem wysiąść dopóki się nie skończy a miałem wtedy może z 11 lat .Pan taksówkarz starszy pan chyba miłośnik klasyki bo słuchał razem ze mną . Wtedy jeszcze takie kawałki można było wysłuchać w radiu w całości , o reklamach nikt nie słyszał bo i tak wszystko ze sklepów znikało , liczył się towar .

Wygląda że wszystko jest dobrze bo panel sygnalizuje że kocioł ma grzać i kocioł grzeje . Na panelu można ustawić histerezę grzania na 1 C lub 1/2 C . Panel przy ustawieniu histerezy na 1 C będzie włączał kocioł od - 0,5 C od ustawionej do + 0,5 powyżej zadanej temperatury i analogicznie dla histerezy panelu 0,5 C ( mniejszy zakres pracy , dokładniejsze sterowanie temperatura ). Jak jest za ciepł0o to obniż temperaturę zadana w pomieszczeniu lub włącz tryb ekonomiczny ( temperatura ekonomiczna półksiężyc ) Skonfiguruj panel pod swoje potrzeby . Te panele sterują tylko kotłem na zasadzie on/off do ustawień temperatur jakie wprowadzisz w panelu .

Rysunki mi się nie wyświetlają . Zapisz je jako pdf i dodaj do postu jako załącznik ( pod spodem masz dodaj pliki . )

Jakaś epidemia na te kotły padła czy co . Znowu Dietrich . Któryś programator daje sygnał o niedogrzaniu pomieszczenia . Jakie to programatory ? Możesz przełączyć kocioł w tryb lato , powinien się wyłączyć .Jak to nie pomoże to zobacz w menu kotła może są dane instalatora z nr telefonu do kontaktu .

Sprawdź sobie na module przy kotle czy ktoś nie przełączył na manual górnego przełącznika . Sprawdź podłączenie przewodów od modułu w kotle czy sie nie zwarły przy kostce przyłączeniowej na panelu kotła . Sprawdź w instrukcji kotła podłączenie termostatu pokojowego cz coś się nie zmieniło w ustawieniach / wybór termostatu (nie pamiętam a nie mogę znaleźć) .

Zaproś kolege z dobrym piwkiem wypełnijcie to https://cieplowlasciwie.pl/ Wklej wynik i będzie wiadomo w co pójść i ile to będzie kosztowało . Na razie to gadanie po próżnicy bo brak jakichkolwiek danych .

Różnie to bywa z tymi wspólnotami , pustostan to strata kasy dla wspólnoty a jeszcze dodatkowe koszty dla sąsiadów więc robią wszystko żeby mieszkania nie stały puste . Bramka radiowa nie jest oczywiście jedynym rozwiązaniem ale ułatwia sprawę zwłaszcza jeśli mieszkanie już po remoncie . Taniej by było na kabelkach ale nie zawsze sie da . estetycznie . Moduł kablem do kotła reszta już radiowo . Teraz co będziesz jeszcze musiał dostroić . Jak podłączysz czujnik pogodowy to będziesz musiał ustawić krzywa grzewczą kotła + ewentualna korekta temperatury kocioł będzie sam korygował temperaturę pracy na CO w zależności od temperatury zewnętrznej /taka zmiana ( podstawowe parametry trzeba ustawić ) Panel pokojowy na dużo pozwala jeśli chodzi o temperatury wewnętrzne strefy czasowe temperatury komfortowe i ekonomiczne , zazwyczaj możesz to zaprogramować albo skorzystać z gotowych schematów . Co ustawisz dla danej godziny na termostacie tego będzie pilnował w ustawionej histerezie . Co do eksploatacji pokojowego to warto w pomieszczeniu w którym się znajduje ustawić pełny przepływ na grzejniku ( termostat na max temperaturę ) natomiast pozostałe pomieszczenia dostroić sobie ręcznie . Jeśli mogę coś doradzić to wstrzymał bym sie z zakupem termostatów grzejnikowych tych radiowych jeden sezon grzewczy bo mogą się okazać zbędne jak dobrze dostroisz sobie pomieszczenia na obecnych termostatach grzejnikowych . W sumie 78 m2 to nie pałac wiec nie musisz biegać daleko żeby sobie coś skorygować . Te pozostałe pomieszczenia i tak nie przekroczą temperatur jakie im ustawisz na grzejnikach a resztą pracy zajmie się termostat pokojowy . Co do zestawu to jeden producent wiec wszystko powinno z sobą gadać . Czy to ma sens ? odpowiem że ma sam używam ale w innym systemie grzewczym ,byle byś to dobrze skonfigurował głównie temperatury komfortowa jak lubisz ale już ekonomiczna nie więcej jak minus 3 stopnie poniżej komfortowej . Więcej nie ma sensu bo i tak kocioł będzie musiał nadgonić te różnice i nagrzać wszystkie graty w domu od nowa . Z termostatami na grzejniki bym się wstrzymał . Poczytaj tylko te załączniki PDF żeby to do siebie pasowało albo dzwoń do konsultantów technicznych czasami wiedza więcej niż jest w instrukcji czy karcie technicznej .

No tak wszystko jasne, tylko że pojawia się mały problem . Podłogówka to układ niskotemperaturowy a grzejniki wysokotemperaturowy . Grzejniki maja małą bezwładność nagrzewają się szybko i szybko stygną podłogówka wręcz odwrotnie . czyli w zasadzie potrzebujesz 3 obwody o różnych temperaturach 1 podłogówka , 2 grzejniki (sztuk niewiele ) , 3 zasobnik CWU i to ma zasilić kocioł wysokotemperaturowy bo takim jest kocioł na pelet . Oszczędności to tutaj raczej nie będzie za to kocioł będzie się rozpalał i wygaszał kilkanaście razy w ciągu dnia a to dobre nie jest dla kotła za który dasz ponad 10 k . Przy tak dużym udziale podłogówki w ogrzewaniu oszczędności można się spodziewać jedynie dzięki magazynowaniu nadwyżki ciepła która kocioł wyprodukuje ale do tego potrzebny jest bufor ciepła z którego dopiero zasila sie wszystkie obwody . Takich sterowników nie ma za wiele a i tak mogą one współpracować tylko z jednym termostatem pokojowym z funkcja obsługi kotła resztę realizują termostaty zależne od niego przez komunikacje radiowa Twoich wymagań jak obniżenie temperatury w sypialniach można również osiągnąć przez stałe nastawy hydrauliczne ( bez termostatów pokojowych ) mieszaczy zasilających podłogówkę ( po prostu pójdzie tam zimniejsza woda w podłogę ) . W takiej sytuacji wystarczy jeden termostat pokojowy dedykowany do kotła który będzie pilnował temperatury w najcieplejszym i największym pomieszczeniu natomiast reszta będzie do tego dostrojona mechanicznie . Przykład zestawu takiego sterowania do kotła peletowego z buforem : https://www.plum.pl/pellet/ Układ na sterowniku 920 + panele (termostaty pokojowe ) + moduł radiowy + moduł wifi ( niekonieczny acz pomocny ) masz tam wersje przewodowe jak i bezprzewodowe termostatów pokojowych do systemu .

Jeśli robisz strefy to musisz również hydraulikę podzielić na strefy . Jeśli chodzi o sterowanie strefami jest kilka rozwiązań . Można sterować pracą pomp przypisaną do strefy na zasadzie on / off lub pracą mieszaczy ( ile stref tyle mieszaczy ) w takim przypadku możesz sterować obniżeniem temperatury zasilania obwodów grzewczych ( podłogówki , grzejniki , itp) Instalacja elektryczna pod strefy nie jest niezbędna ale termostaty sa tańsze dla wersji przewodowej . Co do sterowania strefami będziesz musiał mieć w każdej jakiś sterownik pokojowy najlepiej programowalny ( daje dużo więcej możliwości ustawień niż zwykły termostat on/off przewodowy ) . Cały ten system może obsłużyć jeden sterownik kotła pod warunkiem że będzie mógł sterować wymaganą ilością obwodów mieszaczy . W przypadku sterowania pompami w strefach on/off wystarczy termostat pokojowy napięciowy 230 V ze stykiem zwierno / rozwiernym . Czy będą się gryzły - nie powinny w przypadku mieszaczy bo wszystko masz w sterowniku kotła . W przypadku sterowania tylko pompami te układy sa niezależne od sterownika kotła warunek kocioł musi pracować . Sterownik pokojowy jest również termostatem pokojowym i może być centrala zarządzającą kotłem ( w takim przypadku dedykowany do sterownika kotła ) w przeciwnym razie bedzie tylko termostatem on / off wg ustawień które mu sie wprowadzi . Strefy to dość drogie rozwiązanie dlaczego chcesz je stosować ?

Witaj ponownie . Biorąc pod uwage parametry kotła jaki posiadasz i dobraną do niego instalacje obawiam się że żadne super sterowanie tu nie pomoże i trzeba zacząć od podstaw .Kocioł ponad 25 kW na 78 m2 z minimalna mocą jaką może pracować 6,8 kW . Liczyłeś sobie zapotrzebowanie na ciepło ? Ile gazu zużyłeś w sezonie grzewczym ? Ile razy kocioł się uruchamiał na dobę ? To sa wszystko podstawy które świadczą o prawidłowej lub nieprawidłowej pracy układu . Jeżeli układ chodzi nieprawidłowo bo jest np. źle dobrany , wyregulowany , wykonany to żadne sterowanie z kosmosu tu nie pomoże . Co to znaczy że kocioł jest bez sterownika ? każdy kocioł gazowy ma swój sterownik bo inaczej by nie działał . Co do osprzętu to nie kombinuj tylko kup dedykowane do kotła , tego szukasz? https://allegro.pl/oferta/czujnik-zewnetrzny-bezprzewodowy-dedietrich-ad-251-7540718536?reco_id=31cdf078-b624-11eb-ba8c-000af7f643e0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 To za przeproszeniem pierdółka i tak potrzeba moduł radiowy jak ma to działać wszystko bezprzewodowo , tu masz trochę https://sterownikitech.pl/sklep,11,producent-sterownikow-de-dietrich.html indywidualne sterowanie grzejnikami to chyba najdroższy biznes bo to musi pasować do hydrauliki i sam nie zrobisz trzeba kupić. przykłady https://allegro.pl/oferta/smart-glowica-termostatyczna-wifi-meross-dodatkowa-9964801426?offerId=9964801426&inventoryUnitId=HILxGqFTKz9D77YFFY-w-w&adGroupId=YzE3MzdkOTUtMjBlNi00ZGMyLWFkYzEtM2Y0MGNhNWU1NjNhAA&campaignId=NjEyZTFhMjYtNzIwOC00OWZiLTk2NmMtZTJkYzMwZmY3NGY3AA&sig=84def02d90154794aee65346aac41d48&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=CjwKCAjwhYOFBhBkEiwASF3KGTl-1uxePejflJnwjYuxs8S-azdHTyMYBgF4KhmXM_iTCCsqMu80qRoCE3sQAvD_BwE https://grzanieplus.pl/kospel-silownik-termoelektryczny-bezpradowo-zamkniety-230v-srednica-m30-t30nc-230v-m30x1-5.html W szczegóły się nie zagłębiam może coś dopasujesz to tylko orientacyjnie co potrzeba .

Kupę kasy wydałaś a te rury spiro drogie nie sa . Zanim coś ruszysz to zrób sobie mały eksperyment , jeśli między kuchnia a salonem nie ma żadnych drzwi to może sie udać a jak sa to zostaw pootwierane wszystkie tak żeby był swobodny przepływ powietrza do salonu . Potrzeba trochę kartonu i jakaś taśma malarska . . Wytnij z kartonu prostokat trochę wiekszy niż jest cała ta dziura pod kominkiem i przyklej /uszczelnij taśmą . Czerpnie powietrza tez zatkaj w podobny sposób tylko od zewnątrz budynku będzie chyba wygodniej . Chodzi o to czy żeby wymusić obieg powietrza tylko wokół wkładu kominkowego . Nie musisz sie za bardzo przykładać to jedynie eksperyment .Możesz zostawić lekko uchylone okno np w kuchni . Odpal kominek i uruchom turbinę . Dodatkowo jak się kominek nagrzeje to przy uruchomionej turbinie zobacz czy będzie zaciągał dym do salonu . Powtórz to samo przy wyłączonej turbinie . Juz po tej serii fotograficznej widzę że cyrkulacja wokół kominka była błędzie wykonana a czerpnia jeszcze pogorszyła sprawę . Nie miałaś szczęścia do majstrów każdy zrobił swoje ale nie patrzył czy to będzie do siebie pasowało . Jesli eksperyment sie powiedzie to koszt modernizacji niewielki . opisze później co zrobić .

O ile dobrze pamiętam to dopuszcza się wentylacje pomieszczenia kotłowni poprzez sąsiadujące pomieszczenie pod warunkiem braku przegród uniemożliwiających swobodny przepływ i wymianę powietrza . Natomiast stosowanie jakichkolwiek wentylatorów wyciągowych jest niedopuszczalne chociaż nie wiem czy tyczy się to również kotłów z zamkniętą komorą spalania (turbo ) . Chyba że coś się zmieniło w ostatnim czasie technika idzie naprzód a przepisy nie zawsze . .