mac65

No i widze że fotek przybył tylko opisz mi proszę gdzie jest turbina czy to jest parter po drugiej stronie ściany czy to jest już pięterko . Tak czy siak turbina musi wrócić nad kominek to co pisałem wyżej do przestrzeni pomiedzy półka p poż a sufitem . Półkę trzeba zrobić od strony kominka ( dołu z wełny kominkowej przyklejonej do czerwonego rygipsa ( najlepiej podwójna płyta sklejona razem utrzyma turbinę jest trudnopalna ) . w płycie wykonać otwór do pobierania powietrza do turbiny uszczelnić połączyć rurą spiro z turbiną i uszczelnić połączenia . Teraz najważniejsze , bezpośrednio za turbina dać trójnik i podłączyć do niego kratkę nadmuchowa tą nad kominkiem a drugie odejście połączyć tak jak było na resztę instalacji . Dlaczego to takie ważne . takie połaczenie pozwala wyrównać ciśnienia w pomieszczeniu co zapobiegnie wyciąganiu ciepła z pokoju i zapobiegnie cofaniu dymu do pomieszczenia ( turbina wytwarzając podciśnienie w pokoju powoduje cofanie dymu do pomieszczenia dlatego dodatkowo trzeba ja wyposażyć w wyłącznik zasilania przy kominku i pamiętać że jak chce się dołożyć do paleniska to turbinę na czas otwarcia szyby trzeba wyłączyć) Nastepny temat to dojście powietrza z zewnątrz które w tej chwili wpada za kominek i jest zasysane przez wentylator zamiast trafiać na pokój i trafiać do wentylatora już po podgrzaniu przez kominek . Rurę trzeba przedłużyć i zakończyć zwykła kratka wentylacyjna którą trzeba umieścić w maskownicy pod kominkiem( wylot na pokój ) . Maskownica ma całkowicie zamknąć dopływ powietrza za kominek a obieg jeśli jest turbina musi być wymuszony wokół paleniska . Powietrze z zewnatrz nie ma prawa trafic do turbiny , najpierw musi sie podgrzac wokół wkładu . Dopiero teraz widać że masz to pomieszane część zrobione pod grawitacje a część pod turbinę . Podstawowy błąd to brak wyrównania ciśnień ( brak nadmuchu do salonu z kominkiem) i drugi to zaciąganie powietrza bezpośrednio z zewnątrz z pominięciem wkładu . Juz samo wyrównanie ciśnień spowoduje mniejszy pobór zimnego powietrza z zewnątrz i zapobiegnie dymieniu do pomieszczenia . Pasowało by to rozrysować ale już dzisiaj mam dość kompa . Jak coś niejasne to pytaj .

Witaj na wstępie muszę Cie zmartwić nie tędy droga do oszczędności . Stary dom bez ocieplenia czy chcesz czy nie nie da się go nagrzać w 5 minut . To co chcesz zrobić było by dobre do domu nisko energetycznego . Twoim przypadku bardzo duża akumulacja konstrukcji a jednocześnie brak ocieplenia wymusza pracę systemu grzewczego w sezonie praktycznie cały czas bo to co budynek odda podczas postoju kotła będzie potem musiał nadrobić kiedy będziesz chciał podnieść temperaturę . Praca instalacji ogrzewania w takiej sytuacji przypomina trochę rejs transatlantykiem a niestety nie motorówką , czyli zmiany subtelne rozciągnięte w czasie ale cały czas grzanie . Różnica pomiędzy ekonomią a komfortem w takim przypadku to max 3 C temperatury w mieszkaniu . Przy takich wymogach budynku najlepiej sprawdza sie to co masz czyli termostaty na grzejnikach i modulacja mocy kotła w zależności od temperatury zasilania . W poszukiwaniu oszczędności sprawdź ocieplenie strychu nad Twoim mieszkaniem jeżeli trzeba to dociepl skosy dodatkowa wełną nawet od środka również ściany murowane szczytowe można docieplić od środka i skoro już mieszkasz jakiś czas to pewnie zorientowałeś się jak są wykorzystywane lokale sąsiadujące z Twoim okresowo, stale i czy w ogóle są ogrzewane . Jeden pustostan załatwia wyższe rachunki wszystkim sąsiadom jak jest nieogrzewany bo pomiędzy mieszkaniami brak przegród termicznych .

Długość komina liczy się od rusztu paleniska . No to już chyba wiem w czym problem. Kratka nad kominkiem nie służy niczemu prócz wentylacji za kominkiem stąd zimne powietrze . Przez kratkę widać rurę spiro ( z prawej strony ) która idzie prawdopodobnie do ( za ścianę czy gdzieś do góry na pięterko czy poddasze ) czy jest to czopuch kominka z rury spiro nierdzewki ? Faktycznie to zrobione bez pojęcia bo salon nie ma w tej chwili żadnego ogrzewania prócz szyby w drzwiczkach za to ma super wietrzenie przez czerpnie powietrza za kominkiem ale bez niej pewnie by się wogóle nie paliło . . Wydajność cyrkulacji wokół wkładu również żadna bo brakuje otworów w podstawie po bokach popielnika jedynie po kilka szparek a powinno być min 200 cm 2 a to co pójdzie na rurę spiro to i tak za mało żeby ogrzać cały budynek . Znalazłem taki pokaz slajdów krok po kroku jak to powinno wyglądać już od podmurówki . Układ całkiem podobny do Twojego również w rogu pomieszczenia Rozebrał bym ten kominek z całej góry , wyciągnał wkład wywiercił otwornica otwory w podstawie po prawei i lewej podestu na przeciwko tych szparek z przodu na dole wyizolował całą komore potem półka p. poz pod sufoitem i dwie duże kratki z przodu dla wentylacji pod sufitem a niżej półki p.poz dla cyrkulacji gorącego powietrza i po sprawie . Góra dwa dni roboty . Nawet jak byś postawiła sam ten wkład na 4-ech pustakach bez żadnej obudowy to ogrzał by wszystko w 20 minut . Sam tak grzałem na budowie dom 180 m2 wkładem 14 kW i można było w majtkach biegać a jak człowiek usiadł gdzieś w pobliżu to zasypiał .

Filtry siatkowe przed każdą pompą no i zawory po obu stronach pompy w razie awarii żeby nie spuszczać wody z całej instalacji .

Komin i ciąg . Ten komin powinien wystarczyć trzeba jednak usunąć z końca rury ten nieszczęsny daszek . Spaliny jak sie rozpędzą w kominie muszą mieć wolne wyjście a w tej chwili się odbijają od przeszkody . Jeśli się nie poprawi to możesz zamontować to https://allegro.pl/oferta/przedluzenie-komina-kwasoodporne-fi-150mm-strazak-9300914638?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=MmE5YTZiMjItYWQzZS00MDAwLTg2MzAtNDVkODAwZTg4NWNhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1253c736-546e-491b-8e82-3b66ff10fedd Komora gorącego powietrza . Wspomniałaś coś o turbinie gdzie zamontowana , skąd bierze powietrze , jak jest zrobiona dystrybucja powietrza . Jeśli jest turbina to prawdopodobnie jest również rozdzielacz wielootworowy nad wkładem kominka . Przy turbinie kolejność podłączenia rozprowadzeń powinna być następująca : Rozdzielacz ( wykorzystujemy tylko 1 otwór) > turbina > rozgałęzienie na salon i pozostałe obwody . W salonie zostawiamy pełny przepływ na kratce we wszystkich pozostałych pomieszczeniach obowiązkowo anemostaty https://armatura24.pl/pl/p/AWENTA-Anemostat-uniwersalny-fi-100-AUN100/3432?gclid=CjwKCAjwv_iEBhASEiwARoemvPh3WhWMVWPuyUZgieylf5oN4SseNLRFlcfq_QmTNirrk4bEOWnuWxoC1ZwQAvD_BwE Z Twojego wcześniejszego opisu wynika że kratka nad kominkiem została błędnie podłączona . Powinna zostać podłączona za turbiną a jest wpięta do rozdzielacza nad wkładem i stąd problem z z cyrkulacją powietrza w komorze powietrznej wkładu .bo powietrze jest zaciągane przez kratkę nadmuchową nad kominkiem zamiast przez otwory cyrkulacyjne wokół wkładu . Teraz jeszcze jedno . jak masz turbinę DGP z nastawa temperatury bo jest tam takie pokretło to ustaw pokrętło na ok 55 C . Taki układ na grawitacji może mieć problem z grzaniem bo rury spiro stawiają spory opór i maja za małe średnice dla obiegu grawitacyjnego .Jeśli jest turbina to układ jest ciśnieniowy i tak go trzeba eksploatować . Jak dasz radę to zrób jeszcze fotkę góry kominka przez otwór na kratkę nad paleniskiem , Tylko niech Ci telefon nie upadnie bo trzeba będzie rozbierać kominek . Co do paliwa może być brykiet RUF kostka jako zamiennik drewna . Trzeba go tylko tak układać w palenisku żeby całkowicie nie zatkać otworów do popielnika i również można go palić od góry . Pelet w specjalnych koszyczkach w palenisku raczej mało wydajny dla ogrzewania bardziej dla klimatu/nastroju jak ogrzewania .

Trochę że tak powiem budżetowy ten ster nie ma szału . Zawór niepotrzebny ale skoro bardzo go chcesz to i nie zaszkodzi pompa będzie chodziła cały czas gdyby temperatura mimo zaworu na powrocie była za niska lub ta na grzejniki to wtedy zwiększysz wydajność pompy 2 albo 3 bieg ale to pewnie przy większych mrozach . Tylko to palenie drewnem mi chodzi po głowie skąd ten pomysł przy tym kotle chyba tylko żeby ruszyć instalacje bo jak drewno to bufor i nie inaczej a tu podajnik , jak To sobie wyobrażasz ,tam nie ma opcji palenia na ruszcie , nawet nie ma powietrza do naturalnej pracy tylko dmuchawa . Drewno i dmuchawa to niewypał nie pchaj sie w to za żadne pieniądze . Dobrze to przemyślałeś ? Wracając do hydrauliki to i tak wszystko będzie musiało chodzić cały czas i tu się obawiam że takie dublowanie pomp pod jedno wyjście może sterownikowi zaszkodzić ( prąd obciążenia sprawdź jaki jest dla wyjść na pompy ze sterownika czy da radę uciągnąć pompy równoległe ) w ostateczności najprostszy ster tylko pod pompę kotłową start ustawisz kilka stopni wyżej niż mieszacz na powrocie . . Duży dom i duży kocioł 25 kW to on nie zejdzie z mocą niżej niz 8 kW . Na pewno taki duży potrzebny , liczyłeś to jakoś ?

Korekta w górę ( + )musisz dodać powietrza o ile to trudno mi powiedzieć nie wiem ile jest w tej chwili ustawione i jaki jest zakres w którym możesz się poruszać z korektą . Sterownik sam ustala obroty czy możesz je ustawić ? Jeśli możesz to podaj aktualne ustawienia wentylatora .

Mało powietrza w stosunku do kaloryczności /ilości paliwa w palniku Zwiększyć nadmuch lub zwiększyć w nastawach sterownika kaloryczność paliwa lub zmniejszyć podawanie (wybierz sobie co możesz zmienić w swoim sterowniku )

Takie minimum to 40 C dla kotła z półkowym wymiennikiem poziomym ale i tak trzeba obserwować czy nie ma kondensatu na ściankach w miejscu powrotu z instalacji ( zależy od środowiska w jakim stoi ) . Dla kotła z pionowym wymiennikiem syfonowym musi być trochę więcej jak te 40 C . Co to masz za sterownik że nie obsłuży 3 pomp no chyba że obwody rozbudowałeś i chcesz nimi ze steru zarządzać . I dlaczego ma być zawór mieszający termostatyczny jeżeli masz możliwość sterować zaworem np 3d . 3d z siłownikiem wytrzyma dłużej jak termostatyczny , ten drugi z czasem traci dokładność no i ma specyficzne wymagania przy montażu . Musi być tak montowany żeby go woda kotłowa nie podgrzewała grawitacyjnie wiec zazwyczaj nisko na powrocie a tam z kolei najwięcej brudu no i pompa wtedy prawie na ziemi . Czujnik dla pompy kotłowej przy samym wyjściu z kotła chyba że jest na to miejsce specjalne w korpusie w samym kotle . Czujnik dla ochrony powrotu również przy samym kotle zazwyczaj na rurze powrotnej . Tylko po co ja Ci to piszę jak chcesz założyć sprzęgło to to wszystko jest Ci zbędne . Sprzęgło i pompa kotłowa załatwia temat temperatury powrotu a jak odbiór ciepła będzie znaczny i temperatura powrotu spadnie to wystarczy zwiększyć bieg pompy kotłowej . Pompa kotłowa może chodzić na osobnym nawet najtańszym sterze jeżeli masz deficyt jak opisałeś ale myślę że lepiej było by osobno sterować obwodami grzewczymi a to co do kotła zostawić w jednym sterze . Możliwości jest dużo a instalacji nie znam wiec nie będę sie wygłupiał i elaboraty pisał . Napisz coś więcej o instalacji w budynku to może się coś wymyśli . Pozdrawiam

Powiem że ta pompa kotłowa w tym miejscu wprowadzi niezły bajzel w instalacji . Zasobnik CWU w tym układzie juz robi za bufor , wyciągnie z niego całe ciepło . 4d w funkcji ochrony powrotu ( czujnik na powrocie do kotła ) tu i tak pompa wepchnie wszystko na powrót kotła część ciepła zaciągajac z zasobnika CWU bezsensowne .wariant 4D w prawo na zasilanie grzejników i podwójne podmieszanie tylko po co przecież to nie podłogówka . Jak to poprawić . Pompa kotłowa na powrót kotła ( jak juz koledzy zauważyli ) + zawór kierunkowy w obwód zasobnika CWU i powinno to zadziałać .

Napraw co popsułeś jeśli potrafisz to zrobić i nie kombinuj ze sterem bo on Ci obsłuży cały dom . Co dp domu to jest takie stare acz prawdziwe powiedzenie "dom stojący to dom śmierdzący" gromadzi wilgoć i bez normalnej eksploatacji niszczeje . Ogrzewaniem powietrznym załatwiasz zarówno temat ogrzewania jak i wentylacji . Same zalety: ogrzewanie ,rekuperacja , filtrowanie powietrza co chcieć więcej a ironią w tym jest to że możesz do tego wykorzystać palnik i sterownik który już posiadasz wystarczy wymiana kotła na piec nadmuchowy i rozprowadzenie tego w jakiś rozsądny sposób . Przykład https://air-heater.eu/ Po co dublować instalacje skoro możesz mieć wszystko w jednym . Przecież sam rozruch instalacji wodnej pochłania masę energii i czasu w tak dużym budynku a żeby to przynosiło efekty to nie ma mowy o dorywczym grzaniu z instalacją wodną takie coś musi zasuwać przez cały czas i jeszcze te 1200 m2 toż to blok dwuklatkowy . Jeżeli możliwości lokalowe pozwalaja to nawet bym sie nie zastanawiał nad zmianą medium do ogrzewania .Sterownik to obsłuży trzeba go jedynie rozbudować w potrzebne czujniki . Inny wariant to kocioł wodny ale wpięty w nagrzewnice powietrza ( ilość w zależności od ilości stref ) z rozprowadzeniem reszta pozostaje tak samo i może by to było i lepsze rozwiązanie bo można wtedy nagrzewnice potraktować jako strefy w budynku a i to obsłuży Twój sterownik , jak mu braknie obwodów to można go rozszerzyć o dodatkowy moduł . Przykład https://armatura24.pl/pl/p/VTS-VOLCANO-VR3-13-75-kW-nagrzewnica-z-konsola-montazowa-/7854?gclid=EAIaIQobChMIu-S-17_G8AIVjs53Ch2O0gnOEAYYCSABEgLt2_D_BwE Kwestia utrzymania jakiejś niskiej (ekonomicznej) temperatury w budynku to również nie problem , do tego wystarczy termostat pokojowy programowalny za 3-5 stów albo dedykowany do sterownika z pełną obsługa kotła ( droższy ) Cała reszta to ekonet do internetu ,możesz wtedy sterować instalacją nawet z z drugiej półkuli byle był dostęp do neta chociaż i bez neta można to zaprogramować by sensownie działało .

Niezła kombinacja , wygląda że ktoś na siłę chciał pokazać że ma instalacje w miedzi . Ha Ha . Nie zrywaj podłogi , jak sa pexy pod dechami to wyjmij deskę najbliższą ściany / grzejnika to wystarczy . Wystarczy najprostszy zestaw z markety , nożyce do pex + kalibrownik do tego dwie złączki do pex ( 2 szt ) i trochę rurki , jakieś klucze płaskie chyba 21 i 20 i 24 ( nie pamiętam ) + podejście ( złączki ) pod głowicę grzejnika ( patrz na gwinty zewnętrzne czy wewnętrzne ) no i jakaś otwornica do drewna 20 mm żeby to ładnie wyglądało a potem wieszasz grzejnik na sucho bez skręcania na siłę wiercisz otwory pod rurki w desce , dechę wyciągasz robisz pod spodem hydraulikę rurki przepuszczasz przez otwory w desce zarabiasz pod złaczki do głowicy , skręcasz odpowietrzasz i po robocie . Stare rurki te odcięte wyrwać zatynkować dziury wyszpachlować pomalować i po robocie . https://hurtinstal.pl/kalibrator-sprezyna-nozyce-zestaw-do-rur-pex-16-p-28.html?gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReQDz7MQ73n1yc68Wj0LM348tkeBFiYy0gYFJ4XNVbX_b9c9mV9JrlxoC8TAQAvD_BwE Powodzenia

1200 m2 + okazyjne grzanie i chcesz mieć ciepło jak wpadniesz na chwil kilka . Mój drogi zmień system ogrzewania jak chcesz tak eksploatować budynek . Jedyne sensowne ogrzewanie w takiej sytuacji to ogrzewanie powietrzne z cyrkulacja ,pellet jako paliwo może zostać , ewentualnie panele IR ale eksploatacja wyjdzie drożej . Ekomax 800p to bardzo rozbudowany ster i można nim zarządzać zdalnie całym systemem ogrzewania , wystarczy moduł internetowy . Sterownik żeby rozbudować to najpierw trzeba samemu wiedzieć co się chce osiągnąć . Totalnie nie znasz funkcji sterownika chyba nawet nie przeczytałeś jego instrukcji , kombinujesz z nastawami spalania schodząc poniżej granicy przyzwoitej sprawności kotła zamiast wykorzystać proste programowanie godzinne w sterowniku dobierając jedynie godziny pracy/ i postoju palnika żeby utrzymać zadowalające Ciebie temperatury w budynku . Nie ma dobrej alternatywy dla tego modelu chyba że nowszy 920 jeszcze bardziej rozbudowany od tego co masz ale skoro z tym sobie nie radzisz no to wybacz . Jaki tam jest palnik w tym peleciaku . ( model , moc ) ?

To co masz pod oknem to grzejnik typu C 11 . Osobiście zamienił bym go na CV 11 tych samych wymiarów jeżeli nie było problemu z utrzymaniem temperatury w pomieszczeniu . Głowica będzie na górze . od spodu przyłącze głowica kątowa pod producenta grzejnika . Powrót ( lewa strona ) bedziesz musiał przedłużyć pod grzejnikiem aż do głowicy kątowej przyłączeniowej ( wystarczy kawałek rury pex 16 i dwa kolanka do pex jedno GW drugie GZ moga być skręcane ) Grzejnik będzie trochę wyżej ale powinien się zmieścić do parapetu . No i regulacja temperatury bedzie dla ludzi a nie dla chomika . Ewentualnie wykorzystać sposób podłączenia bez zaworu kątowego ale z dwoma odcinajacymi + termostat u góry ( opis w 1-ym linku wariant 3 ostatni pośrednie krzyżowe ) Przykłady https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/product/purmo-ventil-compact-cv-11-600x1200-mm-grzejnik-plytowy?oferty polecane ceneo&utm_source=ceneo&utm_medium=referral#/ https://swatt.pl/pl/przylacze-modul-grzejnikowy-dolnozasilany-katowy-1135?gclid=CjwKCAjw1uiEBhBzEiwAO9B_HUtQy2N5iqzRYj09U_EPS8RmWqg8XO7gxvcT2AddRdNuW96whQO2VxoC9E4QAvD_BwE Najestetyczniej było by go wpiąć z dołu od połogi jeśli rury idą pod dechami ale nie wiem jakie masz tam możliwości . No i mam nadzieje że zasilanie i powrót sa w miejscach które zasugerowałem bo jak jest inaczej to i koncepcja bedzie inna . Ten termostat to wogóle coś regulował czy cały czas był na maxa otwarty ? bo jak masz jakieś inne sterowanie temperatura to wystarczy zwykły zawór grzejnikowy i odcinajacy z drugiej strony i bez żadnych przeróbek .

Ha ha no chyba i Bogdan wie że nie tędy droga . Zasilanie dołem można dać jak najbardziej tylko i powrót trzeba dać na dole tak jak w drabinkach łazienkowych . Można nawet dać z jednej strony byle na dole i z zastosowaniem odpowiedniej armatury . Fizyka zrobi resztę . Przykład https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01051_pl.pdf

Może Bogdan wyjaśni

Bo kaloryfer to wymiennik ciepła ciecz /powietrze . Ciecz napływająca z instalacji ma oddać/wymienić energię cieplna do otoczenia/ z otoczeniem . Jak dużo tej energii odda zależy od wielkości przepływu ( prościej szybkości z jaka ciecz przepływa przez wymiennik /kaloryfer )i powierzchni wymiany( parametr graniczny dla każdego wymiennika) . Gdy ta wartość jest mała może oddać cała energie cieplna aż do wyrównania temperatur z otoczeniem ( zimny powrót ) . Zwiększenie prędkości przepływu czynnika powoduje zmniejszenie różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem ( w skrócie grzejnik " grzeje" z większą mocą) . Już się prościej chyba nie da .

Nie przekonałeś mnie . Pompa na 3 + przymknięte grzejniki to tam woda zasuwa jak w kranie . Coś mi sie wydaje że ktoś pomylił zasilanie z powrotem . Weź no sobie porównaj temperaturki na śrubunkach z której strony grzejnik sie wcześniej robi ciepły . No chyba że powietrze stało w rurach a pompa je przepchneła zobaczysz po jakimś czasie . Te skrajne rury dalej zimne ( pytam z ciekawości ) ?

Ale kombinujecie . Kaloryfer odwrotnie podłączony w identycznych warunkach pracy nigdy nie odda takiej samej ilosci ciepła jak kaloryfer tej samej wielkosci poprawnie podłaczony . Ciepło idzie do góry wchodząc z dołu tworzy odwrócony stożek i zanim odda ciepło już znika w zaworze górnym . W sytuacji zasilenia ciepłem od góry musi wypełnić cały grzejnik zanim wyjdzie dołem . Dlaczego wiec zasilanie od góry i powrót od dołu bo przy tej samej wielkości grzejnika ten z zasilaniem od góry wykorzysta całą powierzchnie wymiennika a a ten drugi musiał by być 2x wiekszy aby osiagnąć tą samą moc . Wędrówka ciepła w górę wykorzystuje się w grzejnikach z dolnym zasilaniem ale wtedy i powrót również jest na dole . Oczywiście można doprowadzić do sytuacji że dwa takie same grzejniki podłączony w dwa różne warianty bedą grzały podobnie ale będzie się to wiazało z niepotrzebnym zwiększeniem przepływu przez grzejnik odwrotnie podłączony o komforcie użytkowania takiej instalacji nie wspominając . Co do bojlera CWU jest to samo tylko wymiana pomiędzy innymi środowiskami . Najzwyczajniej układy podłączone zgodnie z prawami fizyki są efektywniejsze , tańsze, prostsze w projektowaniu i przewidywalne w działaniu i nie ma tu nic nielogicznego dla kogoś co wie co to termodynamika cieczy .

To wysoki grzejnik powinieneś go potraktować jak drabinkę łazienkową i zasilić od dołu . Przynajmniej by grzał równo od góry . Nie wiem co to za firma brak danych technicznych .Tak jak jest podłączony to żeby grzał cały to będzie musiał mieć niezły przepływ . Chyba bez ograniczenia przepływu we wszystkich pozostałych grzejnikach się nie obejdzie . Te zewnętrzne profile to może być element konstrukcyjny / usztywniający całość dlatego są zimne . Dobra potrzebna próba nie wymagająca narzędzi . Zamykaj po kolei pozostałe grzejniki zaworami i obserwuj kiedy zacznie grzać cały ( przynajmniej te 6 środkowych żeberek )Te zewnętrzne prawdopodobnie są tylko konstrukcją . Napisz ile grzejników musiałeś zamknąć a ile zostało odkręconych , po zamknięciu kolejnego odczekaj kilka minut i sprawdź ten dekoracyjny . Jak to sprawdzisz to napisz o efektach .

To nic nie zmieni będzie niebieskie po drugiej stronie . Raczej ma zdławiony powrót . za wąski grzejnik żeby łączyć krzyżowo . Odkręć zaślepkę na dolnym zaworze i i kluczem imbusowym wykręć śrubę regulacyjną w lewo o pół obrotu ., jak będzie mało to o kolejne pół tylko nie przesadź bo w niektórych zaworach możesz wykręcić całą i spuścisz wodę . Jak nie pomoże to szukaj grzejników w których jest najcieplejszy powrót i w nich zrób odwrotnie - wkręcaj po pół obrotu . A najlepiej tylko że najwięcej roboty , wkręć wszystkie regulacje na powrotach we wszystkich grzejnikach do oporu a później wszystkie wykręć o tyle samo oczywiście jeśli to instalacja w domu a nie w mieszkaniu w bloku ., bo jak w bloku to wariant pierwszy ( wykręcanie ) .Górne zawory otwarte na max przy tej regulacji .

Jak dobrze bufor ocieplisz to prawie tak wyjdzie . Pozostaje jeszcze kwestia wielkości bufora i ustawienia sterownika kotła tak żeby dogrzewał w miarę potrzeb a nie grzał bufora na zapas . Tak pewnie wyjdzie zakładając że kocioł ma fabrycznie prawie 90 ale już średniorocznie mniej a realnie pewnie wyjdzie te 80 % albo jeszcze mniej . No i na ile realna i na jak długo będzie cena za kilowat prądu na poziomie jaki podałeś bo ja widząc te słupki na fakturach to dostaje białej gorączki . No ale jak to mój kolega mówił "koś puki widno " jak będzie taniej to czemu nie skorzystać .

https://www.comap.pl/pl/katalog/dystrybutory/termostatyczne-zestawy-rozdzielajace-comap Są jeszcze takie zestawy może coś dopasujesz .

To nic nie daje tobie potrzeba zawór do instalacji jednorurowych tylko trzeba by znać przepływ żeby dobrać go właściwie żeby cię sąsiedzi nie zlinczowali . Coś takiego https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01051_pl.pdf Tylko nie wiem jaki do tego grzejnik dobierzesz bo on ma swoje uwarunkowania montażowe ( patrz w opisie pdf). Jak majster skasuje rurę przelewową to obowiązkowo w grzejniku w górnym gwincie odpowietrznik automatyczny . W/W zawór wykorzystuje tylko jedno dolne wejście grzejnika na pozostałe korki + odpowietrznik ( są też ładne modele mieszkaniowe coś wybierzesz) . https://krakfach.pl/pl/p/Odpowietrznik-automatyczny-do-grzejnikow-CALEFFI/3466?gclid=EAIaIQobChMI-dPZ3_q38AIVQQOLCh2Q0ATIEAYYAiABEgKaKPD_BwE Powodzenia

Jeżeli za tonę peletu zapłacisz 1000 zł ( założenie ) to 1 kg peletu to koszt 1 pln z którego będziesz miał ok 5 kWh energii czyli 1 -na kWh to koszt 20 groszy . Z uwzględnieniem sprawności kotła na poziomie 80% to wyjdzie jakieś 24 grosze /kWh. bez względu na porę dnia taryfę i etc. Jak kupisz pelet taniej to procentowo mniej zapłacisz za każdą kWh. Prąd wg cennika za taryfę . Przelicz sobie to sam .Sprawność bez mała 100%.