PioBin

Moloch Panstwowy to i ceny ustawowe. Z ekonomia nie ma to nic wspolnego. Orlen tez podobno zablokowal cene swoich paliw - z polecenia gory rzecz jasna bo ekonomicznie to nie ma sensu. Ceny energii, gazu podobnie ustawowo - banka prysla bo to dziala tylko chwile.

Kazde pomieszczenie musi byc wentylowane. Banki byc nie moze! Nic nie pisal o sciankach dzialowych na poddaszu a nawet jesli sa to postawi nowe g-k na legarach. Kazde zwiekszenie grubosci izolacji zmniejsza straty energii. Lepsze efekty beda na stropie niz w polaciach.

Inflacja nie jest przypadkiem. To bylo/jest z gory zaplanowane. „Glupi” ten co mysli inaczej. Po pierwsze obnizenie wartosci pieniadza ma na celu zmniejszenie wszystkich wydatkow socjalnych i nie tylko, po drugie wyciagniecie Waszych pieniedzy czytaj oszczednosci ze „skarpety”. Wrocic do stabilizacji bedzie ciezko. ”Zrobimy Wam tu drugi Budapeszt…”, a w markecie za wozek zaplacicie 1000PLN (HUF). Milionerem bedzie kazdy.

Czysty? W granicach rozsadku tak. Nie byl czyszczony od dwoch lat. Nie bardzo jest co czyscic. Poprzednio wegiel teraz pellet (bedzie jeszcze czysciej co widze po kotle). Najbardziej sie okopcil jak drewno utylizowalem na ruszcie na poczatku, dalem se z tym spokój. Zdjecia to nie dzisiaj, moze przy okazji.

Co??? Tym sie zajmij w pierwszej kolejnosci!

Raczej standard i minimum na terazniejszosc.

Nisko, nie ma ochrony powrotu (tzn. jest przez sprzeglo) ale to roznie działa. Z instalacyjnych: -pompe cyrkulacyjna obrac do poziomu (chyba ze producent dopuszcza taki montaz - ale watpie). Szkoda wirnika i woda ja moze zalac. -odpowietrzniki, dwa? I na poziomym odcinku niewiele wnosza. -zawor zwrotny na poziomym odcinku lubi sie po czasie nie domknac (np. zbierze sie osad w dolnej czesci) -ksztaltki z ocynku nie wskazane lepszy mosiadz -filtr na pionowym odcinku do gory slabo bedzie z czyszczeniem, syf spadnie do dolu. -kociol w systemie otwartym czy zamknietym? (zdjecia sugeruja zamkniety) -rury ocieplic (ale to na koniec po finalnej wersji) -inne..,

Do sprawdzenia zawor zwrotny za pompa na zdjeciu 1. Ten pomiedzy odpowietrznikami. Na „szybko” bez rozbierania, aby sprawdzic czy to jest zz zamknij zawor kulowy z filtrem przed pompa. Pompe odlacz zasilanie aby przypadkiem nie pracowala na zakręconym. 10C na dobe spadku temperatury (bez uzywania cwu to tak srednio, mogloby byc mniej), zalezy od temperatury ladowania bojlera i samego ocieplenia. Cyrkulacja zalaczona? Jesli tak to ona wyciaga cieplo.

Cos tam ZZ za pompami jest (pomiedzy tymi dwoma odpowietrznikami). Ciezko z tych samych zdjec dojsc co z czym polaczone. Gdzie te pompy od podlogowki? Naprawde lepiej i szybciej omowic problem na podstawie schematu (musi byc taki jak instalacja) ze zdjec mozemy podowiedziec szczegoly montazowe itd.

Wrzuć schemat i zdjęcia będzie prościej coś znaleźć i omówić. Możliwe ze zawór zwrotny nie trzyma.

Dokladnie. Posprzatac, ustawic/poprawic palnik, zadbac o temperature - taka kolejnosc i wszystkie tak samo wazne.

Tez tak mysle, to rozsadne rozwiazanie. Do tej pory okresy przejsciowe obskakiwalem grzalka w II taryfie i buforem. Ponizej sredniej +5/10C odpalalem kociol. Meczacy ten kociol byl wiec teraz pellet. Grzalke w II taryfie zostawie na CWU lato i moze okresy ze srednia dobowa +15C na lekkie dogrzanie.

Dokladnie nie da. Tak samo jak z węglem i wszystkim innym. Policz dla max i min. Bedziesz gdzies pomiedzy. Jak zrobisz sterowanie harmonogramem to w okresach przejsciowych wiecej bedzie w drugiej. Podobnie od pogodowki (spadek temperatury w nocy - wykorzystanie II taryfy). Pelna zima to praca nonstop.

Nie ma. To szacunkowe zuzycie pradu przez pompe. Teraz pomnaz przez cene kWh (tylko na litosc nie ta liczona faktura/zuzycie) i wyjdzie koszt grzania CO.

Zla konfiguracja sterownika (ustawienia lub podlaczenie) lub bez sensu napisany program w sterowniku.

Jest tylko jeden „minus” takiego sposobu z ktorym sie zgadzam. Na poddaszu (uzytkowym ale nie mieszkalnym) bedzie taka sama temperatura jak na zewnatrz, czyli przy -20 na poddaszu tez -20 (+/-). Docieplajac polac: wieksze pole powierzchni = Wiecej materiału, wieksze straty, wieksza kubatura, wiecej energii, ale cieplej i jesli potrzebne jest tam utrzymywanie dodatniej temperatury to ok. Zalezy tez jak zrobione pokrycie wstepne itd.

Chyba pellet? I po czesci grzalke. Ja przyjmuje ze dawka rozpalajaca to strata (liczone razem z tym co jest strata przy wygaszaniu). Jesli srednio jest to 100 g x 16000 = 1600 kg.

Bez schematu obecnego stanu i kontroli jak to wyglada na miejscu beda teoretyczne dywagacje. Mozliwe pewnie jest. Trzeba jeszcze doprecyzowac czy przelaczanie ma byc recznie np. zaworami czy automatycznie po wykryciu spadku temperatury wewnatrz/zewnatrz, paleniska w smieciuchu itd. Kotly w systemie otwartym/zamknietym czy mieszanym, itd. Nie jest to takie typowe jak 99% prostych instalacji.

Malo. 10 mialem standardowo. Dolozone kolejne 5, wiecej nie pozwala kotlownia.

Wes drugi sprawdzony „wzorcowy” (np. multimetr) wsadź do czajnika z goraca woda potem w zimna. Porownaj wskazania z obu. Ja swoje „kalibrowalem” do wskazan z cieplomierza i/lub multimetru.

Jest ok ogolnie. Gleboka ta tulejka montazowa? Za wolno reaguje? Nie dokladny pomiar? Mozna to czyms posmarowac ale i tak trzeba rozgrzac/schlodzic blache w okolo. Szybko i dokladnie to tylko bezposrednio zanurzeniowo w strumieniu.

Popraw switch bo to chyba bool. Na osi X nanies jednostke bo tak to nie wiadomo czy to czas (jaka podstawa) czy sample. Rozwijaj - przyda sie komus. Ja kotla nie mam…

AD. 1 i 2 policz sobie tutaj + lekki zapas: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej Ad. 3 nie trzymalbym sie sztywno tego aczkolwiek u Ciebie 30x10 = 300l. 500l tez bedzie ok. Mniejszy nie ma sensu a wiekszy to koszt. Izolacja i jeszcze raz izolacja wszystkiego dookola kotla, bufora itd. Sterowanie moze byc tak jak chcesz ale wiekszosc funkcji maja wbudowane sterowniki kotlow -sprawdz jak to wyglada. A jesli juz chcesz cos innego i masz do tego smykalke to zainstaluj sterownik programowalny z mozliwoscia rozbudowy. Sterowanie niezalezne strefami (silowniki i regulatory - NIE TERMOSTATY) mozesz zainstalowac pozniej. Zacznij od basic czyli pogodowka i rotametry. Jak stwierdzisz ze chcesz rozbudowac to tylko przygotuj sobie instalacje hydro i elektr. pod to.

@HarryH to nie zadziala i z zaworu 60s innego nie zrobisz! 60 czy 120 czy 240 zalezy od instalacji. Typowo jest 120 i to sie sprawdza w wiekszosci przypadkow. Odczyt temperatury (zezwolenie na zmiane polozenia) powinien byc mniej-wiecej ustawiony na tyle ile zajmuje przeplyw czynnika od zaworu do czujnika (odleglosc) + bezwladnosc odczytu. Bez sensu ustawiac krotki czas odczytu jesli po zmianie polozenia zaworu czynnik grzewczy nie dotrze do czujnika i ponownie robic korekte zaworu. Mala stabilnosc. Bez sensu rowniez zbyt dlugo czekac z korekta polozenia gdyz wydluza to czas dojscia do zadanej. Skok zaworu to precyzja regulacji (i stabilnosc) moze zalezec np. od roznicy od zadanej i predkosci zmian. Roznica duza wiekszy skok im blizej zadanej mniejszy. Szybkie dochodzenie do zadanej (predkosc zmian) to mniejszy skok, powolna zmiana reakcji - skok wiekszy. Taki regulator PD. Stala „I” nie jest potrzebna.

9000-10000 kWh zuzywam na CO do ogrzania 160m2. Strona zawyza wskazanie w moim przypadku o okolo10-15%. Opal to 1,5-1.8t wegla i grzalka w II taryfie na buforze (tu jestem w stanie podac dokladne kwh z podlicznika). Ostatnio odsprzedalem 10 workow wegla po ostatnim dosc chlodnym sezonie z 2t zamowionych. Od tego sezonu start pelletu - nie bede chcial zuzyc wiecej niz wegla (max, max to 2t). Mysle ze podobnie u Ciebie lub mniej. PS. Latem CWU grzalka w II taryfie.