PioBin

Montaz czujnika w miejscu TPP jest bez sensu bo zawor jak wyzej kolega napisal pracuje jako rozdzielajacy wiec za zaworem bedzie zawsze temperatura taka jak na kotle i czujnik niczego nie zmieni. Montaz w miejscu TP jest o tyle lepszy ze mozna wykorzystac ten zawor do ochrony powrotu. Jak ustawisz na nim zadana 45 to mniej na powrocie nie powinno byc ale wiecej juz tak. Na grzejniki bedzie zawsze szla temperatura taka jak na kotle - tutaj nieczego to nie zmienia. Jesli nie ma zaworu zwrotnego za pompa CwU to pompa CO wyciagnie wstecznie ciepla z bojlera. Pompa CO ma chodzic caly czas, ale powyzej progu jej startu (mierzone na kotle). Ja bym tak instalacji nie robil.

Celowo nie ma krocca na dole bo zalozenie jest ze solary podciagna temperature w dolnej czesci. Ma to swoje wady i zalety. Wada to ze jak zrobisz powrot do kotla w polowie to baniak wykorzystasz w polowie (cieplnie). Dobre na lato do CWU. Gora z kotka dol z solarow, lub przy duzej wydajnosci to solary obskocza calosc. Jak chcesz caly baniak grzac kotlem to musisz wspawac powrot na samym dole.

Wiem o co Ci chodzi. Z punktu przewodnosci folii Nie jest istotne co jest po drugiej stronie. Jesli temperatura tej „folii” bedzie w obu przypadkach taka sama nie bedzie miało znaczenia czy bedzie to olow, woda czy powietrze. Powietrze wytworzy warstwe laminarna i to dzieki niej temperatura folii podniesie sie. Do wytworzenia tego izolatora potrzebne jest nieruchome powietrze.

Ja tez. Jade w teren, w niedziele spiszemy znowu

Zysk [kWh] z rowerku pochlonie wietrzenie pomieszczenia i przygotowanie prysznica CWU. Zostana jedynie korzysci nie materialne: lepsze samopoczucie, spadek wagi, itd.

Przy ociepleniu stropu mam na mysli rowniez wszystkie inne elementy takie jak komin, scianka kolankowa, scianki dzialowe (lekkie) stawia sie na ociepleniu (posadzce, legarach). Nie ma zadnych mostkow, zachowana jest wszedzie ciaglosc izolacji. Polacie dociepla sie tylko tam gdzie chcesz miec pomieszczenie uzytkowe ogrzewane, inaczej nie ma to sensu i powoduje wzrost kosztow na ogrzewanie o robocie i materiałach nie wspominajac. Odpowiem Ci tak samo jak Ty mi. Szkoda z Toba dyskutowac!

Komin czy wystaje ze stropu czy z dachu (po ociepleniu poddasza) bedzie mostkiem w obu przykladach. Latwiej go zrobic gdy „wystaje” ze stropu - po prostu docieplic do wysokosci polaci. Docieplenie stropu jest latwiejsze, tansze i energetycznie lepsze/korzystniejsze. Kazde pomieszczenie MUSI byc wentylowane. Bez wentylacji w najgorszym przypadku bedzie wilgoc i grzyb a w najlepszym tylko smród.

@Piecuch19 nigdy nie paliles pelletem, nigdy w II taryfie, nigdy PV, nigdy PC, skad wiec masz wiedziec czy co jest lepsze…

Ale ja nie jestem na przeciw konfiguracji tego sterownika (kotla) - dla mnie jak znalaz 😉 tylko zycze powodzenia (nie)technicznym…

Ok.

Zczytuje cieplomierze raz na miesiac. Nie wiem ile bylo dwa dni temu. Jakbys napisal wczesniej to moglbym obliczyc/podac. Trza by sie zgrac czasowo. Zewnetrzna srednia dobowa(24h) u mnie wychodzi 6.6C

@Braus proste, co nie? Lubie to! Dla ksiegowej, fryzjerki, nauczycielki itd. jak znalazl 😉

To lepiej (jesli chcialbys isc w ta strone oczywiscie). Sprawdz membrane - parametry/wlasciwosci czy jest dopuszczony bezposredni kontakt z izolacja czy jest wymagana szczelina pomiedzy.

Zanim ulozysz ta welne w polaciach to jakie jest pokrycie wstepne? Folia, deskowanie, papa czy jeszcze cos innego bo to tez ogranicza mozliwosci, czas, naklad srodkow…

@mkwapisz O to chodzilo. Dzieki!

Jak, czym, co i gdzie to robiles. Tez mam problem czasem z zasiegiem LTE.

Szybko chcialem go bujnac po rozpaleniu na nominalna. Za szybko… Nauczka 🙂 Bede obserwowal ten podajnik drugi. Dwie proby za mna, jakies 3h palenia poki co ok wiec tak zostawie. Dzieki!

1-2 rozpalenia / dobe. Minimum z gornego czujnika 38C (ja mam w srodku CWU). Ten czujnik jest umieszczony pod wewnetrznym zbiornikiem. Czyli jakies 1/3 od gory. Ladowanie do czujnika dolnego - ustawienie pogodowe, teraz 48C. Temperatura kotla osiaga nie wiecej jak 60, powrot 50. To zalezy od ustawien wydajnosci pompy. Przeplyw 1.2-1.4 m3/h. Czas ladowania nie mierzylem szczerze, okolo 1,5-2h - troche strzelam. Tak prace ciagla mam na mysli tak podlaczyc bufor aby pracowal jako niewielkie sprzeglo gdy obciazenie cieplne budynku jest nie mniejsze jak moc minimalna kotla. Innymi slowy nie magazynuje ciepla tylko produkujemy i zuzywamy na bierzaco. Kociol pracuje 24h.

Nie widze tam FL. Zarowno dla nadmuchu jak i sondy. Wyglada na regulatory PI i PID. PS. Duza ta korekta nadmuchu, za duza. Przy dobrze dobranych nadmuchach startowych (poczatkowych) - to jest podstawa - od tego zacznij, korekta z sondy nie powinna byc wieksza jak 10-20% od poczatkowego progu. Tak sie przyjmuje na poczatku uruchomienia. Sonde wylaczasz, zostaje tylko odczyt bez korekty na wentylatorze. Dobierasz nadmuch. Jak smiga to zalaczasz sonde aby tylko w razie potrzeby zrobila korekte. Dla przykladu nadmuch ustawiony 30. 10%z tego to +/- 3 oczka w gore lub dol, 20% to 6 oczek w gore lub dol. Teraz czy on Ci wylicza 30% od progu czy dodaje/odejmuje 30 oczek od wentylatora (bo to juz bylaby calkiem przesada). Ile bedzie korygowal nadmuch to zalezy od roznicy pomiedzy zadana i odczytem. Szybkosc reakcji, stabilnosc korekty itd. ustawiasz w ABC sondy - tu juz trzeba swoje posiedziec.

6kw jesli mozna uzasadnic to tym ze jest to “srednia” z mocy instalacji PV montowanych, “srednio” tez wiecej nie potrzeba dla CO dzisiejszych budynkow. Na magazynie mam tylko grzalki 2kw wszystkie takie same. A jak by zalezalo to ode mnie to moc grzalek bylaby taka jaka chce inwestor/instalator. Dobrane pod konkretne potrzeby i instalacje. pozdr.

Dobre!

Slusznie @sambor wszystko “prawda”. Nie jestem zwolennikiem za ladowaniem do wysokich temperatur (nie kotlem) grzalka owszem ale to tez nie wiecej jak 80C. Po przekroczeniu tej wartosci grzalka muejscowo podgotowuje wode co slychac po jej pracy. Nie przekraczam 65 zariwno na kotle jak i buforze. Tylko takie temperatury wymagaja wiekszego zladu (bufora) jesli celem jest utrzymanie ilosci cyklow rozpalen. Jesli moc kotla tylko pozwala na prace ciagla bez bufora to tak zrobic instalacje aby bufor robil za niewielkie sprzeglo np. 50-100l i isc prosto w instalacje.

Wzmocnienie to P, stala calkowania to I. Wiec to regulator PI. FL ja tam nie widze. Ustawic trzeba na miejscu nie da rady przez telefon ani internet, nie ma parametrow uniwersalnych gdyz kazda instalacja inna i warunki inne. Kazda instalacja wymaga indywidualnych ustawien. Jesli programisci nie opisali w instrukcji co oznaczaja poszczegolne parametry/wartosci tym trudniej to zrobic. 255 moze oznaczac int 255 ale tez real 25.5 lub 2^8 dec=hex FF. Zapytac w Plumie (watpie zeby powiedzieli). Serwisanci tez tego moga nie wiedziec. Programisci wiedza na 100%.

Nie koniecznie za duzy. Ale 500 jakos tak lepiej +/-. Wazne zeby byl bardzo dobrze ocieplony. Bufor to tez powinien uwzgledniac potrzeby domu a nie tylko moc kotla. Jesli na poczatku nie potrzebujesz takiej pojemnosci robisz tak instalacje aby wykorzystac np. 1/2 jego pojemnosci. Po zwiekszeniu zapotrzebowania przelaczysz na pelna pojemnosc. Takie cos lepsze niz dwa zbiorniki.

Domysly zaczerpniete z lat doswiadczenia przy uruchamianiu instalacji przemyslowych.