Przemyslaw85

Izolacja to jedno. Pytanie ile będzie na gotowo wysokości od podłogi do sufitu. Zgodnie z prawem winno to być min 2.6m na parterze a na poddaszu użytkowym z tego co pamiętam min 2.4-2,45. Także izolacja podłogi czasem kosztem zrywania chudziaka + podsypki o kilka cm. A żeby izolacja podłogi dobrze była zrobiona i spełniała wszelakie normy nie powinna być poniżej ocieplenia zewnętrznego. A jeśli jest warto zasyp fundamentowy ocieplić 10-15cm styropianu który będzie połączony z izolacja poziomą. Jak to się spartoli efekty będą zauważalne w wyższych kosztach ogrzewania. Niestety te oszczędności zostaną pokryte przez ogrzewanie w przeciągu kilku pierwszych sezonów.

Pex i temp ponad 90* to jak proszenie się o kłopoty. A taka temperatura będzie jak bojler uzyska temperaturę jak i przy zaniku prądu.

Przy tej cenie pelletu to strzał w kolano pchać się w ten opał. Co innego gdy już masz taki kocioł, ale szukając teraz źródła ogrzewania decyzja nie jest prosta.

Jak jest wężownicą CWU to podłączenie jest z góry bufora. Ale skoro masz teraz ciepłą wodę bez boilera wiszącego czy też pionowego to masz wężownicę w buforze. Tak pompa mieszającą jest po to by cały bufor na koniec trwania okienka taniej taryfy miał jednakową temperaturę.

Rozumiem że masz bufor z zbudowana wężownicą cwu. U siebie mam osobny boiler 210l który aktualnie ładuje grzałka co kosztuje mnie średnio 5kwh na dobę. W okresie grzewczym będzie ładowany z bufora zapewne ok 1-2 w nocy. Jak dobrze się ociepli boiler i bufor w raz z rurami straty postojowe będą znacznie mniejsze. Moim zdaniem przy aktualnych stawkach za eko czy też pelletem koszty ogrzewania będą bardzo porównywalne. A tu przy grzałce nie trzeba czegokolwiek pilnować. Zainstaluj sobie pompę mieszającą wodę w buforze. Zanim ciepło z grzałek przemieści się na są górę potrwa to kilka minut. Chodzi o to by na koniec nocnego okienka bufor był naładowany w całości a nie jedynie częściowo. Bez pompy po uzyskaniu na samej górze dalej by się już nie lądował. Ale w okolicach 7 rano okazałoby się że bufor naładowany jest w 3/5 pojemności. Pytanie czy starczyło by to na 14h drogiej taryfy.

U siebie mam jedną grzałkę bez termostatu a druga z "z". Termostat w grzałce steruje mi stycznikiem który włącza/wyłącza zasilanie na grzałki. sezon 2022/2023 będzie tym pierwszym. Twoje wyliczenia wobec pelletu nie uwzględniają strat w postaci efektywności kotła. Zdaje się że 1kg pelletu to ok 4.9kwh. sprawność kotła to realnie ok 70-75% co daje faktycznie 3.5kwh. Skoro masz 100% podłogówkę to bufor możesz śmiało rozładować do 25*. Co do mocy przyłącza. Jak dasz 2 grzałki 6+6 to twój bufor zostanie naładowany w przeciągu 3h. Moim zdaniem lepiej założyć 2 grzałki. W okresie przejściowym ładujesz połowę bufora zamiast całego. Co do wykazania zużycia prądu w to w sklepie elektrycznym kupisz podlicznik energii na 3fazu. Licznik Orno to ok 160zl. U siebie mam takowe założone 4. Ogólny na cały dom wraz z ogrzewaniem i cwu, na PV czy inwerter nie oszukuje, na boiler i teraz na bufor.

Gdzie tak tani prąd w taryfie nocnej? Tak na poważnie. Dolicz koszty dystrybucji i wyjdzie coś ok 41-44gr brutto. Co do wyliczeń. By podgrzać 1000l z 40 do 70* potrzeba 35kwh. Więc twoje wyliczenia są dobre. Tylko sprawdź te stawki za kWh. Co do grzałek. Musisz dobrać takie by ich moc starczyła na zagrzanie wody do wymaganej w przeciągu 8h nocnego okienka wraz z uwzględnieniem aktualnego poboru ciepła. U siebie mam 2 grzałki o łącznej mocy 16kwh (10 + 6). Co do sterownika to takowych gotowców jest mało. Dobry elektryk zbuduje taki bez większych problemów. Osobiście kupiłem gotowiec. Pamiętaj by sterownik budowany samodzielnie miał niezależne zabezpieczenie temperaturowe np na 110*. A o tym wielu zapomina. Zdarza się kiedy to stycznik się skleił. Sprawdź w umowie/rachunku jaka masz moc przyłącza. Trzeba też do kotłowni doprowadzić zasilanie. W moim przypadku musiałem doprowadzić ok 10m kabla po suficie garażu. Ps. Co do zmian taryfy Kiedyś zmiana taryfy zajmowało dostawcy max 30 dni. Aktualnie to ok 2m, a gdy jest się prosumentem tak jak ja to ok 4-5m (PGE). Dyspozycję zmiany taryfy wydałem na pod koniec kwietnia. Pewnie ok września będę miał co chciałem.

10% pojemności całego układu solarnego: wężownica w bojlerze/buforze + rury + sam kolektor.

Niewiem do jakich temp masz zamiar grzać bufor. Ale jak w okolicach 90-95 to osobiście nie chciałbym być w okolicach tego zbiornika gdzie woda o takiej temperaturze płynie pexem.

By grzałka w buforze dobrze działała warto zamontować podmieszanie wody pompą wody na 1-2 biegu. W efekcie ciepła woda zaraz pojawi się na górze. Włączenie pompy można sterować termoregulatorem analogowym zamontowanym czujnikiem kilkanaście cm nad grzałką. Gdy temp wody w uzyska np 40* włączy się pompa by gorącą wodę z dołu przepchać na sama górę. Co do zbiornika przeponowego. Dla 1000L potrzeba najlepiej 100L + ok 10% pojemności instalacji. Jak twoja instalacja ma zład wody na poziomie 300L potrzeba ok 30l zbiornika wyrównawczego. Czyli wraz z pojemnością bufora potrzeba ok 130L.

Chodzi mi i dodatkowy zawór zwrotny. Tuż przed nim między boilerem z ZZ winien być też zawór bezpieczeństwa. Pomimo to że masz/powinieneś mieć zawór zwrotny na wejściu do domu zaraz za licznikiem. Np wykonujesz jakieś prace w domu no wymiana wężyka czy też on strzeli. Zakręcasz główny zawór a woda dalej leci bo bez ZZ musi zejść ciśnienie z naczynia przeponowego CWU.

Przyjąłeś efektywność kotła na poziomie 80%. Sorry ale prędzej mi kaktus na ręku wyrośnie jak tyle uzyskasz. Moim zdaniem max to 60-65%. Nie zmienia to faktu że potrzeba 210-227kWH do dobę.

Ma szansę działać o ile pompa da radę przepompować odpowiednią ilość wody. Moim zdaniem winien być zawór zwrotny na dopływie zimnej wody tuż przed trójnikiem od podmieszania od strony zimnej wody.

Mi z kolei mój inspektor nadzoru odradzał stosowania piany na drewno właśnie z powodu braku możliwości oddychania drewna. Co innego gdyby zastosował metalową konstrukcję dachu zamiast drewna.

Instalacji nie plukałem. Jedyne co to zakręciłem drabinkę w łazience spuściłem trochę wody, dodałem płynu.

Uciąć a następnie rwać kombinerkami po kawałku. Jak już utniesz możesz też naciąć brzeszczotem to co wsrodku i dopiero rwać. Tylko wsadź w rurę jakąś szmatę bo zejdziesz przy tym zabiegu.

Dla domu uziom fundamentowy to super rozwiązanie, ale też nie na każdym gruncie uzyska się właściwe wyniki. Niczym jak odgromowa musi mieć swój osobny uziom tak i PV musi być osobny uziom. U mnie z tego co pamiętam firma od PV wbiła 4 szpilki po 1,5m. Wszystko po to gdy piorun przywali w dach czy instalacje PV to żeby nie popaliło sprzętu w domu. (Bynajmniej takie jest założenie. A jak to w życiu bywa po takiej sytuacji trzeba wymieniać część osprzętu)

No i wystawi kwitek który jest potrzebny.

Wyczyścić do sucha i ładować tylko suchy opal.

Ten kabel uziemienia nie powinien być zakopany. Od wbitego pręta (złączki) do skrzynki na ścianie winien być puszczony drut uziemiający/odgromowy lub bednarka. Na ścianie w skrzynce uziemiającej wino być zakończone złączką do której dopiero można podłączyć kabel żółto-zielony.

Masz możliwość zweryfikować zapach tego powietrza przy jego spuszczaniu. U siebie miałem problem z zapowietrzaniem się pomp i grzejników na pietrze. Ale by ciśnienie rosło to nie sprawdzałem. A odpwietrzalem instalację 2-3 razy w tygodniu. Powodem był siarkowodór gaz palny wytwarzający się w instalacji. Zapach zgniłych jaj. Dodałem do instalacji środek Inhibitor korozji w proporcji jak na instrukcji i problem się rozwiązał po kilku dniach i kolejnym odpowietrzeniu.

Czy instalacja była uruchomiona od ostatniej korekty ciśnienia np wlaczona pompa, nagrzane bo zimno zanim odnotowałeś wzrost ciśnienia?

Będziesz mógł. Po to właśnie wyliczana jest proporcja. Stosunek pobranej do wysłanej energii. Następnie ten stosunek jest używany by z każdego poprzedniego miesiąca potrącić ten procent z pozostałej energii. Jedyna możliwość zużyć całą zmagazywana energię jest dopiero kiedy ilość pobranej energii z całego roku >= oddana*0.8. Najlepiej więcej pobrać niż się oddało. Mi właśnie w marcu, kwietniu i w maju przepadła energia z zeszłego roku. Ps. Opis rozliczenia PGE co podałeś jest dziwnie rozpisany. Nie obrazuje tego co z energia z poprzednich okresow. Na YT zostało to dobrze przedstawione jak czytać faktury PGE dla producentów w taryfie G11.

Można też taka rurę ponacinać i zrobić tak jakby makaron na końcu, taka parasolkę. Niewiem jak to inaczej opisać. Powyginać i do wentylacji merdać.

@BORA autor wątku ma ta kratkę wentylacyjna w domu w kuchni. A ty byś użył karhera by ci zalało wszystko? Wiadro nie pomoże by wszystko złapać, chyba że wanna. Jeśli tylko od spodu to orientacyjna odległość i do elektrycznego po rurki fi18-22. Łączysz je i kawałkiem drewna + izolacja. Na końcu zamocować jakieś szmaty i do góry.